Aérotubes

Construction d’une station mir

Ou, la mise en place d’un système aérotubes.

Je vais vous détailler ici, la construction d'origine des mes aérotubes, et les améliorations qui ont été effectuées au fil des ans.

La particularité de ce système, hormis le fait qu'il fut un des premiers aérotubes home made en france, consiste dans le fait que tous les éléments qui le composent sont trouvable dans tout magasin de bricolage et jardinerie prés de chez vous.
Toutes les pièces détachées sont donc facilement et rapidement trouvable à peu prés n’ importe où.

Pas de composant, pompes, ou autres spécifique à trouver, juste du pvc, de la colle, des éléments gardena, un peu de robinetterie et de plomberie rapide (easy tubes) et un peu d'imagination.

Descriptif :

• Le système de cultures est entièrement constitué de tubes pvc de diamètre 100.
• Le support est aussi en tubes de diamètre 50.
• Le circuit de distribution d’eau est constitué de tubes iro.
• La pulvérisation est assurée par des asperseurs gardena.
• La pompe est une pompe équipée d’un suppresseur.
• Le réservoir d'origine est un bac de rangement à roulettes d’une capacité de 75 litres. il a été remplacé par la suite, par un bac plus bas, de 120 lt, pour pouvoir rabaisser le système

Schéma de principe de fonctionnement

Ce schéma reprend le principe de base recherché.

Il indique le sens de circulation de la solution nutritive, les circuits sous pression permanente, l'emplacement des filtres, etc...

Construction en images

Le début:

Alors désolé, j’ai pas fait de photos de la construction du piètement en tubes de 50. Mais vous pourrez en voir suffisamment de détails à travers les différentes étapes de construction, et je vous ais fait un schéma, avec plusieurs vues.

Désolé, je ne suis pas un pro sur paint, mais je pense que c'est suffisant pour comprendre

La partie centrale est en forme de II, avec deux traverses aux extrémités et les pieds sont juste emboîtés et démontables.
Une pente de 6% est donnée au support pour permettre un bon écoulement par gravité.
La partie dégagée a l'avant devant les pieds inclinés et reculés, sert à y insérer le bac, de façon a y rentrer les évacuations.
Le tout est en tubes de pvc de Ø 50, et en coudes, T et autres.

Donc on va commencer directement par la construction des aérotubes proprement dit.
Ceux-ci sont donc composés de tubes de pvc d’une longueur de 2m et de 2.20m alternés.
Ceci afin de pouvoir décaler les usines et ainsi mieux répartir les plantes.

Trois tubes de 2m et trois tubes de 2.2m. Ces derniers sont alignés vers la face avant du système et décalés sur la face arrière.

Les tubes sont fermés à l’arrière par des bouchons à pas de vis. Obligatoires pour pouvoir retirer les plaquettes anti racines et nettoyer l’intérieur des tubes après chaque culture.

Le tout est fixé sur le piètement à l’aide de colliers à gouttière.

Les évacuations:

Elles sont faites avec des raccords coudés, des Y et des T pour tubes de 100.
Elles ont étés raccourcie pour réduire l’espace entre les tubes et pour permettre leur alignement.

Dans la version V1 des aérotubes, elles venaient reposer sur le bac, dans la version évoluée, elles sont encastrées dans un bac plus bas et plus large, de façon à gagner pas loin de 35 cm de hauteur.

Les cales:

Elles sont réalisées dans des manchons droits pour tube Ø 50.
Le manchon est coupé en deux au centre, et l'arrondi est donné en frottant une extrémité du demi manchon, sur un morceau de tube de pvc Ø 100, sur lequel on a enroulé une feuille de papier de verre gros grain (40), on affine ensuite avec un papier plus fin (100).

De cette façon, on a des cales qui se placent parfaitement bord a bord sur les tubes Ø 100 et de manière étanche une fois collés.
L'intérieur des manchons est de Ø 55, et colle parfaitement aux pots paniers de 55.
Il faut percer le tube de 100 d'un Ø de 45, ce qui correspond au diamètre du fond des pots paniers.

Ensuite on colle la cale avec un pot panier en place de façon à ce qu'elle soit parfaitement centrée et le pot panier pile poil pris en deux points.

Les cales sont indispensables sur les tubes, d'une part pour assurer une fixation des pots paniers en 2 points ce qui empêche aux plantes de basculer, d'autre part, du fait de sur élever les pots paniers, on gagne de la place dans les chambres racinaires.

L’irrigation

Une bonne partie du circuit d'irrigation sera sous forte pression de l'ordre de 3.5 bar.
Il convient donc d'utiliser des matériaux prévus à cet effet.

Les rampes:

Elles sont faite ici en tube iro d'électricien, mais a l'usage je regrette de ne pas les avoir faites directement en tubes pvc plus épais, de type "easy tubes" cela m'aurait épargné quelques fuites.

Les tubes sont percés, puis taraudés pour y faire un pas de vis, afin d'y visser les connecteurs gardena.
Ceux ci sont montés au Téflon, pour l'étanchéité.

Elles sont ensuite posée sur le piètement en tube Ø 50, entre un groupe de deux tubes chambre racinaire de Ø 100.

Les rampes sont clipsées sur des tubes iro d'un diamètre plus grand qui leur sert de support.
Le tout permet un démontage rapide si besoin est, et confère au circuit de distribution une grande souplesse qui limite les vibrations.

La distribution et les asperseurs:

Sur la version V1 des aérotubes, les asperseurs était directement collés avec de la colle pvc sur les tubes.

Pas terrible pour l'étanchéité et l'entretient des asperseurs qui se bouchent assez fréquemment.
La solution a été d'employer des passes fils d'électricité de voiture, commandé chez AD auto.
Intérieur Ø 7, pour les asperseurs qui font un Ø 8, ça sert correctement et fait une bonne étanchéité.

Pour démonter les asperseurs il suffit de tirer dessus et ils se déboîtent sans problèmes.

L'orientation des asperseurs vers le bas est primordiale.
En effet on n'arrose pas directement les racines, mais on vient faire frapper le jet sur une plaquette au fond du tube, et c'est la diffraction de ce jet qui produit la brume.
L'excèdent de solution, passe immédiatement a travers la plaquette et est drainé directement au réservoir.

Les tubes de distribution, sont en pvc souples (gardena) et sont reliés aux asperseurs.
Le fait d'utiliser tout le système de distribution et d'aspersion en gardena, facilite le montage, tout est standard.

Les trois rampes sont installées entre chaque groupe de deux tubes, et munies de vannes d'arrêt en entrée de ligne et en milieux de ligne.

Cela permet d'isoler certaines partie du circuit d'irrigation, pour l'entretient ou dans le cas d'une utilisation partielle des aérotubes.

Les trois rampes sont reliées entre elles en début de ligne, avec dans mon cas deux entrées, car j'utilise une double électrovanne de lave vaisselle, donc avec deux sorties.

Electrovanne:

Il s'agit d'une double électrovanne récupérée sur un vieux lave vaisselle.
Elle fonctionne en 220 v, et a donc été rendue totalement étanche.
Pour ce faire un boîtier étanche électrique a été découpé, pour pouvoir y insérer la partie électrique tout en laissant dehors la partie plomberie.
Ensuite l'électrovanne a été branchée à l'aide de cosses, puis du silicone a été coulé dans la boite, noyant ainsi toute la partie électrique pour la rendre étanche.
L'électrovanne a été testée sous l'eau.
Puis le boîtier a été fixé sur le piètement et relié a la rampe par des flexible en inox.

L'électrovanne est commandée par un temporisateur.

Le temporisateur:

Il s'agit ici d'un temporisateur CEBEK a triac en 220v lui aussi (de cette façon, on évite tout transformateur, et moins on a de composant au total, moins ça tombe en panne).

Il est réglable par potentiomètres avec des temps on et off de l'ordre de 50 secondes a 30 minutes.

il commande directement l'électrovanne sans avoir besoin de relais, c'est le cœur du système d'irrigation, celui qui commande les temps d'arrosage.

on pourrait aussi utiliser le LMR1 de Crouzet, qui convient parfaitement voir mieux, mais le fait est que celui ci n'est jamais tombé en panne en 5 ans.

La pompe:

la pompe utilisée ici est une pompe de surface couplée à un suppresseur de 40 lt.

elle a été rapidement enfermée dans un caisson d'isolation phonique, l'effet "coup de belier" du surpresseur faisant un bruit d'enfert!

elle est équipée dune commande par pressostat qui déclenche sa mise en marche dés que la pression de la cuve descend en dessous de 2 bars, pour s'arrêter quand la pression est remontée à 3.5 bar.
la plage de pression d'utilisation est donc comprise entre 2 bar et 3.5 bar

il faut équiper la pompe d'un flexible d'aspiration équipé d'une crépine, d'un clapet anti retour et d'un filtre a sable avant la pompe.
le clapet sert à fermer le circuit et à permettre de le garder sous pression.

Le principe de fonctionnement de l'irrigation est le suivant :

Le temporisateur ouvre l'électrovanne => l'irrigation débute, et la pression de la cuve tombe =< arrivé a 2 bar, la pompe se déclenche et fait remonter la pression a 3.5 bar => le temporisateur coupe l'électrovanne => l'irrigation s'arrête => indépendamment, quand la pression est remontée a 3.5 bar, la pompe se coupe.

si la pression ne descend pas en dessous 2 bars pendant le cycle d'irrigation, la pompe ne se déclenche pas, la pression est alors fournie par le suppresseur.

Le réservoir:

Dans la version V1 du système, j'ai utilisé un bac à roulette de rangement d'un volume de 75 lt.
Les évacuations venaient s'encastrer par deux trous pratiqués dans le couvercle.
une trappe était aménagées également, pour pouvoir y ajouter de l'eau, les engrais et prendre les mesure EC et PH.

j'ai tourné pas mal de temps avec ce bac, cependant il prenait trop de hauteur, et j'ai fini par le changer pour un plus bas, mais plus large, d'une capacité de 120 lt, ou les évacuations viennent s'encastrer en entières.

ça m'a permis de rabaisser le système complet de 35 cm.

le bac est refermé par une plaque alvéolée noire en pvc, dans laquelle a été découpé un passage pour encastrer les évacuations, et une trappe pour remplissage et contrôle.

j'y ai placé une planche sur laquelle repose mon brasseur d'air.

sur la photo suivante on peut également y voit le filtre a tamis gardena placé en sortie de pompe, l'électrovanne et son boîtier étanche, ainsi que la vanne d'arrêt principale située en sortie de pompe également.

voici pour finir cette partie du tutoriel, deux photos en vues d'ensemble, après les quelques modifications, sur les tubes et l'ajout de réflecteurs homes made => tuto réflecteurs

le drainage et la contention des racines

Les plaquettes anti racines:

L'utilisation d'asperseurs gardena, avec un relativement gros débit, nécessite un aménagement particulier des tubes, et la fabrication de plaquettes anti racines

le principe est de former une gouttière libre de racine dans le fond du tube pour favoriser un bon drainage.

elles sont réalisées dans des plaquettes de pvc de 1mn d'épaisseur, perforées, et entourées de tissu géotextile.

voici le type de tissu géotextile qu'il faut employer.

pour la plaquette en pvc, j'ai utilisé des corniers pvc de 45 en 2 m de longueur, à laquelle j’ai donné un coup de cutter dans l’angle, pour récupérer deux lanières de 45mn de large sur 2 m de long. perforées puis enroulées dans du géotextile.

le drainage est primordial dans ce type de culture, pour éviter au maximum le ruissellement et le développement de grandes racines plongeuses.

cela permet de saturer en fine brume les tubes, et favorise un développement racinaire explosif.

le but de ces plaquettes est triple :

• assurer un bon drainage de la chambre racinaire et éviter le ruissellement sur les racines
• permettre la diffraction du jet en sortie des asperseurs
• contenir les racines et éviter qu'elles ne trempent, favoriser l'absorption du O² et des élements nutritifs

la contention des racines.

il faut en fait agrafer une bande de géotextile sur la plaquette en pvc (déjà entourée d'une couche de tissus), de façon à chemiser l'intérieur du tube et éviter les racines baladeuses.

la masse racinaire ainsi créée, est incroyablement dense, et composée a très grande partie de radicelles fines spécialisées dans l'absorption des éléments nutritifs et de l'oxygène

le pot au premier plan est vide, les racines que l'on voit, proviennent du plant situé en arrière plan.
on voit bien aussi la gouttière formée au fond du tube.

En fin de culture, on retire les plants, et il ne reste qu'a tirer les plaquettes pour sortir les racines du tube
Voila, je crois que l'on a fait le tour de ce tuto promis depuis longtemps

Bien à vous.

Aéroponiquement.

Auteur et source:

Crazzydog @ Overweed