Wiki Cannabique - Contributions [fr]

Les soucis

2010-10-20T17:14:30Z

Vieux Bouc : /* Les animaux */

= Les traitements =

* '''[[Insecticides biologiques]]''' {{Fsize|11|insecticides parfaitement naturel pour lutter sainement...}}

= Les excès et les carences =

[[Image:Exces surarrosage.jpg|350px|thumb|left|'''Sur-arrosage''']]
{{Float|img=[[Image:1-arrosage.jpg|350px|thumb|'''Sous arrosage''' Photo: Captain Space Yogourt @ Cannaweed]]}}
{{Clr}}
'''[[L'arrosage]]''' {{Fsize|11|Le sous arrosage est facilement reconnaissable. Les cellules de la plante sont gardées rigides...}} 
 
[[Image:Exces brulure.jpg||350px|thumb|left|'''Abus d'engrais''']]
{{Clr}}
'''[[Brûlure de la solution nutritive]]''' {{Fsize|11|Les feuilles sont très foncées, vert terne. Les bords des feuilles se plissent l'un vers l'autre...}} 
 
[[Image:Exces chaleur.jpg|350px|thumb|left|'''Trop de chaleur''']]
{{Clr}}
'''[[La chaleur]]''' {{Fsize|11|Bords des feuilles brunissants...}} 
 
[[Image:Manque lumère 1.jpg|300px|thumb|left|'''Manque de lumière''' Photo: courjete@overweed]]
{{Float|img=[[Image:Chlorose apicale 1.jpg|300px|thumb|'''Excès de lumière''' (Chlorose apicale) Photo: So@overweed]]}}
{{Clr}}
'''[[La lumière]]''' {{Fsize|11|Plante qui courbe vers la source de lumière ou qui pousse de manière effrénée...}} 
 
'''[[L'ozone]]''' {{Fsize|11|Dégâts d'ozone typiquement trouvés près du générateur...}}
 
[[Image:F-pH.jpg|350px|thumb|left|'''pH instable''']]
{{Clr}}
'''[[La fluctuation du pH]]''' {{Fsize|11|Les deux images proviennent de la même plante. Cela pourrait être du...}} 
 

== Minérale ==
[[Image:1-N.jpg|350px|thumb|left|'''Carence en azote''']]
{{Float|img=[[Image:Xs.jpg|thumb|left|250px|'''Excès d'azote''']]}}
{{Clr}}
'''[[L'azote]]''' {{Fsize|11|''' aussi appelé Nitrogène (N)'''. Les plantes montrent un manque d'énergie, une croissance lente et seront faibles...}} 
 
[[Image:1-B.jpg|350px|thumb|left|'''Carence en bore''']]
{{Clr}}
'''[[Le bore]]''' {{Fsize|11| '''(B)'''. Les plantes déficientes en bore ont les extrémités qui pousses anormalement friables...}} 
 
[[Image:Deficience calcium.jpg|350px|thumb|left|'''Carence en calcium''' Photo: acr@overweed]]
{{Clr}}
'''[[Le Calcium|Le calcium]]''' {{Fsize|11| '''(Ca)'''. En cas de déficience en calcium. Ce sont les feuilles les plus âgées et les plus grandes...}} 
 
[[Image:1-Cu.jpg|350px|thumb|left|'''Carence en cuivre''']]
{{Clr}}
'''[[Le cuivre]]''' {{Fsize|11| '''(Cu)'''. Les déficiences en Cuivre (Cu) sont extrêmement rares...}} 
 
[[Image:1-Fe.jpg|350px|thumb|left|'''Carence en fer''']]
{{Clr}}
'''[[Le fer]]''' {{Fsize|11| '''(Fe)'''. Jaunissement de l'intérieur vers l'extérieur, en général les nervures restent vertes...}} 
 
[[Image:1-Mn.jpg|350px|thumb|left|'''Carence en manganèse''']]
{{Clr}}
'''[[Le manganèse]]''' {{Fsize|11| '''(Mn)'''. Idem que pour le zinc...}} 
 
[[Image:1-Mg.jpg|350px|thumb|left|'''Carence en magnésium''']]
{{Clr}}
'''[[Le magnésium]]''' {{Fsize|11| '''(Mg)'''. Les feuilles basses deviennent tachetées, jaunissantes, les bords...}} 
 
[[Image:Mo-1.jpg|thumb|350px|left|'''Carence en molybdène''']]
{{Clr}}
'''[[Le molybdène]]''' {{Fsize|11| '''(Mo)'''. Provoque souvent une chlorose inter-veinal qui se produit d'abord sur les anciennes feuilles...}} 
 
[[Image:Carence phosphore.jpg|350px|thumb|left|'''Carence en phosphore''' Photo: Captain Space Yogourt @ Cannaweed]]
{{Clr}}
'''[[Le phosphore]]''' {{Fsize|11| '''(P)'''. Des petites feuilles et des plantes ralenties et anormalement vertes foncées...}} 
 
[[Image:1-K.jpg|350px|thumb|left|'''Carence en potassium''']]
{{Clr}}
'''[[Le potassium]]''' {{Fsize|11| '''(K)'''. Les symptômes de déficience en K commencent au pied de la plante...}} 
 
[[Image:1-S.jpg|350px|thumb|left|'''Carence en soufre''']]
{{Clr}}
'''[[Le soufre]]''' {{Fsize|11| '''(S)'''. Ressemble fortement à un manqué d'azote : décoloration vert clair dans une ou...}} 
 
[[Image:1-Zn.jpg|350px|thumb|left|'''Carence en zinc''']]
{{Clr}}
'''[[Le zinc]]''' {{Fsize|11| '''(Zn)'''. En dépit de ce que vous avez pu lire autre part, les déficiences...}} 
 

* '''[[Récapitulatif]]''' 

= Les maladies =
[[Image:3-maladie.jpg|350px|thumb|left|'''Anthracnose''']]{{Clr}} '''[[Anthracnose]]''' {{Fsize|11|Taches circulaires de couleur brun clair, se couvrant par la suite de granulation de manière concentrique...}} 
 
[[Image:4-maladie.jpg|350px|thumb|left|'''Fusarium''']]{{Clr}} '''[[Fusariose (Fusarium)]]''' {{Fsize|11|Flétrissement et perte des feuilles par un manque de racine par suite d'un compost trop compact et trop usé...}} 
 
[[Image:2-maladie.jpg|350px|thumb|left|'''Pourriture bactérienne''']]{{Clr}} '''[[Pourriture Bactérienne (Erwinia carotovora)]]''' {{Fsize|11|Taches humides brunes jaunâtres, partant généralement du feuillage et s'étendant à l'ensemble du limbe...}} 
 
[[Image:Pourriture grise 1 .JPG|350px|thumb|left|'''Pourriture grise''' Photo: courgete@overweed]]{{Clr}}
'''[[Pourriture grise (Botrytis cinerea)]]''' {{Fsize|11|Fleurs piquées de noir, développement d'une fine poussière grise sur les feuilles...}} 
 
'''[[Pourriture jaunâtre (Sclerotinia)]]''' {{Fsize|11|Dégénérescence rapide des pseudo-bulbes et des feuilles qui prennent une teinte jaunâtre devenant brun et secs...}} 
 
[[Image:1-maladie.jpg|350px|thumb|left|'''Pourriture noire''']]{{Clr}} '''[[Pourriture noire (Phytophthora)]]''' {{Fsize|11|Cette maladie se signale par la présence de tâches de couleur brun violacé ou noir...}} 
 

= Les insectes =
[[Image:Aleurodes serre.jpg|350px|thumb|left|'''Aleudore''']]{{Clr}}
'''[[Aleurodes (serres)]]''' {{Fsize|11|}}L'aleurode est un ravageur assez commun en serre qui menace beaucoup de cultures... 
 
[[Image:Aleurodes tabac.jpg|350px|thumb|left|'''Aleudore''']]{{Clr}}
'''[[Aleurodes (tabac)]]''' {{Fsize|11|L’aleurode du tabac et l’aleurode des serres appartiennent toutes les deux...}} 
 
[[Image:Traces araignées rouge.jpg|thumb|left|350px|'''Traces mite araignée''' Photo: eldindon@cannaweed]]{{Clr}}
'''[[La mite araignée & araignées rouges]]''' {{Fsize|11|'''(Eriaphyid, Tetranychus urticae)''' Les mites sont de minuscules crabes...}} 
 
[[Image:Chenille une feuille.jpg|350px|thumb|left||'''Feuille dévorée par des chenilles''' Photo: acr@overweed]]{{Clr}}
'''[[Les chenilles]]''' {{Fsize|11|Les chenilles est un terme général pour beaucoup de larves de papillons...}} 
 
[[Image:4d976f.jpg|350px|thumb|left|'''Cochenilles''']]{{Clr}}
'''[[Les cochenilles]]''' {{Fsize|11|'''(Pseudococcus, Planococcus)''' La cochenille ponctionne la sève du végétal-hôte...}} 
 
[[Image:01e0a1.jpg|350px|thumb|left||'''Coléoptère''']]{{Clr}}
'''[[Les coléoptères]]''' {{Fsize|11|''' (Anobiidae)''' Les puces (coléoptères) sont minuscules, noires ressemblent à des coléoptères...}} 
 
[[Image:Hanneton.jpg|350px|thumb|left|'''Hanneton''']]{{Clr}}
'''[[Hanneton]]''' {{Fsize|11|L'adulte a une taille qui varie entre 8 et 12 mm, il est muni d'ailes rouges...}} 
 
[[Image:Limace.jpg|350px|thumb|left|'''Limace''']]{{Clr}}
'''[[Limaces]]''' {{Fsize|11|Les limaces peuvent dévorer, en 24 heures, des végétaux d'un poids équivalent...}} 
 
[[Image:59e6c.jpg|350px|thumb|left|'''Mouches blanches''']]{{Clr}}
'''[[Les mouches blanches]]''' {{Fsize|11|'''(Trialeurode vaporariorum, Aleyrodes proletella)''' Les feuilles deviennent poisseuses et se couvrent de fumagine...}} 
[[Image:Mouche_mineuse.jpg|350px|thumb|left|'''Mouche mineuse''']]{{Clr}}
'''[[Mouche (mineuse)]]''' {{Fsize|11|Les mouches mineuses perforent les feuilles afin de sucer la sève de la plante...}} 
 
[[Image:Mouche du rivage.jpg|350px|thumb|left|'''Mouche du rivage''']]{{Clr}}
'''[[Mouche (rivage)]]''' {{Fsize|11|Les mouches du rivage sont des petits diptères présents dans toute l’Europe...}} 
 
[[Image:Mouche terreau1.jpg|350px|thumb|left|'''Mouche de terreau''']]{{Clr}}
'''[[Mouche (terreau)]]''' {{Fsize|11|Les insectes du sol peuvent causer de graves dégâts sur de nombreuses cultures...}} 
 
[[Image:Otiorrhynque1.jpg|350px|thumb|left|'''Otiorrhynque''']]{{Clr}}
'''[[L'Otiorrhynque]]''' {{Fsize|11|Les dégâts les plus graves sont causés par la voracité des larves de l'otiorrhynque...}} 
 
[[Image:Psylle1.jpg|350px|thumb|left|'''Psylle''']]{{Clr}}
'''[[Psylle]]''' {{Fsize|11|Le psylle du poirier hiverne en tant qu'adulte . Au début de l'année ce petit parasite...}} 
 
[[Image:3f4300.jpg|350px|thumb|left||'''Pucerons verts''' Photo: DaddyLy@overweed]]{{Clr}}
'''[[Les pucerons (verts,noirs,roses etc...)]]''' {{Fsize|11|Il en existe environ 8000 espèces...}} 
 
[[Image:Rhizoglyphus.jpg|350px|thumb|left|'''Rhizoglyphus''']]{{Clr}}
'''[[Rhizoglyphus]]''' {{Fsize|11|L'acarien des bulbes (Rhizoglypus robini) est un ravageur plus fréquemment rencontré...}} 
 
[[Image:Sauterelle 2.jpg|350px|thumb|left|'''Sauterelle''' Photo: GoutesLaSinsé@overweed]]{{Clr}}
'''[[La sauterelle des feuilles]]''' {{Fsize|11|Si vous avez déjà eu un jardin d'extérieur, vous avez probablement vu des sauterelles...}} 
 
[[Image:Attaque Thrips.jpg|350px|thumb|left|'''L'attaque des Thrips : taches argentées''' Photo: SethWasHere@Overweed]]{{Clr}}
'''[[Les thrips]]''' {{Fsize|11|'''(Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)''' La femelle pond ses oeufs dans le tissu végétal...}} 
 

= Les animaux =
[[Image:Lapin 1.jpg|350px|thumb|left|'''Bugs Bunny''' Photo: OpS @ Overweed]]{{Clr}}
'''[[Le lapin]]''' {{Fsize|11|(lapinus affectis gentillum)''' A FAIRE...'''}} 
 

{{Clr}}

[[Image:Veganthatcher350x467.jpg|350px|thumb|left|'''Thatcher''' Photo: Ptivegan @ Cannaweed]]{{Clr}}
'''[[Le chat]]''' {{Fsize|11|(Felis silvestris catus)''' Grignote et troue les feuilles. Peut gratter et se soulager dans les billes de type argex.'''}}

{{Clr}}

Fichier:Veganthatcher350x467.jpg

2010-10-20T16:25:59Z

Vieux Bouc : Thatcher la chatte végétarienne de Ptivegan @cannaweed

Thatcher la chatte végétarienne de Ptivegan @cannaweed

La germination

2010-10-04T21:30:48Z

Vieux Bouc : /* Sélection des graines */

[[Image:Germination.jpg|thumb|200px|right|'''Germination''' Photo: MrJack@Overweed]]

= Introduction =
La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graines, elle ne se produit que si les conditions externes (humidité, température, oxygène) et internes (maturité, viabilité, dormance) sont favorables.

= Sélection des graines =
En cas de production «artisanale», sélectionnez les graines les plus fermes et les plus foncées. Il peut ensuite être nécessaire de «lever la dormance» (voir paragraphe suivant).
Les graines provenant du commerce sont, elles, censées être parfaitement viables, et ne nécessitent pas de levée de dormance.

= La Dormance =
== Définition ==
La dormance est un mécanisme biologique de protection des végétaux, qui, initialement à l'état sauvage, a pour but d'empêcher la graine de germer durant la saison hivernale - et par conséquent de mourir du fait des conditions climatiques difficiles en hiver.
== En pratique ==
Pour «lever la dormance», il est nécessaire de faire subir aux graines des alternances de température :

* 5 jours au sec dans l'obscurité,
* 3 jours au frigo,
* 3 jours au congélateur,
* puis pour finir encore 5 jours au sec et dans le noir.

La «levée» de la dormance peut également se faire sous l'effet de substances chimiques telles les gibbérellines.

Il faut cependant noter que la levée de dormance n'est pas obligatoire. Il est possible de faire germer directement, et sans le moindre problème, des graines issues de croisement personnel.
Il semblerait en fait que la levée de dormance ne soit pas nécessaire si les graines sont bien parvenues à maturité. En revanche cela peut-être utile dans le cas de vieilles graines.
Ainsi, si vous ne parvenez pas à faire germer un lot de graines, pensez à lever la dormance pour le lot suivant.

= Les étapes de la germination =
La graine de cannabis germe selon un processus composé de différents stades clairement déterminés :
== La réhydratation ==
La première phase de la germination est la réhydratation ; placez les graines dans un verre d'eau tiède, à température ambiante, durant 12 heures.

Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien conservées (au sec) elles flotteront auparavant. Une fois réhydratées - donc plus lourdes - elles coulent.

Parfois au terme de ces 12 heures certaines graines se sont déjà ouvertes.

== Apparition du germe ==
* Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" ou cotons à démaquiller humides mais non détrempés !
* Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C.
* 12 à 24h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe allant de quelques millimètres à 1 ou 2 centimètres.

A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un potentiel génétique faible, ou au minimum une viabilité compromise au départ.

== Mise en terre ==
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour. Ainsi si le germe ne dépasse que peu, mettez-le vers le haut. Si au contraire il mesure déjà 2 centimètres ou plus, mettez-le vers le bas.
Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.

A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantité d'eau afin que la terre soit légèrement humide mais pas détrempée. L'idéal étant de conserver le pot dans une mini-serre tiède et humide.

Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être un peu plus long.

[[Image:F8fa.jpg|left|thumb|489px|'''Illustration''']]
{{Clr}}

= Conclusion =
En conclusion, si en procédant ainsi les graines ne germent pas, soit elles ne sont pas parvenues à maturité, soit elles sont trop vieilles et/ou mal conservées.
Enfin, je rappelle que pour une conservation optimale les graines doivent être au sec, dans le noir, et à température ambiante. Il est ainsi possible de les conserver durant de nombreuses années.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Vyking @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

La germination

2010-10-04T21:29:28Z

Vieux Bouc : /* Mise en terre */

[[Image:Germination.jpg|thumb|200px|right|'''Germination''' Photo: MrJack@Overweed]]

= Introduction =
La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graines, elle ne se produit que si les conditions externes (humidité, température, oxygène) et internes (maturité, viabilité, dormance) sont favorables.

= Sélection des graines =
En cas de production «artisanale» sélectionnez les graines les plus fermes et les plus foncées ; il peut ensuite être nécessaire de «lever la dormance» (voir paragraphe suivant).
Les graines provenant du commerce sont, elles, censées être parfaitement viables, et ne nécessitent pas de levée de dormance.

= La Dormance =
== Définition ==
La dormance est un mécanisme biologique de protection des végétaux, qui, initialement à l'état sauvage, a pour but d'empêcher la graine de germer durant la saison hivernale - et par conséquent de mourir du fait des conditions climatiques difficiles en hiver.
== En pratique ==
Pour «lever la dormance», il est nécessaire de faire subir aux graines des alternances de température :

* 5 jours au sec dans l'obscurité,
* 3 jours au frigo,
* 3 jours au congélateur,
* puis pour finir encore 5 jours au sec et dans le noir.

La «levée» de la dormance peut également se faire sous l'effet de substances chimiques telles les gibbérellines.

Il faut cependant noter que la levée de dormance n'est pas obligatoire. Il est possible de faire germer directement, et sans le moindre problème, des graines issues de croisement personnel.
Il semblerait en fait que la levée de dormance ne soit pas nécessaire si les graines sont bien parvenues à maturité. En revanche cela peut-être utile dans le cas de vieilles graines.
Ainsi, si vous ne parvenez pas à faire germer un lot de graines, pensez à lever la dormance pour le lot suivant.

= Les étapes de la germination =
La graine de cannabis germe selon un processus composé de différents stades clairement déterminés :
== La réhydratation ==
La première phase de la germination est la réhydratation ; placez les graines dans un verre d'eau tiède, à température ambiante, durant 12 heures.

Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien conservées (au sec) elles flotteront auparavant. Une fois réhydratées - donc plus lourdes - elles coulent.

Parfois au terme de ces 12 heures certaines graines se sont déjà ouvertes.

== Apparition du germe ==
* Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" ou cotons à démaquiller humides mais non détrempés !
* Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C.
* 12 à 24h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe allant de quelques millimètres à 1 ou 2 centimètres.

A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un potentiel génétique faible, ou au minimum une viabilité compromise au départ.

== Mise en terre ==
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour. Ainsi si le germe ne dépasse que peu, mettez-le vers le haut. Si au contraire il mesure déjà 2 centimètres ou plus, mettez-le vers le bas.
Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.

A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantité d'eau afin que la terre soit légèrement humide mais pas détrempée. L'idéal étant de conserver le pot dans une mini-serre tiède et humide.

Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être un peu plus long.

[[Image:F8fa.jpg|left|thumb|489px|'''Illustration''']]
{{Clr}}

= Conclusion =
En conclusion, si en procédant ainsi les graines ne germent pas, soit elles ne sont pas parvenues à maturité, soit elles sont trop vieilles et/ou mal conservées.
Enfin, je rappelle que pour une conservation optimale les graines doivent être au sec, dans le noir, et à température ambiante. Il est ainsi possible de les conserver durant de nombreuses années.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Vyking @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

La germination

2010-10-04T21:28:50Z

Vieux Bouc : /* Mise en terre */

[[Image:Germination.jpg|thumb|200px|right|'''Germination''' Photo: MrJack@Overweed]]

= Introduction =
La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graines, elle ne se produit que si les conditions externes (humidité, température, oxygène) et internes (maturité, viabilité, dormance) sont favorables.

= Sélection des graines =
En cas de production «artisanale» sélectionnez les graines les plus fermes et les plus foncées ; il peut ensuite être nécessaire de «lever la dormance» (voir paragraphe suivant).
Les graines provenant du commerce sont, elles, censées être parfaitement viables, et ne nécessitent pas de levée de dormance.

= La Dormance =
== Définition ==
La dormance est un mécanisme biologique de protection des végétaux, qui, initialement à l'état sauvage, a pour but d'empêcher la graine de germer durant la saison hivernale - et par conséquent de mourir du fait des conditions climatiques difficiles en hiver.
== En pratique ==
Pour «lever la dormance», il est nécessaire de faire subir aux graines des alternances de température :

* 5 jours au sec dans l'obscurité,
* 3 jours au frigo,
* 3 jours au congélateur,
* puis pour finir encore 5 jours au sec et dans le noir.

La «levée» de la dormance peut également se faire sous l'effet de substances chimiques telles les gibbérellines.

Il faut cependant noter que la levée de dormance n'est pas obligatoire. Il est possible de faire germer directement, et sans le moindre problème, des graines issues de croisement personnel.
Il semblerait en fait que la levée de dormance ne soit pas nécessaire si les graines sont bien parvenues à maturité. En revanche cela peut-être utile dans le cas de vieilles graines.
Ainsi, si vous ne parvenez pas à faire germer un lot de graines, pensez à lever la dormance pour le lot suivant.

= Les étapes de la germination =
La graine de cannabis germe selon un processus composé de différents stades clairement déterminés :
== La réhydratation ==
La première phase de la germination est la réhydratation ; placez les graines dans un verre d'eau tiède, à température ambiante, durant 12 heures.

Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien conservées (au sec) elles flotteront auparavant. Une fois réhydratées - donc plus lourdes - elles coulent.

Parfois au terme de ces 12 heures certaines graines se sont déjà ouvertes.

== Apparition du germe ==
* Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" ou cotons à démaquiller humides mais non détrempés !
* Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C.
* 12 à 24h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe allant de quelques millimètres à 1 ou 2 centimètres.

A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un potentiel génétique faible, ou au minimum une viabilité compromise au départ.

== Mise en terre ==
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour. Ainsi si le germe ne dépasse que peu, mettez-le vers le haut. Si au contraire il mesure déjà 2 centimètres ou plus, mettez-le vers le bas.
Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.

A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantité d'eau afin que la terre soit légèrement humide mais pas détrempée. L'idéal étant de conserver le pot dans une mini-serre tiède et humide.
Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être un peu plus long.

[[Image:F8fa.jpg|left|thumb|489px|'''Illustration''']]
{{Clr}}

= Conclusion =
En conclusion, si en procédant ainsi les graines ne germent pas, soit elles ne sont pas parvenues à maturité, soit elles sont trop vieilles et/ou mal conservées.
Enfin, je rappelle que pour une conservation optimale les graines doivent être au sec, dans le noir, et à température ambiante. Il est ainsi possible de les conserver durant de nombreuses années.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Vyking @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

La germination

2010-10-04T21:26:37Z

Vieux Bouc : /* Apparition du germe */

[[Image:Germination.jpg|thumb|200px|right|'''Germination''' Photo: MrJack@Overweed]]

= Introduction =
La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graines, elle ne se produit que si les conditions externes (humidité, température, oxygène) et internes (maturité, viabilité, dormance) sont favorables.

= Sélection des graines =
En cas de production «artisanale» sélectionnez les graines les plus fermes et les plus foncées ; il peut ensuite être nécessaire de «lever la dormance» (voir paragraphe suivant).
Les graines provenant du commerce sont, elles, censées être parfaitement viables, et ne nécessitent pas de levée de dormance.

= La Dormance =
== Définition ==
La dormance est un mécanisme biologique de protection des végétaux, qui, initialement à l'état sauvage, a pour but d'empêcher la graine de germer durant la saison hivernale - et par conséquent de mourir du fait des conditions climatiques difficiles en hiver.
== En pratique ==
Pour «lever la dormance», il est nécessaire de faire subir aux graines des alternances de température :

* 5 jours au sec dans l'obscurité,
* 3 jours au frigo,
* 3 jours au congélateur,
* puis pour finir encore 5 jours au sec et dans le noir.

La «levée» de la dormance peut également se faire sous l'effet de substances chimiques telles les gibbérellines.

Il faut cependant noter que la levée de dormance n'est pas obligatoire. Il est possible de faire germer directement, et sans le moindre problème, des graines issues de croisement personnel.
Il semblerait en fait que la levée de dormance ne soit pas nécessaire si les graines sont bien parvenues à maturité. En revanche cela peut-être utile dans le cas de vieilles graines.
Ainsi, si vous ne parvenez pas à faire germer un lot de graines, pensez à lever la dormance pour le lot suivant.

= Les étapes de la germination =
La graine de cannabis germe selon un processus composé de différents stades clairement déterminés :
== La réhydratation ==
La première phase de la germination est la réhydratation ; placez les graines dans un verre d'eau tiède, à température ambiante, durant 12 heures.

Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien conservées (au sec) elles flotteront auparavant. Une fois réhydratées - donc plus lourdes - elles coulent.

Parfois au terme de ces 12 heures certaines graines se sont déjà ouvertes.

== Apparition du germe ==
* Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" ou cotons à démaquiller humides mais non détrempés !
* Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C.
* 12 à 24h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe allant de quelques millimètres à 1 ou 2 centimètres.

A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un potentiel génétique faible, ou au minimum une viabilité compromise au départ.

== Mise en terre ==
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour ; ainsi si le germe ne dépasse qu'à peine mettez-le vers le haut, si au contraire il mesure déjà 2 cm ou plus mettez-le vers le bas.
Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.

A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantité d'eau afin que la terre soit légèrement humide mais pas détrempée.
Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être un peu plus long.

[[Image:F8fa.jpg|left|thumb|489px|'''Illustration''']]
{{Clr}}

= Conclusion =
En conclusion, si en procédant ainsi les graines ne germent pas, soit elles ne sont pas parvenues à maturité, soit elles sont trop vieilles et/ou mal conservées.
Enfin, je rappelle que pour une conservation optimale les graines doivent être au sec, dans le noir, et à température ambiante. Il est ainsi possible de les conserver durant de nombreuses années.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Vyking @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

La germination

2010-10-04T21:25:08Z

Vieux Bouc : /* La réhydratation */

[[Image:Germination.jpg|thumb|200px|right|'''Germination''' Photo: MrJack@Overweed]]

= Introduction =
La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graines, elle ne se produit que si les conditions externes (humidité, température, oxygène) et internes (maturité, viabilité, dormance) sont favorables.

= Sélection des graines =
En cas de production «artisanale» sélectionnez les graines les plus fermes et les plus foncées ; il peut ensuite être nécessaire de «lever la dormance» (voir paragraphe suivant).
Les graines provenant du commerce sont, elles, censées être parfaitement viables, et ne nécessitent pas de levée de dormance.

= La Dormance =
== Définition ==
La dormance est un mécanisme biologique de protection des végétaux, qui, initialement à l'état sauvage, a pour but d'empêcher la graine de germer durant la saison hivernale - et par conséquent de mourir du fait des conditions climatiques difficiles en hiver.
== En pratique ==
Pour «lever la dormance», il est nécessaire de faire subir aux graines des alternances de température :

* 5 jours au sec dans l'obscurité,
* 3 jours au frigo,
* 3 jours au congélateur,
* puis pour finir encore 5 jours au sec et dans le noir.

La «levée» de la dormance peut également se faire sous l'effet de substances chimiques telles les gibbérellines.

Il faut cependant noter que la levée de dormance n'est pas obligatoire. Il est possible de faire germer directement, et sans le moindre problème, des graines issues de croisement personnel.
Il semblerait en fait que la levée de dormance ne soit pas nécessaire si les graines sont bien parvenues à maturité. En revanche cela peut-être utile dans le cas de vieilles graines.
Ainsi, si vous ne parvenez pas à faire germer un lot de graines, pensez à lever la dormance pour le lot suivant.

= Les étapes de la germination =
La graine de cannabis germe selon un processus composé de différents stades clairement déterminés :
== La réhydratation ==
La première phase de la germination est la réhydratation ; placez les graines dans un verre d'eau tiède, à température ambiante, durant 12 heures.

Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien conservées (au sec) elles flotteront auparavant. Une fois réhydratées - donc plus lourdes - elles coulent.

Parfois au terme de ces 12 heures certaines graines se sont déjà ouvertes.

== Apparition du germe ==
* Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" humides mais pas détrempés !
* Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C.
* 12 à 24h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe de quelques millimètres à 1 ou 2 cm.
A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un potentiel génétique faible.
== Mise en terre ==
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour ; ainsi si le germe ne dépasse qu'à peine mettez-le vers le haut, si au contraire il mesure déjà 2 cm ou plus mettez-le vers le bas.
Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.

A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantité d'eau afin que la terre soit légèrement humide mais pas détrempée.
Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être un peu plus long.

[[Image:F8fa.jpg|left|thumb|489px|'''Illustration''']]
{{Clr}}

= Conclusion =
En conclusion, si en procédant ainsi les graines ne germent pas, soit elles ne sont pas parvenues à maturité, soit elles sont trop vieilles et/ou mal conservées.
Enfin, je rappelle que pour une conservation optimale les graines doivent être au sec, dans le noir, et à température ambiante. Il est ainsi possible de les conserver durant de nombreuses années.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Vyking @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

La germination

2010-10-04T21:23:43Z

Vieux Bouc : /* En pratique */

[[Image:Germination.jpg|thumb|200px|right|'''Germination''' Photo: MrJack@Overweed]]

= Introduction =
La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graines, elle ne se produit que si les conditions externes (humidité, température, oxygène) et internes (maturité, viabilité, dormance) sont favorables.

= Sélection des graines =
En cas de production «artisanale» sélectionnez les graines les plus fermes et les plus foncées ; il peut ensuite être nécessaire de «lever la dormance» (voir paragraphe suivant).
Les graines provenant du commerce sont, elles, censées être parfaitement viables, et ne nécessitent pas de levée de dormance.

= La Dormance =
== Définition ==
La dormance est un mécanisme biologique de protection des végétaux, qui, initialement à l'état sauvage, a pour but d'empêcher la graine de germer durant la saison hivernale - et par conséquent de mourir du fait des conditions climatiques difficiles en hiver.
== En pratique ==
Pour «lever la dormance», il est nécessaire de faire subir aux graines des alternances de température :

* 5 jours au sec dans l'obscurité,
* 3 jours au frigo,
* 3 jours au congélateur,
* puis pour finir encore 5 jours au sec et dans le noir.

La «levée» de la dormance peut également se faire sous l'effet de substances chimiques telles les gibbérellines.

Il faut cependant noter que la levée de dormance n'est pas obligatoire. Il est possible de faire germer directement, et sans le moindre problème, des graines issues de croisement personnel.
Il semblerait en fait que la levée de dormance ne soit pas nécessaire si les graines sont bien parvenues à maturité. En revanche cela peut-être utile dans le cas de vieilles graines.
Ainsi, si vous ne parvenez pas à faire germer un lot de graines, pensez à lever la dormance pour le lot suivant.

= Les étapes de la germination =
La graine de cannabis germe selon un processus composé de différents stades clairement déterminés :
== La réhydratation ==
La première phase de la germination est la réhydratation ; placez les graines dans un verre d'eau tiède, à température ambiante, durant 12 heures.

Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien conservé (au sec) elles flotteront auparavant, une fois réhydratées, donc plus lourdes, elles coulent.

Parfois au terme de ces 12 heures certaines graines se sont déjà ouvertes.
== Apparition du germe ==
* Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" humides mais pas détrempés !
* Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C.
* 12 à 24h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe de quelques millimètres à 1 ou 2 cm.
A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un potentiel génétique faible.
== Mise en terre ==
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour ; ainsi si le germe ne dépasse qu'à peine mettez-le vers le haut, si au contraire il mesure déjà 2 cm ou plus mettez-le vers le bas.
Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.

A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantité d'eau afin que la terre soit légèrement humide mais pas détrempée.
Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être un peu plus long.

[[Image:F8fa.jpg|left|thumb|489px|'''Illustration''']]
{{Clr}}

= Conclusion =
En conclusion, si en procédant ainsi les graines ne germent pas, soit elles ne sont pas parvenues à maturité, soit elles sont trop vieilles et/ou mal conservées.
Enfin, je rappelle que pour une conservation optimale les graines doivent être au sec, dans le noir, et à température ambiante. Il est ainsi possible de les conserver durant de nombreuses années.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Vyking @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

La germination

2010-10-04T21:23:09Z

Vieux Bouc : /* En pratique */

[[Image:Germination.jpg|thumb|200px|right|'''Germination''' Photo: MrJack@Overweed]]

= Introduction =
La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graines, elle ne se produit que si les conditions externes (humidité, température, oxygène) et internes (maturité, viabilité, dormance) sont favorables.

= Sélection des graines =
En cas de production «artisanale» sélectionnez les graines les plus fermes et les plus foncées ; il peut ensuite être nécessaire de «lever la dormance» (voir paragraphe suivant).
Les graines provenant du commerce sont, elles, censées être parfaitement viables, et ne nécessitent pas de levée de dormance.

= La Dormance =
== Définition ==
La dormance est un mécanisme biologique de protection des végétaux, qui, initialement à l'état sauvage, a pour but d'empêcher la graine de germer durant la saison hivernale - et par conséquent de mourir du fait des conditions climatiques difficiles en hiver.
== En pratique ==
Pour «lever la dormance», il est nécessaire de faire subir aux graines des alternances de température :

* 5 jours au sec dans l'obscurité,
* 3 jours au frigo,
* 3 jours au congélateur,
* puis pour finir encore 5 jours au sec et dans le noir.

La «levée» de la dormance peut également se faire sous l'effet de substances chimiques telles les gibbérellines.

Il faut cependant noter que la levée de dormance n'est pas obligatoire. Il est possible de faire germer directement, et sans le moindre problème, des graines issues de croisement personnel.
Il semblerait en fait que la levée de dormance ne soit pas nécessaire si les graines sont bien parvenues à maturité. En revanche cela peut-être utile dans le cas de vieilles graines.
Ainsi, si vous ne parvenez pas à faire germer vos graines, pensez à lever la dormance.

= Les étapes de la germination =
La graine de cannabis germe selon un processus composé de différents stades clairement déterminés :
== La réhydratation ==
La première phase de la germination est la réhydratation ; placez les graines dans un verre d'eau tiède, à température ambiante, durant 12 heures.

Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien conservé (au sec) elles flotteront auparavant, une fois réhydratées, donc plus lourdes, elles coulent.

Parfois au terme de ces 12 heures certaines graines se sont déjà ouvertes.
== Apparition du germe ==
* Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" humides mais pas détrempés !
* Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C.
* 12 à 24h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe de quelques millimètres à 1 ou 2 cm.
A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un potentiel génétique faible.
== Mise en terre ==
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour ; ainsi si le germe ne dépasse qu'à peine mettez-le vers le haut, si au contraire il mesure déjà 2 cm ou plus mettez-le vers le bas.
Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.

A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantité d'eau afin que la terre soit légèrement humide mais pas détrempée.
Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être un peu plus long.

[[Image:F8fa.jpg|left|thumb|489px|'''Illustration''']]
{{Clr}}

= Conclusion =
En conclusion, si en procédant ainsi les graines ne germent pas, soit elles ne sont pas parvenues à maturité, soit elles sont trop vieilles et/ou mal conservées.
Enfin, je rappelle que pour une conservation optimale les graines doivent être au sec, dans le noir, et à température ambiante. Il est ainsi possible de les conserver durant de nombreuses années.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Vyking @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

La germination

2010-10-04T21:20:01Z

Vieux Bouc : /* Introduction */

[[Image:Germination.jpg|thumb|200px|right|'''Germination''' Photo: MrJack@Overweed]]

= Introduction =
La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graines, elle ne se produit que si les conditions externes (humidité, température, oxygène) et internes (maturité, viabilité, dormance) sont favorables.

= Sélection des graines =
En cas de production «artisanale» sélectionnez les graines les plus fermes et les plus foncées ; il peut ensuite être nécessaire de «lever la dormance» (voir paragraphe suivant).
Les graines provenant du commerce sont, elles, censées être parfaitement viables, et ne nécessitent pas de levée de dormance.

= La Dormance =
== Définition ==
La dormance est un mécanisme biologique de protection des végétaux, qui, initialement à l'état sauvage, a pour but d'empêcher la graine de germer durant la saison hivernale - et par conséquent de mourir du fait des conditions climatiques difficiles en hiver.
== En pratique ==
Pour «lever la dormance», il est nécessaire de faire subir aux graines des alternances de température :

* 5 jours au sec dans l'obscurité,
* 3 jours au frigo,
* 3 jours au congélateur,
* puis pour finir encore 5 jours au sec et dans le noir.

La «levée» de la dormance peut également se faire sous l'effet de substances chimiques telles les gibbérellines.

Il faut cependant noter que la levée de dormance n'est pas obligatoire, il m'est déjà arrivé de faire germer directement, et sans le moindre problème, des graines issues de croisement personnel.
Il semblerait en fait que la levée de dormance ne soit pas nécessaire si les graines sont bien parvenues à maturité, en revanche cela peut-être utile dans le cas de vieilles graines.
Ainsi, si vous ne parvenez pas à faire germer vos graines, pensez à lever la dormance.

= Les étapes de la germination =
La graine de cannabis germe selon un processus composé de différents stades clairement déterminés :
== La réhydratation ==
La première phase de la germination est la réhydratation ; placez les graines dans un verre d'eau tiède, à température ambiante, durant 12 heures.

Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien conservé (au sec) elles flotteront auparavant, une fois réhydratées, donc plus lourdes, elles coulent.

Parfois au terme de ces 12 heures certaines graines se sont déjà ouvertes.
== Apparition du germe ==
* Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" humides mais pas détrempés !
* Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C.
* 12 à 24h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe de quelques millimètres à 1 ou 2 cm.
A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un potentiel génétique faible.
== Mise en terre ==
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour ; ainsi si le germe ne dépasse qu'à peine mettez-le vers le haut, si au contraire il mesure déjà 2 cm ou plus mettez-le vers le bas.
Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.

A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantité d'eau afin que la terre soit légèrement humide mais pas détrempée.
Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être un peu plus long.

[[Image:F8fa.jpg|left|thumb|489px|'''Illustration''']]
{{Clr}}

= Conclusion =
En conclusion, si en procédant ainsi les graines ne germent pas, soit elles ne sont pas parvenues à maturité, soit elles sont trop vieilles et/ou mal conservées.
Enfin, je rappelle que pour une conservation optimale les graines doivent être au sec, dans le noir, et à température ambiante. Il est ainsi possible de les conserver durant de nombreuses années.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Vyking @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

Le pinçage

2010-07-31T23:37:14Z

Vieux Bouc :

= Introduction =

Le pinçage est une pratique courante en horticulture. 
Beaucoup de cultivateurs l'utilisent pour améliorer le rendement de leurs plantations. 

Il est souvent question de 'taille' des bourgeons apicaux. 
La taille se pratique également mais il n'est plus alors, à proprement parler, question de pinçage. 

A l'instar d'une taille, le pinçage va permettre de stimuler le développement des ramifications. Mais le pinçage va préserver les sommités en vue de la floraison. 
Il est très utile pour uniformiser une canopée. 

[[Image:Pinçage0.png|thumb|right|350px|]]

Pour réaliser le pinçage, il vous suffit de presser 'fermement' la tige [entre le pouce et l'index] aux environs de l'apex jusqu'à sentir un léger craquement. 
Cela aura pour résultat d'endommager les vaisseaux impliqués dans la circulation de la sève situés dans le pourtour de la tige. La tige conserve toutefois une certaine rigidité. 
Pour obtenir le même résultat, il est également possible de vriller légèrement la tige sur elle-même. 

L'interruption du circuit d'alimentation entre le/les apex et le reste du plant va provoquer un déséquilibre hormonal qui aura pour conséquence le développement des ramifications inférieures au point de pinçage. 
Pour comprendre le phénomène, il faut s'arrêter un instant sur les propriétés et la localisation des hormones intervenant dans la croissance : 

'''''L'auxine ou acide indole acétique (AIA)''': synthétisée dans l'apex, elle joue un rôle dans l'élongation (=auxèse) et la multiplication cellulaire. Elle stimule l'initiation des bourgeons mais inhibe leur développement (> phénomène de dominance apicale). 

'''''Les citokynines: synthétisées''' dans les racines, elles complètent le rôle de l'auxine dans l'allongement cellulaire en agissant là où cette dernière n'agit pas. Elles interviennent dans la néoformation des bourgeons en contrecarrant l'effet inhibiteur de l'auxine.'' 

Il y a donc deux influences antagonistes : celle de l'auxine qui part des bourgeons terminaux vers les racines dont l'effet est inhibiteur, et celle des cytokinines qui part des racines pour monter aux bourgeons dont l'effet est stimulateur.'' 

Bref, lorsque l'on pince un plant, on interrompt la diffusion de l'auxine (développement de(s) apex) au profit des cytokinines (développement des ramifications). 

''Inspiré de "Des bactéries à l'homme..."'' 

Le pinçage d'un jeune plant ne doit pas se pratiquer avant la 3/4ème semaine (en général 1 mois de croissance avant de pincer/tailler, c-à-d 4/5 étages de feuilles). 

Pour que l'effet perdure, il faut répéter l'opération tous les 4/5j car la plante va se rétablir, normalement le tronc va s'épaissir et durcir jusqu'à ne plus pouvoir être pincé à ce niveau. 

Ces quelques interventions ponctuelles ne donneront pas lieu à un véritable stress. 
A l'échelle du développement des végétaux, ce sont plutôt les facteurs agissant sur le long terme : engraissage, climat, photopériode, qui peuvent générer un stress. 

Il faut souligner qu'un pinçage, sans palissage, n'est pas la meilleure technique pour développer efficacement les branches secondaires d'un jeune plant :
Pratiquez de la même manière mais en effectuant un pinçage régulier au lieu d'une taille pour conserver l'apex

[Certaines variétés gagnent à ne pas subir de taille d'apex : Mango, Master Kush, chronic, ...]

'''Avant, après'''

[[Image:Pinçage001.jpg|thumb| left |300px|'''Ici un plant pincé à 28 jours de croissance...''']]
{{Float|img= [[Image:Pinçage002.jpg|thumb| left |300px|'''...5 jours plus tard''']]}}
{{Clr}}

Aidé d'un bon palissage, les ramifications précédant le point de pinçage ont vite rattrapées l'apex.

= Tuto photo par TheDude =

Voici une bouture de White Widow qui est sur le balcon pour l'instant, la flèche rouge indique l'endroit où je vais pincer.

[[Image:Pinçage1.jpg|thumb| left |300px|'''Endroit ou la plante va être pincée''']]
{{Float|img=[[Image:Pinçage2.jpg|thumb|left|250px|'''Là je pince la tige,''']]}}
{{Float|img=[[Image:Pinçage3.jpg|thumb| left |250px|'''et voici le résultat.''']]}}
{{Clr}}

J'espère que je n'y suis pas allé trop fort... On verra bien... Je reprendrai des photos dans quelques jours pour voir l'évolution.

[[Image:Pinçage4.jpg|thumb| left |350px|'''2 jours après pinçage''']]
{{Clr}}

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/forum/sujet-38588_23-pincage-comment-dois-pincer.html G2loQ]

[http://www.cannaweed.com/forum/sujet-38588_23-pincage-comment-dois-pincer.html TheDude]

Le palissage

2010-07-30T07:58:35Z

Vieux Bouc :

= Définition =
Le palissage est l'action de conduire une plante sur un support plan en y attachant ses tiges et branches à l'aide de liens (fil de cuivre, osier, ficelle, raphia, plastique, etc.).

Un palissage vertical est dit 'espalier' s'il s'appuie sur un mur, sinon 'contre-espalier' (utilisant des treillages ou rangs de fil de fer complétés par des lattes et soutenus par des poteaux, piquets, ferrures). Le plan support peut aussi être oblique ou horizontal.

Cette technique permet de coucher une plante dans son environnement afin que les branches du dessous qui ont le moins de lumière puissent en avoir assez pour se développer correctement.

= Explications et précautions à prendre =

Cette technique peut être appliquée dès que le tronc commence à devenir un tronc et n'est plus une brindille (après lignification), c'est à dire aux alentours du 3eme/4eme étage de feuilles.
Le plant couché va continuer de se développer aux nœuds des feuilles basses....
Il faudra faire des nœuds lâches (pas serrés du tout), afin de laisser la plante se développer et de ne pas l'étrangler, le mieux étant de faire des boucles autour du tronc.... Pour cela vous utiliserez une corde ou une ficelle assez épaisse afin qu'elle ne cisaille pas le tronc!

Vous fixerez l'autre coté des cordelettes au sol avec une pierre ou bien à d'autres branchages au sol.
Ne vous inquiétez pas les feuilles vont se réorienter rapidement toutes seules....
Si le plant continue à pousser en hauteur, vous le plierez alors de nouveau délicatement et ainsi jusqu'à ce qu'il ait la forme voulue : bas et horizontal!

Astuce : Une plante en stress hydrique est plus souple qu'une plante gorgée d'eau. Ainsi, forcer un début de stress hydrique sur une plante peut faciliter le palissage de celle-ci.

= Le palissage s'effectue vraiment très doucement =

Lorsque vous attachez et que vous tirez une branche ou même le tronc, il faut être très prudent et ne surtout pas tirer trop fort (raccourcissez la ficelle de quelques centimètres chaque jour).
En effet, dans le cas ou vous tirez trop fort, vous aller casser la branche, mais celle-ci ne se répare pas toujours.

= Les Avantages du palissage =

En extérieur dans la nature, sauvage, le palissage possède beaucoup d'avantages:
-> du point de vue de la discrétion: un plant de quelques mètres de haut attirera plus le regard qu'un plant couché....
-> on peut du coup cacher les plants dans des champs d'orties, dans lesquelles le cannabis passera inaperçu. On continuera le palissage pour que le plant se développe couché.
-> Dans des endroits bien ensoleillés, on pourra coucher un plant pour qu'il profite du soleil sur toute sa longueur...
-> La sève arrive plus facilement aux têtes.

Par contre il faut faire attention aux liens qui peuvent céder en cas de vent fort, faire attention aux limaces qui sont plus proches des têtes que dans une position normale...

En intérieur, le principal avantage est de couvrir un maximum de surface dans le placard sans avoir à couper (ce qui ralentit la croissance).

Le palissage est une très bonne alternative à utiliser quand on a peu de plants femelles dans un placard afin d'optimiser la production de fleurs.

Exemples de palissage 

[[Image:Palissage_01.jpg|300px|thumb|left|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]
{{Float|img=[[Image:Palissage_02.jpg|300px|thumb|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]}}
{{Float|img=[[Image:Palissage_03.jpg|300px|thumb|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]}}
{{Clr}}
[[Image:Palissage_04.jpg|300px|thumb|left|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]
{{Float|img=[[Image:Palissage_05.jpg|300px|thumb|left|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]}}
{{Float|img=[[Image:Palissage_06.jpg|300px|thumb|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]}}
{{Clr}}

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Acide fulvique et humique

2010-07-29T23:16:10Z

Vieux Bouc : /* Description */

= Acide Fulvique =
== Description ==

L'acide fulvique entre dans tous les processus de vie de toutes les formes de vie. 
Il est un complexe liant ayant une charge négative. Il y a plusieurs sites où des ions métalliques peuvent s'associer, de concert avec l'acide fulvique, à des groupes carboxyls aromatiques ou aliphatiques ainsi qu'à des groupes hydroxyls phénoliques. 
Cela permet à l'acide fulvique d'agir comme échangeur ionique, laissant de côté des ions métalliques de masse atomique légère et chélatant les métaux plus lourds. 
Dès lors, l'acide fulvique augmente l'assimilation des minéraux et oligo-éléments. Il supporte leur équilibre sans outrepasser les mécanismes d'homéostasie, prévenant ainsi une intoxication minérale. 
Dès que les minéraux entrent en contact avec l'acide fulvique dans une solution aqueuse, ils sont naturellement dissous sous une forme ionique. Ces minéraux deviennent partie intégrante de l'acide fulvique lui-même. Une fois que les minéraux se sont amalgamés au complexe d'acide fulvique, ils deviennent bio actifs, bio disponibles, et organiques. 
L'acide fulvique a la capacité de transférer, in vivo, des métaux dans et hors des métalloprotéines. Ces protéines jouent un rôle dans le stockage des métaux et séquestrent les ions métalliques en excès, prévenant ainsi la toxicité. 
De petites quantités d'acide fulvique transforment de façon remarquable la structure moléculaire de l'eau, la rendant intensément plus active et lui donnant un plus grand pouvoir de pénétration. Il assiste l'eau dans son travail de dissolution et de transport. 
Il aide à transporter les nutriments aux cellules et à évacuer et neutraliser les toxines, les envahisseurs et les métaux lourds. 

== Périodicité ==
A chaque arrosage, lors de la réalisation du bouillon, ou par voie foliaire

== Action ==
Ce produit favorise l'assimilation des plantes. Le developpement racinaire

== Contre-indication ==
Ne pas exagérer les doses en fin de flo ou remplacer le fulvique par de l'humique

= Acide Humique =
== Description ==
Augmente l’assimilation NPK Pour tout types de culture. 
C'est une Solution de léonardite litée entièrement organique. 
L'acide Humique favorise la biodisponibilité et l'assimilation de l'azote, de composés phosphoreux et d'autres éléments et nutriment importants. 

== Périodicité ==
A dose réduite tout le long de la culture ou a dose prescrite les deux dernières semaines de floraison 

== Action ==
L'acide humique favorise la photo-synthèse et l'action des enzymes de la plante. 

== Contre-indication ==
En cas d'excès, la plante assimilera trop d'azote, chose qu'il faut éviter en fin de floraison. 

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Gen @ [http://www.canna-tech.com/ Canna-tech]

Acide fulvique et humique

2010-07-29T23:15:35Z

Vieux Bouc : /* Description */

= Acide Fulvique =
== Description ==

L'acide fulvique entre dans tous les processus de vie de toutes les formes de vie. 
Il est un complexe liant ayant une charge négative. Il y a plusieurs sites où des ions métalliques peuvent s'associer, de concert avec l'acide fulvique, à des groupes carboxyls aromatiques ou aliphatiques ainsi qu'à des groupes hydroxyls phénoliques. 
Cela permet à l'acide fulvique d'agir comme échangeur ionique, laissant de côté des ions métalliques de masse atomique légère et chélatant les métaux plus lourds. 
Dès lors, l'acide fulvique augmente l'assimilation des minéraux et oligo-éléments. Il supporte leur équilibre sans outrepasser les mécanismes d'homéostasie, prévenant ainsi une intoxication minérale. 
Dès que les minéraux entrent en contact avec l'acide fulvique dans une solution aqueuse, ils sont naturellement dissous sous une forme ionique. Ces minéraux deviennent partie intégrante de l'acide fulvique lui-même. Une fois que les minéraux se sont amalgamés au complexe d'acide fulvique, ils deviennent bio actifs, bio disponibles, et organiques. 
L'acide fulvique a la capacité de transférer, in vivo, des métaux dans et hors des métalloprotéines. Ces protéines jouent un rôle dans le stockage des métaux et séquestrent les ions métalliques en excès, prévenant ainsi la toxicité. 
De petites quantités d'acide fulvique transforment de façon remarquable la structure moléculaire de l'eau, la rendant intensément plus active et lui donnant un plus grand pouvoir de pénétration. Il assiste l'eau dans son travail de dissolution et de transport. 
Il aide à transporter les nutriments aux cellules et à évacuer et neutraliser les toxines, les envahisseurs et les métaux lourds. 

Périodicité:
A chaque arrosage, lors de la réalisation du bouillon, ou par voie foliaire.

Action :
Ce produit favorise l'assimilation des plantes. Le développement racinaire.

Contre-indication :
Ne pas exagérer les doses en fin de floraison ou remplacer le fulvique par de l'humique.

== Périodicité ==
A chaque arrosage, lors de la réalisation du bouillon, ou par voie foliaire

== Action ==
Ce produit favorise l'assimilation des plantes. Le developpement racinaire

== Contre-indication ==
Ne pas exagérer les doses en fin de flo ou remplacer le fulvique par de l'humique

= Acide Humique =
== Description ==
Augmente l’assimilation NPK Pour tout types de culture. 
C'est une Solution de léonardite litée entièrement organique. 
L'acide Humique favorise la biodisponibilité et l'assimilation de l'azote, de composés phosphoreux et d'autres éléments et nutriment importants. 

== Périodicité ==
A dose réduite tout le long de la culture ou a dose prescrite les deux dernières semaines de floraison 

== Action ==
L'acide humique favorise la photo-synthèse et l'action des enzymes de la plante. 

== Contre-indication ==
En cas d'excès, la plante assimilera trop d'azote, chose qu'il faut éviter en fin de floraison. 

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Gen @ [http://www.canna-tech.com/ Canna-tech]

AK-47

2010-07-29T23:04:47Z

Vieux Bouc :

'''Fiche technique / Infos breeder'''

Nom de la variété : AK47 
Variété originale [X] 
Issue de quel(s) croisement(s) : Colombian X Mexican X Thai X Afghani 
Breeder : Serious Seeds 
Origine géographique : Hollande 
Génotype (Indica/Sativa en %) : 60/40 
Temps de maturation en Intérieur : 65 
Temps de maturation en Outdoor : Mi/fin octobre 

'''Description donnée par le breeder :'''

Cette plante facile à cultiver est la plus populaire de nos variétés. De taille moyenne et de bon rendement en peu de temps, elle à une odeur et une fumée très forte. C’est pourquoi il faut prendre des précautions spéciales au niveau du contrôle des odeurs lorsqu’on la cultive. Le nom n’a pas été attribué dans un esprit de violence mais plutôt quand à la puissance de cette plante.
La qualité sans compromis fait de la AK un produit à but commercial aussi bien que privé. Ces plantes ont un court temps de floraison pour un sativa, avec des sommités compactes, sans trop de feuilles et avec beaucoup de résine. 
Il a été attribué à cette variété 8 prix dans les compétitions de cannabis, incluant le second prix pour le meilleure Sativa en 1999 ('High Time Cannabis Cup'). 
Type: essentiellement sativa. 
Temps de croissance pour les boutures en intérieure: 5 à 10 jours. 
Temps de floraison en intérieure: 53 à 63 jours. 
Rendement en intérieure: 350 à 500 gr/m2. 
Date de récolte en extérieure ou en serre: entre le 15 et le 31 octobre. 

_____

'''Aspect physique'''

Apparence visuelle - 7/10 
Visibilité des trichomes - 8/10 
Densité des buds - 8/10 
Résistance à la moisissure - 4/10 
Odeur - 7/10 
Moyenne --> 7/10 

'''Grow Report'''

L'ak47 est une plante très sympa à faire pousser , vigoureuse et présentant peu de variation dans les phénotypes à partir de graines. La phase de stretching n'est pas trop difficile à gérer, les plants ne grimpent pas de trop, juste ce qu'il faut pour de bons buds.

'''Smoke Test'''

Goût - 7/10 
La montée - 8/10 
Indica / Sativa - 60/40 
Potentiel - 8/10 
Durée - 2H 
Utilisation - Matinée (pour se lever) [ ] / Journée (pour travailler) [ ] / Soirée (pour se détendre) [X] / Nuit (pour dormir) [ ] 
Utilisation thérapeutique - [ ] 
Moyenne --> 8/10 

'''Smoke Report'''

J'ai eu la chance de cultiver et de fumer pas mal d'AK47 différentes ces dernières années et le smoke test est très rarement décevant. L'odeur des buds est fraîche et douce, on y plonge le nez avec plaisir. Le goût, lui, peut varier d'un individu à l'autre : souvent sucré et floral, il est parfois très fruité, proche de la cerise. Bon goût, si elle n'était pas si forte on en fumerait sans arrêt. La puissance, parlons-en : un mélange de high et de stone bien fort, majoritairement cérébral. Ça tape fort sur le crâne, pas de doute.

'''Compléments'''

Nombres de graines plantées - clones sélectionnés 
Stabilité - 7/10 
Mode et technique de culture - One-bud 
Éclairage - 200w MG 
Engrais - GHE flora série + diamond nectar + phytamin 
Durée de croissance et de floraison - 7 jours de croissance et 62 jours de floraison. 
Production par plante - 10-25g (One-bud) 
Rendement - 9/10 
Total / Satisfaction - 17/20 

'''Final Report'''

Très bonne plante, sans point faible. Bon goût, très bon effet, bonne pousse, bon rendement... Une plante à avoir dans son jardin.

'''Espace Photos'''

[[Image:0abc1.jpg |300px|'''AK-47 by Moricio''']]
[[Image:eaf3e0.jpg |300px|'''AK-47 by Moricio''']]
[[Image:f3b6ed.jpg|300px|'''AK-47 by Moricio''']]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Moricio @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

AK-47

2010-07-29T23:04:26Z

Vieux Bouc :

Pourriture grise (Botrytis cinerea)

2010-07-29T22:42:13Z

Vieux Bouc :

[[Image:Pourriture grise 1 .JPG|thumb|250px|Right|'''Tête atteinte par la pourriture grise''' Photo: courgette@overweed]]

= Symptômes =
Fleurs piquées de noir, développement d'une fine poussière grise sur les feuilles.

Maladie favorisée par une température trop froide avec une humidité excessive la nuit.

= Traitement =
Augmenter la température la nuit, installer une bonne ventilation.

Arroser moins souvent 1 fois tous les 2 jours pendant 15 jours et plus d'engrais.

Nettoyer convenablement le sol.

Retirer toutes les parties atteintes sans exception.

Ne plus arroser directement sur le pied mais aux alentours. Éviter de mouiller le pied.

Mettre du souffre (fleur de souffre) au pied et sur la tige (sur une hauteur de 10 cm).

Traiter les plantes par un fongicide à base « d'etylphosphite d'aluminium » ou de « carbendazime ».

Ce champignon est également sensible à l'acide lactique ainsi qu'à la bactérie Bacillus Subtilis (Bacillus subtilis QST 713 plus précisément) qui est employée comme agent de lutte biologique contre la pourriture grise (Botrytis cinerea) de la vigne.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

*Gen&Tik
*Canna-wiki

Pourriture grise (Botrytis cinerea)

2010-07-29T22:38:53Z

Vieux Bouc : /* Traitement */

[[Image:Pourriture grise 1 .JPG|thumb|250px|Right|'''Tête atteinte par la pourriture grise''' Photo: courgette@overweed]]

= Symptômes =
Fleurs piquées de noir, développement d'une fine poussière grise sur les feuilles.

Maladie favorisée par une température trop froide avec une humidité excessive la nuit.

= Traitement =
Augmenter la température la nuit, installer une bonne ventilation.

Arroser moins souvent 1 fois tous les 2 jours pendant 15 jours et plus d'engrais.

Nettoyer convenablement le sol.

Retirer toutes les parties atteintes sans exception.

Ne plus arroser directement sur le pied mais aux alentours. Éviter de mouiller le pied.

Mettre du souffre (fleur de souffre) au pied et sur la tige (sur une hauteur de 10 cm).

Traiter les plantes par un fongicide à base « d'etylphosphite d'aluminium » ou de « carbendazime ».

Ce champignon est également sensible à l'acide l'actique ainsi qu'à la bactérie Bacillus Subtilis (Bacillus subtilis QST 713 plus précisément) qui est employée comme agent de lutte biologique contre la pourriture grise (Botrytis cinerea) de la vigne.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

*Gen&Tik
*Canna-wiki

Aide:Accueil

2010-07-29T22:27:03Z

Vieux Bouc :

La création de compte directement par le wiki ne fonctionne pas. Vous devrez en faire la demande un sur un des forums. 
Si vous créez un compte uniquement dans le but de modifier le wiki, il vous sera refusé. 

Désolé pour la gène occasionnée, mais c'est un filtrage nécessaire pour faire face aux énervés incultes qui pourraient nuire à ce wiki plutôt que d'y contribuer :o)

= Mise en page, syntaxe =
'''Il faut supprimer tout article ou partie d'article qui auraient été recopiés dans un livre ou sur un autre site sans autorisations''' 

== Rédaction d'un texte ==
Vous voulez rajouter un tutoriel, mettez le dans le chapitre [[Tutoriels|Tutoriels - Guides pas à pas]]

Vous voulez rajouter un article sur le sommaire, vérifiez si il n'existe pas déjà ou faisant aussi partie d'un autre sujet.

Si il existe:
* regardez si ils peuvent se compléter
* Si vous jugez qu'il est meilleurs, ouvrez une discussion sur la page existante et proposez le en "discussion"

== Modification d'un texte ==

Si vous avez des précisions à apporter à un texte, faites-le.

Si vous n'êtes pas d'accord avec des éléments du texte, mettez les deux versions en opposition dans la même page et argumentez de façon '''objective'''.
Sauf si c'est effectivement une erreur, et dans ce cas, corrigez-la.

Corrigez les fautes d'orthographe quand vous tombez dessus et améliorez la syntaxe si vous le pouvez. 
Améliorez la ponctuation lorsque c'est possible. Evitez les points d'exclamation à chaque fin de phrase quand ils ne sont pas justifiés. 
Supprimez toutes les suites du type !!! ???, un seul signe suffit. 

A part dans les tutoriels 
les articles doivent être '''objectifs''' (pas d'avis personnel ou de préférence de marque) 
Supprimez si possible les petits commentaires sympa, smile. 

Le langage "SMS" est strictement INTERDIT ! Votre clavier contient suffisamment de touches pour vous exprimer avec des mots complets. 

Faites des efforts sur les accents. 

Respectez les sources, indiquez les toujours en bas de page. Si vous ne souhaitez pas laisser votre pseudo, signez CannaWiki.

== divers ==
Liste des modèle disponible:
* [[Modèle:Clr]] pour revenir à une mise en page normale.
* [[Modèle:Float]] permet de mettre des photos encadrés à la suite.
* [[Modèle:Ind]] Indice ex: H{{Ind|2}}O{{Ind|2}}
* [[Modèle:Exp]] exposant: 20{{Exp|ème}} cm{{Exp|3}}
* [[Modèle:Fsize]] font size: {{Fsize|5|test}} {{Fsize|10|test}} {{Fsize|15|test}} {{Fsize|20|test}}
* [[Modèle:Fcolor]] font color: {{Fcolor|red|test}} {{Fcolor|yellow|test}} {{Fcolor|green|test}}

'''Consultez cet [[Exemple_de_page_type|'''exemple de page''']], plusieurs informations sont fournies.''' 
Vous pouvez l'éditer pour y trouver des exemples concrets.

N'hésitez pas non plus à regarder la mise en page de ce qui a déjà été créé.

= Les photographies, images =
Les images doivent '''impérativement''' être recopiées sur le wiki en utilisant le lien '''Envoyer un fichier''' dans le menu sur la gauche. 
Tout les liens externes de type <nowiki>http://serveur.machin/image.jpg doivent être supprimés.</nowiki> 
Si vous ne le faites pas:
* pendant la sauvegarde du wiki, elle n'en feront pas partie.
* Si le site qui héberge l'image la détruit, l'article en question se retrouvera avec des trous et pour certains ils seront inexploitables.
Il faut absolument éviter cette situation.

== remplacer une photo existante==
Vous avez vu une photo sur un sujet et vous pensez en avoir une bien mieux:

* La photo est un scan d'un livre, pas d'hésitation remplacez-la.
* La photo est floue ou complètement pixelisée, remplacez-la.
* La photo est au format 'timbre poste' et vous en avez une de bien meilleure qualité avec plus de détails, remplacez-la.

* Si la photo est déjà de bonne qualité et que vous pensez en avoir une meilleure, ouvrez une discussion sur la page (dans le menu en haut de chaque page).
* Si la photo d'origine se trouve sur la page des tutoriels, ne les changez pas. Ouvrez une discussion sur la page.
* Si vous trouvez un tutoriel sans photo et que vous pensez en avoir pour l'illustrer, ouvrez une discussion sur la page.
''Cette fois ci ne la téléchargez pas sur le wiki, elle le sera uniquement si elle est validée.''

Pour le remplacement des scans, écrasez directement l'image (petit tuto plus bas)

Pour remplacer des photos, n'écrasez pas les anciennes, il y aura toujours moyen de revenir en arrière en cas de problème.

== Il faut remplacer tout les scans ==
'''graphiques et photos sous copyright par d'autres fournis et créés par les contributeurs des forums ou de ce wiki.''' 
Et pour ne rien gâcher, on y gagne en qualité et c'est plus joli :-)

[[Aide:Image|'''Aide sur l'importation des images''']] 

==Vectoriel==
[[Dessins Vectoriels]]

= HELP =

[[Aide:Big HELP|J'ai loupé mon coup, je suis perdu. Je fais quoi ?]]

Préparation du placard

2010-07-29T22:14:37Z

Vieux Bouc :

[[Image:Debutant 1.jpg|right|thumb|250px|'''Withe Widow féminisée''' ''Première culture HPS 400W, pas d'erreur majeure'' Photo: chonchon78@overweed]]

[[Image:Attention.png]] Avertissements. Un placard, ça peut prendre feu à cause d'une défaillance matérielle. 

Pour les parois, privilégiez du bois traité pour résister au feu (ignifuge). Il se consumera lentement en cas de problème, mais votre maison sera toujours là. 

Une installation électrique, même parfaite, peut avoir un vice caché. 
Les normes ne veulent pas dire qu'il n'y aura jamais de problème, mais simplement que tout a été mis en œuvre pour limiter les risques et les dégâts. Une blue,black-box aux normes fondra, mais ne prendra pas feu. 

Ne faites pas confiance à un commercial qui revend des ballasts censés être montés par des professionnels uniquement sans vous prévenir des risques. Vendre un ballast nu à une personne, qui n'a aucune notion électrique et ne sait pas à quoi correspond exactement une norme, est limite criminel. 

= Déterminer sa consommation =

Pour savoir quelle sera la taille idéale de votre placard, il faut commencer par déterminer votre consommation.
Cela peut aller de quelques joints le week-end à plusieurs par jour. Si la consommation moyenne est de 1 à 2 grammes d'herbe par jour, il faut produire de 30 à 60 grammes par mois. Une floraison complète prend en moyenne 45 jours à 60 jours et plus selon le [[Lexique#Phenotype|phénotype]] (une Indica ou un hybride précoce), ce qui signifie qu'une récolte est possible tous les 2 mois. Donc, si l'on veut produire 60 grammes par mois, il faudra faire des récoltes de 120 grammes sur une session de deux mois. Si vous ne consommez que du hash, il faut environ 100 grammes de fleurs pour produire 10 grammes de hash. 

Un cultivateur débutant et qui ne commet pas de grosses erreurs pendant la floraison peut espérer produire 100 à 200 grammes d'herbe sous une lampe HPS 400W pour une surface de 1m². Sous le même éclairage, un cultivateur expérimenté, peut prétendre à une production de 400 grammes par m². 

Un cannabiculteur qui dispose d'un espace de croissance et d'un espace de floraison, peut espérer une récolte moyenne: 

* de '''80 à 150 grammes''' (8 à 15g de hash) avec une lampe HPS de '''250 watts'''. Taille idéale du placard de 1m × 0,5m × 2m. ''Expérimentés : 250 grammes''
* de '''100 à 250 grammes/m²''' avec une HPS de '''400 watts''' dans un espace cultivable de 1m × 1m × 2,5m. ''Expérimentés : 400 grammes''
* de '''150 à 300 grammes/m²''' avec une HPS de '''600 watts''' 1,2m × 1,2m × 2,5m. ''Expérimentés : 600 grammes''

= Les différents espaces de culture d'intérieur réalisables =

Une fois les besoins évalués, il existe plusieurs choix d'espace de culture possibles.

Votre jardin devra être étanche à la lumière pour éviter les pollutions lumineuses et ainsi garantir une bonne floraison. Il devra, de plus, disposer d'une très bonne aération. 

== Le placard ==

Il peut être une pièce déjà existante, ou construite pour les besoins. 
La taille idéale étant: 
* 1 x 1 x 2,5 m pour une lampe de 400 ou une 600 watts HPS
* 1 x 2 x 2,5 m pour deux lampes de 400 ou 600 watts HPS
* 2 x 2 x 2,5 m pour 4 x 400 ou 600 watts HPS

Pensez à garder un peu d'espace pour manipuler vos plantes si le besoin se présente. 

== Une armoire ==

De par sa petite taille, elle se prête aux [[Lexique#CFL|CFL]] ou [[Lexique#HPS|HPS]] de 250W. Elles est discrète et se camoufle très facilement.

Une armoire de 1 x 0,5 x 2m suffit à l'auto-production et reste économique. 

Maintenant il faut l'aménager.

=L'air=
==La circulation==

[[Image:Prep placard 02.png|right|Exemple de placard]]

Pour commencer, la respiration des plantes. 
Il y a un calcul simple qui permet de déterminer la circulation d'air minimum pour renouveler celui nos plantes. 

'''Longueur en mètre × Largeur en mètre × Hauteur de l'espace cultivé (et pas celle du placard) en mètre x 500 = débit idéal en m³/Heure 

Exemple: un placard de 1 mètre sur 1 mètre équipé d'une lampe de 400W. La lampe ayant un pouvoir de pénétration de 40cm~, on va prendre 20cm de marge ce qui donne 60cm comme hauteur d'espace cultivé. 

'''1 × 1 × 0,6 × 500 = 300m³/H''' 

pour un placard équipé en 250W, pénétration de 25cm avec une marge de 10cm. 

'''1m x 0,5cm x 0,35 (10cm de marge) x 500 = 87,5m³/H''' 

600W: '''1,25m x 1,25m x 0,80 (20cm de marge) x 500 = 625m³/H''' 

Il faudra ensuite prendre en compte la chaleur dégagée par les lampes. Les néons ou les [[Lexique#CFL|CFL]] n'en dégagent que très peu. 
Pour les [[Lexique#MH|MH]] ou [[Lexique#HPS|HPS]], il faudra peut-être voir plus grand. 
Le lieu ou se trouvera le placard est aussi à prendre en compte. Dans un grenier, sous un toit, la température risque d'être assez instable et il fera très chaud par temps ensoleillé. 
Dans une cave, le problème se posera plus avec une hygrométrie élevé plutôt qu'un problème de chaleur. 

Il faut ensuite prévoir si une intraction est nécessaire ou pas. Dans le cas d'un placard en dépression (voir [[Choisir l'intraction et l'extraction#Les espaces en dépression|espace en dépression]]), elle sera nécessaire. 

Dans la plupart des cas, une ouverture dans le bas du placard est suffisante. 

==Le brassage==

Extraire l'air n'est pas suffisant, il faut ajouter un peu de "vent".

=Les murs=

Maintenant il faut préparer correctement vos murs. Ils doivent être le plus réfléchissants possible. 

Plusieurs choix s'offrent à vous: 

Le mylar
La bâche blanche/noire
La peinture blanche

[[Image:Prep placard 01.png|333px|Exemple de placard]]
[[Image:Prep placard 03.png|250px|Exemple de placard]]

à suivre...

=Lien=
[[Les réflecteurs]] 
[[Les lampes]] 

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

'''CannaWiki'''

Construction d'un placard pour 250W HPS

2010-07-28T14:55:39Z

Vieux Bouc :

= Introduction =

Voici les plans pour un placard standard pouvant accueillir 6 pieds en croissance et 4 en floraison. Ce placard de conception simple est plus qu'efficace et vous permettra une récolte jusqu'à 350g avec une 250W (je l'ai vu de mes propres yeux)

Le matériel nécessaire :
* un placard (ici 80x50x150)
* une lampe HPS (ici une 250W)
* exctracteur/intracteur (ici 2x144m3)
* du câble en quantité suffisante
* des cosses électriques
* des cavaliers pour fil électrique
* de la visserie
* de la ficelle
* une perceuse
* un marteau
* un tournevis
* une demi journée de temps libre (je sais, c'est rare)
* du double face

= réalisation du système de ventilation =
Un placard a besoin de ventilation pour 2 raisons: 
Le renouvellement d air pour un apport de CO² 
Le refroidissement de votre HPS 

Vous devez donc percer 2 trous du diamètre de vos intracteur/extracteur 
Ensuite vous devez procéder à la mise en place de vos intracteur/extracteur 

[[Image:1 pl-250.jpg|350px|thumb|left|'''L'intracteur en bas''']]
{{Float|img=[[Image:2 pl-250.jpg|300px|thumb|left|'''L'extracteur en haut''']]}}
{{Clr}}

Astuce : pour percer des trou de gros diamètre commencer par dessiner le contour puis, à l aide de votre perceuse, faites une série de trou très rapprochés et donnez un petit coup de marteau au final. Donnez ensuite un coup de râpe et voila, vous avez un joli trou de bon diamètre.

= mise en place du ballast et réalisation des branchements électriques =
[[Image:3 pl-250.jpg|200px|thumb|left|]]

Lors de la réalisation d'un placard, je vous conseille fortement de ne pas faire passer de fils par l'intérieur : pensez que vous allez arroser et que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Ainsi, sur ce placard, j ai exclusivement un câblage extérieur. Le ballast, quant à lui, doit être surélevé du sol pour éviter l'humidité, ou mieux encore, comme sur ce placard, fixé en hauteur.

Commencez par fixer le ballast en bas de votre placard comme sur la photo, pensez à bien l'accrocher car il pèse un certain poids.

{{Clr}}
Pour les ventilateurs je conseille fortement la mise en place de cosses électriques au lieu de brancher vos fils à la barbare (ça m'a valu un court jus sur mon installation).

Procédez comme suit :

[[Image:4 pl-250.jpg|250px|thumb|left|'''1 dénudez les fils''']]
{{Float|img=[[Image:5 pl-250.jpg|250px|thumb|left|'''2 mettez en place les cosses et sertisser-les avec un marteau''']]}}
{{Float|img=[[Image:6 pl-250.jpg|250px|thumb|left|'''3 branchez sur vos ventilateurs''']]}}
{{Clr}}

Ensuite il vous suffit de faire les raccordements des ventilateurs à votre ballast (oui je sais cela peut paraître bizarre, mais au moins lorsque votre HPS s'éteint votre système de ventilation aussi). Ci-dessous, un détail des branchements.

[[Image:7 pl-250.jpg|350px|thumb|left|]]
{{Float|img=[[Image:8 pl-250.jpg|300px|thumb|left|'''Astuce''': pour éviter d'avoir des fils qui se balade partout et pour faire une installation propre, pensez à fixer vos câble avec des cavaliers pour fils électriques. Avouez que ça fait plus propre]]}}
{{Clr}}

= mise en place de la lampe HPS =

Avant de commencer, pensez surtout à enlevez l'ampoule de votre réflecteur car vous risqueriez de le regretter amèrement quand vous la ferez tomber par terre.

Sur le plafond de votre placard, vous devez avant tout dessiner les 2 trous où vous allez mettre vos accroches de réflecteur.

Exemple : sur ce placard qui fait 50cm de profondeur, le milieu est à 25cm. Donc tracer un trait à 25cm du fond du placard.
Ensuite, mesurer la distance entre vos accroches. Ici 33 cm.
Puis vous devez savoir quel est la distance entre un coté et une accroche. Ici 80cm de large - 38cm de réflecteur, le tout divisé par deux, cela vous donne 23,5cm de chaque coté.
Ci-dessous un dessin explicatif.

[[Image:9 pl-250X.gif|9 pl-250X.gif]]
{{Clr}}
Ensuite vissez au plafond les accroches et réalisez à coté d une accroche un trou du diamètre de votre câble.

[[Image:10 pl-250.jpg|250px|thumb|left|]]
{{Float|img=[[Image:11 pl-250.jpg|250px|thumb|left|'''Reliez votre lampe avec de la ficelle à vos accroches''']]}}
{{Float|img=[[Image:12 pl-250.jpg|250px|thumb|left|'''Effectuez les branchements au ballast''' Attention à ne pas vous tromper de fils]]}}
{{Clr}}
= mise en place du mylar =

Etant donné la petite puissance de la lampe, je vous conseille fortement le mylar qui reste le meilleur matériaux réfléchissant.
A éviter : le papier d aluminium, car il reste un matériaux qui chauffe et étant donné la taille du placard la chaleur est votre pire ennemi.

Pour la pose du mylar, il vous suffit de découper vos feuilles et de les coller à l aide de scotch double face.

[[Image:13 pl-250.jpg|300px|thumb|left|]]
{{Clr}}
Voilà vous avez fini votre installation. Il ne vous reste plus qu'à brancher votre minuteur et votre ballast. Tout s'éclaire : c'est magique ce que l'on peut faire avec moins de 200€ (184 € pour être précis, avec pots et substrat inclus)

[[Image:14 pl-250.jpg|250px|thumb|left|]]
{{Float|img=[[Image:15 pl-250.jpg|250px|thumb|left|]]}}
{{Float|img=[[Image:16 pl-250.jpg|250px|thumb|left|]]}}
{{Clr}}

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

jujulaweed @ [http://www.cannaweed.com/ CannaWeed]

Wiki Cannabique:Confidentialité

2010-07-27T23:14:14Z

Vieux Bouc :

'''NOTRE VIE'''

Notre vie tu l'as faite elle est ensevelie

Aurore d'une ville un beau matin de mai

Sur laquelle la terre a refermé son poing

Aurore en moi dix-sept années toujours plus claires

Et la mort entre en moi comme dans un moulin

Notre vie disais-tu si contente de vivre

Et de donner la vie à ce que nous aimions

Mais la mort a rompu l'équilibre du temps

La mort qui vient la mort qui va la mort vécue

La mort visible boit et mange à mes dépens

Morte visible Nusch invisible et plus dure

Que la faim et la soif à mon corps épuisé

Masque de neige sur la terre et sous la terre

Source des larmes dans la nuit masque d'aveugle

Mon passé se dissout je fais place au silence

Eluard Paul

Wiki Cannabique:Confidentialité

2010-07-27T23:13:08Z

Vieux Bouc :

'''NOTRE VIE'''

Notre vie tu l'as faite elle est ensevelie
Aurore d'une ville un beau matin de mai
Sur laquelle la terre a refermé son poing
Aurore en moi dix-sept années toujours plus claires
Et la mort entre en moi comme dans un moulin

Notre vie disais-tu si contente de vivre
Et de donner la vie à ce que nous aimions
Mais la mort a rompu l'équilibre du temps
La mort qui vient la mort qui va la mort vécue
La mort visible boit et mange à mes dépens
Morte visible Nusch invisible et plus dure
Que la faim et la soif à mon corps épuisé
Masque de neige sur la terre et sous la terre
Source des larmes dans la nuit masque d'aveugle
Mon passé se dissout je fais place au silence

Eluard Paul

Wiki Cannabique:Confidentialité

2010-07-27T23:11:04Z

Vieux Bouc :

'''TEST'''

Section vide.

L'engraissage

2010-07-27T22:54:53Z

Vieux Bouc : /* Comment fertiliser le sol */

[[Image:Engraissage A.jpg|250px|thumb|right|'''Jack Gold''' Cyparissos@overweed]]

= Comment fertiliser le sol =
Si le mélange de terre est bien fait et si la taille du pot est adéquate à la plante qui y pousse, il ne sera pas nécessaire de rajouter des engrais liquides. Si ce n'est pas le cas, le seul moyen d'apporter des engrais à la plante, une fois que celle-ci est dans son pot, est de mélanger des minéraux ou des éléments organiques à l'eau d'arrosage. Si le mélange de terre est de qualité moyenne et si le pot est trop petit, ou si la plante montre des signes de déficiences (feuilles jaunes), l'engrais liquide est une solution. 
 
Contrairement aux engrais mélangés à la terre, et qui se décomposent progressivement dans le sol, les engrais liquides agissent immédiatement. C'est un avantage et un inconvénient, car en cas de surdose, la plante "grille" sur le coup. 
 
Les engrais liquides peuvent être chimiques ou organiques. Les engrais chimiques utilisés doivent être certifiés de qualité alimentaire et complets (N.P.K. + les oligo-éléments) par votre vendeur et être bien adaptés au stade de développement de votre plante. 
Les engrais liquides organiques sont souvent élaborés à partir d'extraits d'algues. Il fonctionnent très bien, mais le seul inconvénient est leur odeur. Les engrais organiques sont moins "agressifs" que les engrais chimiques, ne polluent pas le sol et permettent de produire une herbe de qualité. Un engrais chimique mal utilisé produit une herbe au gout âcre et irritant, quand il ne brûle pas tout simplement la plante. 
 
Lorsque vous arrosez vos plantes en pots, il doit y avoir au minimum 25% de l'eau qui doit s'en écouler. Cela permet d'évacuer les rejets des plantes au niveau des racines ainsi que l'excédent d'engrais, votre terre y gagnera en équilibre. Il faut absolument le faire si vous voulez que l'engraissage soit vraiment efficace. 
 
[[Image:Attention.png|left|Attention]]Attention à l'eau qui s'écoule lorsque la terre est trop sèche. Vous devez bien laisser la terre absorber l'eau en arrosant légèrement une première fois Si vous avez une coupelle sous votre pot, remplissez-la d'eau (si votre pot n'a pas de pied). Ensuite vous patientez 10 - 15 minutes pour arroser correctement, à partir de ce moment là, la terre va bien mieux retenir l'eau. 
 
Les indications sur les bouteilles d'engrais sont là uniquement à titre informatif. Lors de vos premiers engraissages, n'hésitez pas à diviser les doses par 4 pour ensuite observer les résultats . Si vous suivez les informations fournies, vous risquez de brûler de façon irrémédiable vos plantes. 
Quand vous voyez les premiers symptômes de surengraissage, même en rinçant immédiatement la terre en faisant couler plusieurs litres d'eau pour évacuer les engrais, elles mettront une à deux semaines pour s'en remettre. En croissance ça ne fait que retarder la récolte, mais en floraison, c'est votre rendement qui s'en trouve irrémédiablement diminué.

 
 

= Comment fertiliser par les feuilles =
Les stomates qui servent à la plante pour respirer peuvent aussi servir à absorber des minéraux. L'avantage de cette technique est de pouvoir apporter rapidement des minéraux à une plante en carence ou de nourrir une plante dont le système racinaire serait défectueux. Pour être assimilable par les feuilles, les engrais devront être d'une grande finesse. 
 
On peut vaporiser une solution hydroponique (les engrais hydroponiques sont directement assimilables par les racines) en la diluant avec 5 fois plus d'eau que d'habitude, sinon vous risquez de brûler les feuilles. Les jus d'algues ou la suspension de poisson sont aussi d'excellent engrais foliaires. Il faut ensuite rincer les feuilles en vaporisant de l'eau, pour déboucher les stomates des minéraux, et ajouter une goute de liquide vaisselle ou d'agent mouillant aux vaporisations afin qu'elles soient absorbées par les feuilles au lieu de couler dessus. 

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

inconnu

CannaWiki

Delta 9

2010-07-27T22:44:42Z

Vieux Bouc :

'''Fiche technique/infos breeder'''

Nom de la variété : Delta 9 
Variété originale : [] 
Issue de quel(s) croisement(s) : Isis x Flo 
Breeder : Dutch Passion 
Origine géographique : [] 
Génotype : Principalement Sativa 
Temps de maturation en Intérieur : 75-80 jours 
Temps de maturation en Outdoor : Mi-novembre 

'''Description donnée par le breeder :'''

_____

'''Aspect physique'''

Apparence visuelle - 8/10 
Visibilité des trichomes - 7/10 
Densité des buds - 9/10 
Résistance à la moisissure – 8/10 
Odeur - 8/10 
Moyenne --> 8/10 

'''Grow Report'''

La Delta 9, de par ses ascendants typiquement Sativa (issue de l'hybridation d'une Isis femelle et d'une Flo mâle, 2 des meilleures sativas de Dutch ¨Passion) est une plante résistante à la moisissure, qui stretche moyennement pour une haze ( x3 environ) et dont la maturation des fleurs demande au moins 75 jours. 
Elle nécessite des arrosages assez fréquents, le réseau racinaire étant très développé. 
Elle réagit très bien aux divers "tracas" que l'on peut rencontrer pendant une culture (sur-engraissage, sur-arrosages...). 
Elle produit des grosses buds très compactes, avec des pistils très blancs qui deviennent oranges foncés quand elles sont mûres. L'odeur est très forte, attention au voisinage, donc.... 
Très agréable visuellement, elle n'est pourtant pas recouverte de résine comme peuvent l'être d'autres variétés. 

'''Smoke Test'''

Goût - 8/10 
La Montée - 8/10 
Indica/Sativa - Sativa 
Potentiel - 8/10 
Durée - 2 bonnes heures si c'est le premier de la journée ! 
Utilisation – Matinée (pour se lever) [X] / Journée (pour travailler) [X] / Soirée (pour se détendre) [ ] / Nuit (pour dormir) [ ] 
Utilisation thérapeutique - Ben.....Comme toutes, non ? 
Moyenne - 8/10 

'''Smoke Report'''

Ce qui frappe tout d'abord, c'est la très forte odeur qui se dégage dès qu'on ouvre le pot. Et dire qu'on commercialise des parfums d'intérieur....
Je vais me servir du tableau d'arômes utilisé par LocoPoro sur son JDC pour essayer de décrire au mieux l'odeur qu'elle dégage. Les notes vont de 1 à 9, du plus subtil au plus prononcé.

Ammonia [ ] Earthy [ ] Licorice [ ] Peach [ ] 
Berry [ ] Floral [ ] Mango [ ] Pepper [ 7 ] 
Blueberry [ ] Fruit [ ] Meat [ ] Petroleum/Fuel [ ] 
Bubblegum [ ] Grape [ ] Melon [ ] Pine-sol [ ] 
Cedar [ ] Grapefruit[ ] Menthol [ ] Pineapple [ ] 
Cherry [ ] Grass/Hay [ ] Mint [ ] Rotten [ ] 
Chocolate [ ] Hash [ 9 ] Mold [ ] Skunk [ ] 
Citrus [ ] Iron/Rust [ ] Musk [ 5 ] Spice [ 7 ] 
Coconut [ ] Leather [ 5 ] Nutmeg [ ] Strawberry[ ] 
Coffee [ 4 ] Lemon [ ] Orange [ ] Vanilla [ ] 

Nous somme clairement en présence d'une Haze : l'effet est très cérébral, avec un high qui dure une bonne heure et qui donne une patate !....
C'est typiquement une variété "conviviale" : elle donne la parlotte, déclenche des crises de rire incompréhensibles pour qui n'a pas fumé et est très efficace aussi pour la concentration (si-si !) quand on rédige une smoke report, par exemple.
La descente se fait en douceur, sans fatigue derrière.
Bref, que du bonheur !

'''Compléments'''

Mode et technique de culture – Palissage (conseillé) - Taille 
Éclairage - HPS 600 watts ( Croissance + Flo ) Sylvania Grolux 
Engrais – Gamme Hesi 
Durée de croissance et de floraison - 20 jours de croissance à partir de boutures / 77 jours de floraison. 
Production par plante ( pour ma part ) – 45 gr 
Rendement - 9/10 

'''Final Report'''

De par sa grande résistance aux maladies, c'est une plante idéale à cultiver, quelles que soient les compétences du "jardinier".
En intérieur, du fait d'un stretch moyen pour une sativa et d'une grande stabilité (du moins pour mon phéno), en la palissant un peu on obtient facilement une canopée très homogène.
Mais c'est en extérieur que la Delta 9 donne toute la mesure de ses compétences, comme toutes les Sativa d'ailleurs. Pour peu qu'elle ait de la place pour ses racines et suffisamment de soleil, c'est sur un petit arbre de 3 mètres que vous récolterez une GROSSE quantité de buds.

'''Espace Photos'''

[[Image:6d04f0.jpg |300px|'''Delta 9 by Mikhal''']]
[[Image:9688eb.jpg |300px|'''Delta 9 by Mikhal''']]
[[Image:8b783d.jpg|200px|'''Delta 9 by Mikhal''']]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Mikhal @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

Les bases

2010-07-27T06:16:56Z

Vieux Bouc : a déplacé Les bases vers Les bases du jardinage biologique

#REDIRECTION [[Les bases du jardinage biologique]]

Les bases du jardinage biologique

2010-07-27T06:16:56Z

Vieux Bouc : a déplacé Les bases vers Les bases du jardinage biologique

Le jardinage biologique, dans sa définition la plus simple, est une approche qui intègre notre compréhension de la nature au jardinage et à la vie en général, et qui prône une culture horticole exempte de pesticides chimiques et synthétiques.

Certaines personnes croient qu'un engrais est un engrais et qu'il n'y a aucune différence entre les produits chimiques et biologiques. Les gens qui font du jardinage biologique ont rarement besoin d'ajouter de l'engrais à leur terre à jardin parce que celle-ci est biologiquement active et riche en éléments nutritifs, Les matières organiques qu'ils ajoutent à leur sol agissent à la fois comme engrais et comme conditionneur. Voilà la différence entre la culture chimique et biologique. Les engrais chimiques solubles contiennent des minéraux facilement absorbables par les racines des plantes. Par contre, ces sels minéraux ne fournissent pas d'éléments nutritifs aux micro-organismes du sol et aux vers de terre, et vont même jusqu'à repousser les vers de terre en acidifiant la terre.

À la longue, les sols traités uniquement aux engrais chimiques synthétiques connaîtront une diminution de leur volume de matières organiques et une modification de leur activité biologique. Ainsi, à mesure que la structure du sol s'appauvrira et que sa capacité de rétention d'eau diminuera, une proportion de plus en plus grande de l'engrais chimique soluble s'infiltrera jusqu'à la nappe phréatique. De plus, il faudra des quantités sans cesse croissantes d'engrais chimiques pour nourrir les plantes.

Par rapport au jardinage classique, les principales différences portent sur:

* la suppression des intrants chimiques : pesticides, herbicides, acaricides...,qui outre les problèmes de pollution sont une dépense coûteuse pour le jardinier amateur. Celui-ci a d'ailleurs souvent tendance à forcer sur les doses. Il faut noter cependant que tous les pesticides ne sont pas accessibles aux jardiniers amateurs, les produits vendus dans les chaînes de distribution grand public étant limités aux moins nocifs.

* la limitation avantageuse des dépenses à leur strict minimum, essentiellement pour les outils et les semences. Ces dernières pouvant souvent être produites par le cannabiculteur lui-même.

* le recours privilégié au compost pour la fertilisation, c'est-à-dire à l'ensemble des résidus de la culture ou issus de la table (plantes coupées, résidus de consommation légumières... sauf les os qui peuvent cependant être broyés).

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/forum/sujet-57599_23-outdoor-culture-biologique.html Joke_Herb]

Culture du cannabis

2010-07-27T06:13:47Z

Vieux Bouc : /* Biologique */

<center>https://wiki.cannaweed.com/images/1/19/19efb2.png</center>

<center>'''Ouverture du [[:Portail:Cannabis Thérapeutique|Portail Cannabis Thérapeutique]]'''</center>

[[Image:Sommaire.jpg|right|thumb|250px|'''Four Way''' Photo: Fullfaya @ Overweed]]

= La plante =
[[Image:Graine 02.png|right|110px|Graine]]
* '''[[Histoire]]''' {{Fsize|11|L'origine géographique du cannabis n'est pas certaine...}}
* '''[[Variétés de cannabis]]''' {{Fsize|11|Officiellement, tout plant de chanvre est du Cannabis Sativa L...}}
* '''[[La Sinsemilla]]''' {{Fsize|11|Bien qu'il soit possible de faire des graines en laissant des mâles...}}
* '''[[Les graines]]''' {{Fsize|11|Les graines, Les graines féminisées, Produire ses graines féminisées...}}
* '''[[La sexualité]]''' {{Fsize|11|Le cannabis est une plante généralement dioïque...}}
* '''[[Le cycle de vie]]''' {{Fsize|11|Le cannabis est une plante annuelle, son cycle complet de reproduction...}}
* '''[[Les trichomes]]''' {{Fsize|11|Que sont les trichomes, THC, THCV, CBD, CBN...}}
* '''[[Génétique et breeding]]''' {{Fsize|11|Le cannabis est une plante généralement dioïque de nombre haploïde...}}

= Méthodes de culture =

== Les cycles de la culture ==
[[Image:Graine.png|right|Graine]]
* '''[[La germination]]''' {{Fsize|11|La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graines...}}
* '''[[La croissance]]''' {{Fsize|11|La croissance commence par la période d'enracinement, période délicate}}
* '''[[La floraison]]''' {{Fsize|11|La floraison commence lors du changement de cycles de la lumière}}
{{Clr}}

== Biologique ==
[[Image:Paquerette.png|right|90px|Paquerette]]
* '''[[Les bases du jardinage biologique]]''' {{Fsize|11|Le jardinage biologique, dans sa définition la plus simple, est une approche...}}
* '''[[Nature du sol]]''' {{Fsize|11|Selon votre région vous devriez déjà avoir une connaissance de la nature de votre sol...}}
* '''[[Insecticides biologiques]]''' {{Fsize|11|insecticides parfaitement naturel pour lutter sainement...}}
{{Clr}}

== Hydroponique ==
[[Image:Hydro 01.png|right|90px|Bille d'argile]]
* '''[[Qu'est-ce que l'hydroponie]]''' {{Fsize|11|La culture hydroponique malgré son nom technique est une méthode de culture très ancienne}}
* '''[[Les différents systèmes de culture]]''' {{Fsize|11|L'hydroponie est perçue comme une technique chère....}}
* '''[[Les substrats]]''' {{Fsize|11|Les différents substrats, Laine de roche, Bille d'argile, La fibre de coco, Terre...}}
* '''[[Solution nutritive et entretien]]''' {{Fsize|11|La solution nutritive est la clé d'une culture hydroponique réussie...}}

<h2>Aéroponique</H2>
* '''[[Différences avec l'hydroponie]]''' {{Fsize|11|Le principe de ce type de culture est de pulvériser un jet nutritif...}}

== Les techniques de culture ==
[[Image:Scrog 01.png|right|110px|Scrog]]
* '''[[Le pinçage]]''' {{Fsize|11|Le pinçage est une pratique courante en horticulture. Beaucoup de cultivateurs l'utilisent pour améliorer le rendement...}}
* '''[[Le Scrog]]''' {{Fsize|11|Le SCROG est un peut l’équivalent du SOG mais en moins risqué par rapport à la loi}}
* '''[[Le One-Bud]]''' {{Fsize|11|Le principe du One-Bud est de récolter rapidement et de cultiver dans un espace restreint...}}
* '''[[Le supercropping]]''' {{Fsize|11|Utilisez des ciseaux, un couteau, ou un cutter pour couper la pousse...}}
* '''[[Le palissage]]''' {{Fsize|11|Le palissage est l'action de conduire une plante sur un support...}}
* '''[[La FIM]]''' {{Fsize|11|La technique dont il est question ici, est la technique...}}

== Plant mère et boutures ==
[[Image:Mini-serre 02.png|right|mini-serre]]
* '''[[Le bouturage]]''' {{Fsize|11|Le bouturage est un mode de multiplication végétative de certaines plantes...}}
* '''[[Le bonsaï]]''' {{Fsize|11|Fatigués des énormes pieds-mères qui prennent trop de place ? Un bonsaï bien fait ne prend que 20*20cm...}}
{{Clr}}

= L'eau et la nutrition =
[[Image:Testeur_EC.png|right|35px|Combo pH & EC]]
* '''[[L'eau]]''' {{Fsize|11|L'eau et l'arrosage...}}
* '''[[Le pH]]''' {{Fsize|11|Le pH a un impact bien défini sur la santé des plantes...}}
* '''[[La notion d'électro-conductivité - EC]]''' {{Fsize|11|L'électroconductivité (EC) est une caractéristique d’une solution }}
{{Clr}}

==L'engraissage==
[[Image:Grow 01.png|right|66px|Engrais]]
* '''[[L'engraissage]]''' {{Fsize|11|Comment fertiliser le sol, Comment fertiliser par les feuilles...}}
* '''[[Le rinçage]]''' {{Fsize|11|Le rinçage consiste à nettoyer votre substrat en éliminant les surplus de nutriments...}}

==Les engrais==
* '''[[Engrais et amendements biologiques]]''' {{Fsize|11|En dehors du compost et du fumier, il y a beaucoup d'autres matières organiques...}}
* '''[[Culture de Trichoderma Harzanium]]''' {{Fsize|11|Ceci s’adresse particulièrement aux cannabiculteurs soucieux d’amender...}}
* '''[[Fabriquer ses engrais liquide]]''' {{Fsize|11|Vous ne le savez peut-être pas, mais le poisson et les algues font partie des engrais biologiques les puissants...}}
{{Clr}}

== La chimie ==
[[Image:THC.png|right|100px|Molécule de THC]]
* '''[[Nutrition minérale]]''' {{Fsize|11|N P K et besoins fondamentaux }}
* '''[[Les Phytohormones]]''' {{Fsize|11|Les hormones végétales sont des médiateurs...}}
* '''[[Acide fulvique et humique]]''' {{Fsize|11|l'Acide Fulvique entrent dans tous les processus de vie de toutes les formes de vie...}}
* '''[[Les vitamines]]''' {{Fsize|11|La vitamine C est très bonne pour les plantes...}}
* '''[[Les minéraux]]''' {{Fsize|11|Azote (N): c'est un des acteurs principaux de la synthèse chlorophyllienne (ou photosynthèse)}}
* '''[[H2O2|Le H{{Ind|2}}O{{Ind|2}}]]''' {{Fsize|11|Peroxyde d'hydrogène, eau oxygéné...}}
* '''[[Les enzymes]]''' {{Fsize|11|Une enzyme (ou un enzyme) est une molécule...}}
* '''[[La photosynthèse]]''' {{Fsize|11|Réalisée par les plantes vertes possédant des pigments chlorophylliens...}}
* '''[[Le dioxygéne(O2)|Le dioxygéne (O{{Ind|2}})]]''' {{Fsize|11|Le dioxygène est une molécule composée de deux atomes d'oxygène}}
* '''[[Le CO2|Le CO{{Ind|2}}]]''' {{Fsize|11|Le dioxyde de carbone est un composé chimique composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène ...}}

= L'air =
[[Image:Ventilateur.png|right|70px|Ventilateur]]
* '''[[Choisir l'intraction et l'extraction]]''' {{Fsize|11|Ventiler son espace de culture efficacement c'est...}}
* '''[[L'hygrométrie]]''' {{Fsize|11| L'humidité relative de l'air, couramment notée φ, (ou degré d'hygrométrie) correspond...}}
* '''[[La température]]''' {{Fsize|11|La température définit le degré d'agitation des particules qui composent un système...}}
* '''[[Le traitement des odeurs]]''' {{Fsize|11|Le cannabis sent très fort, surtout en floraison...}}
{{Clr}}

= L'éclairage =
[[Image:Lampe cfl 02.png|right|50px|Compact Fluorescent Lamp]]
* '''[[La photosynthèse]]''' {{Fsize|11|Réalisée par les plantes vertes possédant des pigments chlorophylliens...}}
* '''[[La photopériode]]''' {{Fsize|11|Comme vous le savez, la photopériode est un élément clé dans le processus de vie de la plante...}}
* '''[[Lumen, Kelvin, Par]]''' {{Fsize|11|'''La densité lumineuse ou l'intensité lumineuse''' , c'est le lumen...}}
* '''[[Les lampes]]''' {{Fsize|11|Tube fluorescent, Turbo néon, CFL, MH, HPS, Les Ballasts...}}
* '''[[Les réflecteurs]]''' {{Fsize|11|Les materiaux, La forme, Les réflecteurs horizontaux, Les réflecteurs verticaux, Etude des réflecteurs...}}
{{Clr}}

= Le placard =
[[Image:Prep placard 03.png|100px|right|Placard]]
* '''[[Installation électrique du placard]]''' {{Fsize|11|Éviter un incendie c'est vital...}}
* '''[[Préparation du placard]]''' {{Fsize|11|Pour savoir quel sera votre la taille de votre placard, il faut commencer par déterminer votre consommation...}}
{{Clr}}

= La récolte et l'après récolte =
[[Image:Trichomes 01.png|right|Trichomes]]
* '''[[Quand récolter]]''' {{Fsize|11|Pour la recolte un seul mot clef : les trichomes, ne vous fiez pas aux pistils...}}
* '''[[Séchage, manucure et curing]]''' {{Fsize|11|C'est le laps de temps qui suit immédiatement la coupe des plantes...}}
* '''[[Faire son hash]]''' {{Fsize|11|Les différentes méthodes pour faire son Hash...}}

= [[Les soucis]] =
[[Image:Chenille 01.png|right|Chenille]]
* [[Les_soucis#Les_exc.C3.A8s_et_les_carences|'''Les excès et les carences''']]
* [[Les_soucis#Les_maladies|'''Les maladies''']]
* [[Les_soucis#Les_insectes|'''Les insectes''']]
* [[Les_soucis#Les_animaux|'''Les animaux''']]

* [[Les_soucis#Les_traitements|'''Traitements''']] {{Fsize|11|Alternatives au traitement classique...}}

= Légendes urbaines =
[[Image:Banane.png|right|50px|Banane]]
* '''[[Les bananes]]''' {{Fsize|11|Peau de banane séchée, fils de peau de banane...}}
* '''[[Les pommes]]''' {{Fsize|11|Les pommes en décompositions favorisent...}}
* '''[[Mettre dans le même pot]]''' {{Fsize|11|Beaucoup de gens pensent...}}
{{Clr}}

= [[Tutoriels|Tutoriels - Guides pas à pas]] =
[[Image:Beurre 01.png|right|Beurre de Marrakech]]
* [[Tutoriels#Engraissage|'''Engraissage''']] {{Fsize|11|Calculateur de nutrition Tripack GHE...}}
* [[Tutoriels#.C3.89clairage|'''Éclairage''']] {{Fsize|11|Fabrication d'un réflecteur optimisé pour cool tube...}}
* [[Tutoriels#Climat |'''Climat''']] {{Fsize|11|Fabrication d'un hygromètre...}}
* [[Tutoriels#Filtres|'''Filtres''']] {{Fsize|11|Fabrication d'un filtre à charbon...}}
* [[Tutoriels#Herbe.2C_Hash_et_Huile|'''Herbe, Hash et Huile''']] {{Fsize|11|Faire du skuff, Methode d'analyse de THC, Fabrication d'un pollinator...}}
* [[Tutoriels#.C3.89lectricit.C3.A9|'''Électricité''']] {{Fsize|11|Installation électrique du placard, Variateur de vitesse pour ventilateur...}}
* [[Tutoriels#Placard|'''Placard''']] {{Fsize|11|Exemples de placards...}}
* [[Tutoriels#Systèmes hydroponiques|'''Systèmes hydroponiques''']] {{Fsize|11|Bouturette, Mapito, Dutch-Pot...}}
* [[Tutoriels#Insonorisation|'''Insonorisation''']] {{Fsize|11|Caisson Torin insonorisé, Silencieux...}}
* [[Tutoriels#La cuisine|'''La cuisine''']] {{Fsize|11|Le Beurre de Marrakech, Têtes Confites...}}

= [[Strainguide|Strainguide]] =
[[Image:db6be.jpg|right|100px|Plfloraison]]
 
 
 
 

= [[Lexique]] =
 
['''[[Lexique#A|A]]''']
['''[[Lexique#B|B]]''']
['''[[Lexique#C|C]]''']
['''[[Lexique#D|D]]''']
['''[[Lexique#E|E]]''']
['''[[Lexique#F|F]]''']
['''[[Lexique#G|G]]''']
['''[[Lexique#H|H]]''']
['''[[Lexique#I|I]]''']
['''[[Lexique#J|J]]''']
['''[[Lexique#K|K]]''']
['''[[Lexique#L|L]]''']
['''[[Lexique#M|M]]''']
['''[[Lexique#N|N]]''']
['''[[Lexique#O|O]]''']
['''[[Lexique#P|P]]''']
['''[[Lexique#Q|Q]]''']
['''[[Lexique#R|R]]''']
['''[[Lexique#S|S]]''']
['''[[Lexique#T|T]]''']
['''[[Lexique#U|U]]''']
['''[[Lexique#V|V]]''']
['''[[Lexique#W|W]]''']
['''[[Lexique#X|X]]''']
['''[[Lexique#Y|Y]]''']
['''[[Lexique#Z|Z]]''']

'''Documentation sur l'utilisation du wiki''' [http://meta.wikipedia.org/wiki/Aide:Contenu Guide de l’utilisateur]

Les bases du jardinage biologique

2010-07-27T06:12:40Z

Vieux Bouc :

L'Otiorrhynque

2010-07-27T05:49:04Z

Vieux Bouc : /* Ravageur du souterrain */

== Ravageur du souterrain ==

[[Image:Otiorhynchus_sulcatus_seite.jpg‎ ]]

Les dégâts les plus graves sont causés par la voracité des larves de l'otiorrhynque (Otiorhynchus sulcatus). Au fur et à mesure de leur croissance, elles s'attaquent à des racines de plus en plus grosses.
Le Heterorhabditis-System permet de lutter rapidement et efficacement contre l'otiorrhynque.
Biologie
Les otiorrhynques (Otiorhynchus sulcatus) adultes ont une longueur de 8-12 mm, leur carapace est sillonnée, de couleur noire, mate, parsemée de petites taches jaunes. Ils sont très bien camouflés et comme ils ne sont actifs que la nuits, ils ne sont observés que rarement. Quand ils sont observés, ils se font passer pour morts.

A l'extérieur, les otiorrhynques adultes se manifestent dès le mois de mai, lorqu'ils quittent le sol. Ils n'ont pas d'ailes mais rampent et grimpent remarquablement bien. On ne rencontre guère les otiorrhynques mâles chez nous. Dès qu'elles se sont manifestées, les femelles commencent à se nourrir pendant une dizaine de jours, puis pondent des oeufs non fécondés à proximité de plantes judicieusement sélectionnées.

Chaque femelle pond environ 500 oeufs. Les oeufs sont petits et ronds, d'un diamètre de 0,8 mm. Au début, ils sont de couleur blanche, puis deviennent bruns. Les otiorrhynques adultes ont une vie relativement longue; ainsi la ponte des oeufs peut se poursuivre facilement jusqu'en octobre.

Les oeufs éclosent après 8-20 jours, les petites larves s'enterrent alors très profondément dans le substrat. Les larves ont une forme courbée et sont dépourvues de pattes. Elles ont une couleur blanche crème et une tête brune brillante. A la fin de leur croissance, elles ont atteint une taille de 10-14 mm.

Les otiorrhynques hibernent à l'état de larve, les larves forment un cocon au printemps, dès que les températures remontent. Les cocons ont une couleur blanche sale à crème et une peau douce. On les retrouve dans de petites cavités à quelques cm de profondeur dans le sol. Les otiorrhynques adultes se répandent 3-4 semaines plus tard.

Dans les serres chauffées, le cycle de vie se déroulera plus rapidement. On pourra aussi y retrouver, à tout moment de l'année, des otiorrhynques à divers stades de leur développement.

== Dégâts ==

Les otiorrhynques adultes se nourrissent la nuit, ils creusent des sillons ondulés aux extrémités des feuilles et des fleurs. Les dégâts causés par la voracité des adultes sont souvent le premier signe indiquant leur présence.

Les dégâts les plus graves sont causés par la voracité des larves de l'otiorrhynque. Dès leur sortie de l'oeuf, les larves commencent à se nourrir de petites racines. Au fur et à mesure de leur croissance, elles s'attaquent à des racines de plus en plus grosses, aux tubercules, aux racines ligneuses et même à l'écorce dégagée de tiges ligneuses. Il en résulte l'étiolement et le dépérissement de la plante affectée.

Parfois, un temps assez long peut s'écouler avant que les dégâts ne soient constatés. La plante est alors souvent déjà fortement affaiblie, au point d'avoir déjà commencé à dépérir. Les dégâts se présentent surtout sur les plantes à croissance lente, qui ne sont pas à même de compenser la perte de tissu radiculaire.

Comme plantes fréquemment affectées, on peut citer principalement:

- les rhododendrons, azalées, camélias, ifs

- de nombreuses plantes herbacées vivaces

- certaines plantes en pot comme, par ex.: les cyclamens, calanchées, fuchsias, primevères

- dans les pépinières; les conifères, ...

- les fraisiers

== Auxiliaires ==

[[Image:Otiorrhynque2.jpg]]

Heterorhabditis megidis : Heterorhabditis-System permet un contrôle rapide et efficace des otiorhynques si:
- son emploi est curatif, c'est-à-dire en présence de larves au moment du traitement,
- le substrat reste bien humide et que sa température ne descende pas en dessous de 12°C pendant les deux semaines suivant le traitement.

En pratique, cela implique que pour la plupart des cultures, on pourra utiliser Heterorhabditis-System contre l'otiorhynque à deux périodes bien déterminées:
- Un traitement entre le mois d'août et la fin du mois de septembre est efficace contre les larves qui se sont développées au départ d'œufs pondus auparavant dans l'année, et avant que des dégâts d'une quelconque importance n'aient été occasionnés.
- Un traitement en avril/mai est efficace contre les larves qui ont échappé au traitement appliqué en automne, ou contre celles qui se sont développées d'œufs pondus à la fin de l'automne.
L'application à la fin du printemps diminuera fortement le nombre de larves ainsi que le nombre d'otiorrhynqyes adultes. Il est important que Heterorhabditis-System reste actif pendant quatre semaines après l'application. Les larves, provenant d'œufs pondus après cette période, ne pourront être combattues complètement. La lutte contre l'otiorhynque dans les serres chauffées peut avoir lieu durant toute l'année, étant donné que l'on peut y rencontrer tous les stades de l'otiorhynque à n'importe quel moment.

== Mode d'action : ==

Grâce à son mode d'action, Heterorhabditis-System permet de contrôler rapidement et efficacement le développement de l'otiorhynque. Dès que les nématodes sont répandus, ils recherchent activement les larves d'otiorhynque. Les nématodes pénètrent ensuite dans chaque larve par les orifices naturels ou directement à travers la paroi du corpsAprès leur pénétration, des bactéries spécifiques vivant en symbiose dans les nématodes sont libérées. Une larve infectée prend une couleur jaune à rouge brune et meurt après 2 jours. Les nématodes se reproduisent dans la larve. Lorsque celle-ci se désintègre, une nouvelle génération de nématodes se répand dans le substrat, à la recherche de nouvelles proies.

== Lutte biologique ==

- Aucun

== Lutte chimique ==

- Insecticide dédié

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Fichier:Otiorhynchus sulcatus seite.jpg

2010-07-27T05:46:54Z

Vieux Bouc : Otiorhynchus sulcatus

Otiorhynchus sulcatus

Placard économique avec Filtre Ventilation HPS

2010-07-26T20:26:55Z

Vieux Bouc : /* Introduction */

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|right|250px|'''Placard économique''']]
=Introduction=

Je vous propose la construction d'un placard pas forcement discret (pas plus qu'une home box) pas forcement cher non plus et pas trop démontable 
Ce placard est conçu avec une extraction de 100m3/h donc pour une puissance de lampe peu importante : chez moi avec une 250w hps, la température est impeccable... Au delà prévoir l'aménagement d'un cool tube ou d'une extraction plus grosse tout simplement... 

Un placard restant un placard, je suis sûr que chacun peut y parvenir à l'aide de quelques outils, un peu d'argent, et 2 jours de congés. 

Matériel requis 

* 7 tasseaux de 30*30(environ pour la stabilité) = 16€ en promo
* une grande planche de 240*60 en aggloméré = 15€ voir récupération de 2 planches 120*60 (on les coupera)
* un paquet d'équerres 25(pt modèle) = 2€
* de la bâche pour serre (voir en growshop) 2m*4m= 6€
* 4 roulettes = 10€ (en option)
* 2 crochets/ chainette/visserie/chaussette /double face et velcro!
* 1 ventilation de salle de bain 100m3/h =11€ promo ***
* gaine de ventilation diamètre 100 + raccord en ferraille = 10€
* paquet de charbon actif (animalerie) = 5€

Total: de 65€ ou 75€ le modèle mobile qui roule trop vite.

=Armature=
Ici on monte le cadre, j'ai prévu des dimensions de 1m x 0.6m 
donc 4 tasseaux de longueur 1m + 4 de 60cm et on monte 2 cadres à l'aide des équerres. 
C'est le haut et le bas du placard...

[[Image:1-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Ensuite avec ce qu'il reste de tasseaux, prévoir 4 tasseaux de 1,50m pour la hauteur et assembler à l'aide des équerres sur les 2 cadres pour faire un placard. 
Prévoir également un tasseau en biais dans le fond pour rigidifier l'ensemble (ça a son importance) 
PS : je me rend compte maintenant que c'est un peu juste niveau hauteur pour ceux qui ne voudrait pas partir sur du one bud/scrog ou culture de petites tailles...Sinon pensez plus grand tout simplement, au pire ca fait 1 tasseau ou 2 de plus. 

[[Image:2-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Toit et fond=

Comme vous pouvez le voir sur la précédente photo, le fond est déjà assemblé. Rien de complexe, la planche mesure 1*0.6m (la dimension du cadre donc...). 
Il reste donc à jouer de la scie sauteuse pour couper les angles de façon à enquiller ça proprement et de fixer le tout grâce à quelques vis... 

Pour le toit idem, prévoir une découpe de diamètre 100mm pour le passage de l'extraction d'air dans un coin par exemple. 

[[Image:3-placard eco.jpg|thumb|left|300px|'''La fixer à l'aide de vis et installer la gaine''']]
{{Float|img=[[Image:4-placard eco.jpg|thumb|300px|'''Voilà, on peut fixer la planche ainsi pré-équipée...''']]}}
{{Clr}}

=Mise en place de la bâche=

Ici rien de compliqué.

Tout d'abord, on colle le scotch double face sur l'armature, partout où la bâche devra coller donc autour du cadre sur l'extérieur et sur les montants toujours coté extérieur sauf sur les montants de devant (c'est ici que vous êtes censés ouvrir la porte du placo donc si c'est collé c'est pas évident) 

Ensuite, on découpe la bâche aux dimensions du placard, on la tend (à 2 c'est plus simple) et on la plaque sur l'armature. 

[[Image:5-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

On peut remarquer l'entrée d'air passive en bas a gauche : c'est une petite planche de récupération, une grille de chez C*st*r*m* le tout fixé sur l'armature et voilà.

Pour la bâche de devant, c'est un morceau de 160*110cm (un poil plus grand que les dimensions exactes pour pouvoir recouper proprement par la suite)
On peut dans un premier temps coller la bâche sur le haut grâce au double face disposé précédemment et coller du velcro sur les montants (coté armature et bâche) là ou vous n'aviez pas mis de double face en prévoyant l'ouverture du placo.

[[Image:6-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Pour alourdir la bâche, avec la longueur restante, on peut enrouler un tasseau en bas avec un peu de double face.

=Mise en place du filtre a charbon=

Ici une photo parle mieux qu'un long discours, attention le raccord est enfermé dans une chaussette.

Après utilisation sur plusieurs semaines, il faut préciser que le débit de cet extracteur est trop faible quand on couple un filtre à charbon qui aura pour effet de créer une résistance à l'écoulement de l'air et donc freinera le ventilateur (chaleur trop haute). Pensez donc à le dimensionner en conséquence, pas comme ici.

[[Image:7-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Mise en place de la lampe=

Fixez simplement deux crochets sur les armatures du cadre du haut, avec deux chainettes par exemple et hop, une lampe hps de suspendue impeccablement.
On peut jeter un œil sur les précédentes photos.

=Installation du ballast=

Vous pouvez fixer le ballast sur le toit et le câbler dans une boite de dérivation avec le ventilateur (cas d'un fonctionnement du ventilateur uniquement en période de lumière donc), puis tirer de cette boite de dérivation un câble (3 fils avec la terre section 2.5mm prévu pour le secteur).

[[Image:8-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voilà on peut rajouter des roulettes en dessous, c'est vraiment pratique du coup.

Une fois terminé et fermé :

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voilà pour ceux qui parte de zéro, on peut acheter le kit hps 250 watts pour commencer en occasion pour une cinquantaine d'euros.
Coût total, entre 100 et 120€ le placo tout équipé : ventilation avec filtre à charbon et éclairage HPS 250 W.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

cedxgx3 @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]

Mapito home-made

2010-07-26T20:25:04Z

Vieux Bouc :

Je me suis déjà souvent demandé …

Comment faire quand on souhaite utiliser le système des pots Mapito, qu'on est fort éloigné d’un Growshop et qu’on ne souhaite pas laisser ses culottes en frais de port.

Je me suis mis à agiter mon dernier neurone (… à force, il y en a de moins en moins ...) et je suis allé faire un tour dans quelques magasins de bricolage.

Voici ce qui en est ressorti …
un bricolage qui est à la portée de n’importe quel bricoleur du dimanche venu.

Je vous propose de découper cette présentation selon les cinq parties suivantes :

1) La présentation des acteurs

2) Les préparatifs

3) L’assemblage

4) Le produit fini

5) Le réglage

Je tiens à attirer votre attention sur le fait que le prix de certaines petites pièces/accessoires, comme il en faut pour la réalisation de ce bricolage, peut varier du simple au triple … voire plus.
Les prix indiqués sont les moins chers que j’aie pu trouver.

Si ce n’est le seau, tout le reste du matériel nécessaire pour la réalisation de ce bricolage se trouve dans le rayon accessoires d'électricité.

Si vous additionnez tous les composants, vous arriverez à un total de 3,15 euro pour ce Mapito home made de grande taille, … frais de port compris … qui dit mieux ?

Je vous laisse découvrir ce bricolage à votre aise.
Attention, c’est parti …

= La présentation des acteurs =

[[Image:Mapito01.jpg]] 
 
Le seau.
Vous pourrez le choisir de la contenance que vous souhaitez selon votre gourmandise …
Pour ma part, je me suis décidé pour un seau de 12 litres, ce qui correspond au plus gros Mapito disponible que je connaisse 25x30. J’ai choisi ce type de seau selon plusieurs critères : tout d’abord, sa taille, ensuite sa robustesse / souplesse et pour terminer, son prix.
Le seau servant d’illustration à ce tuto est en matière plastique souple.
Je l’ai trouvé dans les magasins de la marque « Trafic » pour ceux qui connaissent et il m’a coûté 1,45 euro.
 
[[Image:Mapito02.jpg]] 
 
Le presse-étoupe.
Vous allez en trouver de plusieurs diamètres, 11, 13,5, 16 ou 20mm.
Pour ma part, j’ai opté pour les 16mm (PG16) qui me semblaient correspondre parfaitement à l’usage auquel je les destinais.
Le sachet de 4 est à 2,20 euro, soit 0,55 euro le presse-étoupe.
 
[[Image:Mapito03.jpg]] 
 
L’écrou de fixation du presse-étoupe.
Je vous propose de choisir l’écrou du même diamètre que celui du presse-étoupe, cela facilitera votre montage.
Le sachet de 4 est à 1,40 euro, soit 0,35 euro l’écrou.
 
[[Image:Mapito04.jpg]] 
 
Les équerres ou coudes.
Il s’agit en fait de coude en deux parties d’un diamètre intérieur de 16mm …. On y reviendra.
Il vous faudra deux coudes pour réaliser votre Mapito home made.
Le sachet de 10 coudes est à 3,75 euro, soit 0,75 euro pour 2 coudes.
 
[[Image:Mapito05.jpg]] 
 
Le tube PVC.
Il s’agit d’un tube en PVC gris d’un diamètre de 16mm sur une longueur de 3 mètres.
La réalisation de ce bricolage a demandé un morceau de 20cm de ce tube.
Le tube est à 0,50 euro la pièce, soit 0,04 euro pour le morceau de 20cm.

La colle pour PVC rigide.
Déjà disponible dans mon fourbi.

= Les préparatifs =

[[Image:Mapito06.jpg]] 
 
Pour notre facilité de compréhension, je nomme les deux parties du presse-étoupe. Le corps principal et l’ajusteur.

Démonter le presse-étoupe comme illustré sur la mosaïque pour enlever le joint d’étanchéité en caoutchouc noir et sa rondelle en plastique translucide. Nous n’en avons pas besoin pour la réalisation de ce bricolage. Cette opération, nous permettra de pouvoir visser à la profondeur désirée l’ajusteur du presse-étoupe.
Vous pouvez observer cette différence entre la première photo (en haut à gauche) où la rondelle et le joint sont toujours présents et la dernière photo (en bas à droite) où ils ont été enlevés.
 
[[Image:Mapito07.jpg]] 
 
Assembler les deux coudes de PVC gris comme illustré sur la mosaïque.
Des clips assurant la fixation définitive des deux parties facilitent cette opération.
Il n’y a pas besoin de colle, clic-clac on emboite et c’est déjà fait.
 
[[Image:Mapito08.jpg]] 
 
Dans le tube de PVC gris de 3 mètres de long, découpez les morceaux selon les dimensions souhaitées.
 
[[Image:Mapito09.jpg]] 
 
Dans le seau, faites un trou d’un diamètre suffisant pour pouvoir y passer le pas de vis du corps principal du presse-étoupe. Pour ma part, j’ai choisi de faire le trou au centre du seau pour une compatibilité avec un futur bricolage. Si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de le faire de façon excentrée, un peu comme le sont les vrais pots Mapito.

= L’assemblage =

[[Image:Mapito10.jpg]] 
 
La première partie constituant le « col de signe »
Prenez votre premier coude et collez le morceau de tube de la longueur souhaitée à l’aide de la colle pour PVC rigide. Comme cette « soudure » n‘aura pas d’effort, inutile de mettre trop de colle.
 
[[Image:Mapito11.jpg]] 
 
La deuxième partie constituant le « col de signe »
Prenez votre deuxième coude et collez vos deux autres morceaux du tube de PVC de la longueur souhaitée à l’aide de la colle pour PVC rigide. La remarque précédente sur la quantité de colle à utiliser est également valable ici.

Une fois que la colle sera séchée, coller l’ajusteur du presse-étoupe sur le morceau du tube de PVC souhaité.

Pour information, je n’ai pas pris l’option de coller les deux parties constituant le « col de signe » afin de pouvoir le démonter pour facilité le nettoyage en profondeur.
 
[[Image:Mapito12.jpg]] 
 
Sur le corps principal du presse-étoupe, collez le dernier morceau de tube de PVC gris.
Ce dernier morceau doit avoir une longueur suffisante pour permettre à l’eau d’irrigation de descendre dans la gouttière assurant le retour de la solution dans le récipient d’irrigation.
 
[[Image:Mapito13.jpg]] 
 
Voici une mosaïque générale illustrant les différents éléments constituant le « col de signe » avant et après assemblage.

= Le produit fini =

[[Image:Mapito14.jpg]] 
 
Et voici le « col de signe assemblé et fixé dans le fond du seau.

Si vous doutez de l’étanchéité de la fixation du col de signe dans le fond du seau, rien ne vous empêche d’ajouter un joint en caoutchouc entre le corps principal du presse-étoupe et le fond du seau.

Et voilà, votre pot Mapito maison est maintenant terminé, il n’y a plus qu’à le remplir de billes d’argile et le tour est joué.

= Le réglage =

[[Image:Mapito15.jpg]] 
 
Pour pouvoir illustrer correctement le rôle attribué à l’ajusteur et de montrer le réglage qu’il va nous permettre de faire, j’ai monté le « col de signe » sur le fond du seau retourné.

Sur la photo de gauche, vous remarquerez que l’ajusteur est totalement vissé dans le corps principal du presse-étoupe, ce qui place le morceau du tube en PVC presque contre le fond du seau.
Par contre sur la photo de droite, l’ajusteur n’a pas été complètement vissé dans le corps principal, ce qui place le morceau de tube en PVC à une certaine distance du fond du seau.

Selon la taille de votre substrat utilisé, il vous suffit de visser ou de dévisser l’ajusteur pour positionner le bord du tube de PVC à la distance souhaitée du fond du seau. De cette façon, vous pourrez aisément empêcher votre substrat d’entrer dans le tube, et ainsi risquer de le boucher et de faire déborder votre seau.

Une variante supplémentaire vous est offerte en entaillant de quelques traits de scie le tube de PVC, ce qui permettra à la solution nutritive de se glisser par ces fentes sans que votre substrat ne vienne l’obstruer.

= Liens =

[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Dutch-pot_hydro_home-made Dutch-pot hydro home-made]
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Dudule @ [http://www.canna-tech.com/public/showthread.php?t=3365 Canna-Tech]

Mapito home-made

2010-07-26T10:42:07Z

Vieux Bouc :

Je me suis déjà souvent demandé …

Comment faire quand on souhaite utiliser le système des pots Mapito, qu'on est fort éloigné d’un Growshop et qu’on ne souhaite pas laisser ses culottes en frais de port.

Je me suis mis à agiter mon dernier neurone (… à force, il y en a de moins en moins ...) et je suis allé faire un tour dans quelques magasins de bricolage.

Voici ce qui en est ressorti …
un bricolage qui est à la portée de n’importe quel bricoleur du dimanche venu.

Je vous propose de découper cette présentation selon les cinq parties suivantes :

1) La présentation des acteurs

2) Les préparatifs

3) L’assemblage

4) Le produit fini

5) Le réglage

Je tiens à attirer votre attention sur le fait que le prix de certaines petites pièces/accessoires, comme il en faut pour la réalisation de ce bricolage, peut varier du simple au triple … voire plus.
Les prix indiqués sont les moins chers que j’aie pu trouver.

Si ce n’est le seau, tout le reste du matériel nécessaire pour la réalisation de ce bricolage se trouve dans le rayon accessoires d'électricité.

Si vous additionnez tous les composants, vous arriverez à un total de 3,15 euro pour ce Mapito home made de grande taille, … frais de port compris … qui dit mieux ?

Je vous laisse découvrir ce bricolage à votre aise.
Attention, c’est parti …

= La présentation des acteurs =

[[Image:Mapito01.jpg]] 
 
Le seau.
Vous pourrez le choisir de la contenance que vous souhaitez selon votre gourmandise …
Pour ma part, je me suis décidé pour un seau de 12 litres, ce qui correspond au plus gros Mapito disponible que je connaisse 25x30. J’ai choisi ce type de seau selon plusieurs critères, tout d’abord, sa taille, ensuite sa robustesse/souplesse et pour terminer, son prix.
Le seau servant d’illustration à ce tuto est en matière plastique souple.
Je l’ai trouvé dans les magasins de la marque « Trafic » pour ceux qui connaissent et m’a coûté 1,45 euro.
 
[[Image:Mapito02.jpg]] 
 
Le presse-étoupe.
Vous allez en trouver de plusieurs diamètres, 11, 13,5, 16 ou 20mm.
Pour ma part, j’ai opté pour les 16mm (PG16) qui me semblaient correspondre parfaitement à l’usage auquel je les destinais.
Le sachet de 4 est à 2,20 euro, soit 0,55 euro le presse-étoupe.
 
[[Image:Mapito03.jpg]] 
 
L’écrou de fixation du presse-étoupe.
Je vous propose de choisir l’écrou du même diamètre que celui du presse-étoupe, cela facilitera votre montage.
Le sachet de 4 est à 1,40 euro, soit 0,35 euro l’écrou.
 
[[Image:Mapito04.jpg]] 
 
Les équerres ou coudes.
Il s’agit en fait de coude en deux parties d’un diamètre intérieur de 16mm …. On y revient
Il vous faudra deux coudes pour réaliser votre Mapito home made.
Le sachet de 10 coudes est à 3,75 euro, soit 0,75 euro pour 2 coudes.
 
[[Image:Mapito05.jpg]] 
 
Le tube PVC.
Il s’agit d’un tube en PVC gris d’un diamètre de 16mm sur une longueur de 3 mètres.
La réalisation de ce bricolage a demandé un morceau de 20cm de ce tube.
Le tube est à 0,50 euro la pièce, soit 0,04 euro pour le morceau de 20cm.

La colle pour PVC rigide.
Déjà disponible dans mon fourbi.

= Les préparatifs =

[[Image:Mapito06.jpg]] 
 
Pour notre facilité de compréhension, je nomme les deux parties du presse-étoupe. Le corps principal et l’ajusteur.

Démonter le presse-étoupe comme illustrer sur la mosaïque pour enlever le joins d’étanchéité en caoutchouc noir et sa rondelle en plastique translucide. Nous n’en avons pas besoin pour la réalisation de ce bricolage. Cette opération, nous permettra de pouvoir visser à la profondeur désirée l’ajusteur du presse-étoupe.
Vous pouvez observer cette différence entre la première photo (en haut à gauche) où la rondelle et le joins sont toujours présents et la dernière photo (en bas à droite) où ils ont été enlevés.
 
[[Image:Mapito07.jpg]] 
 
Assembler les deux coudes de PVC gris comme illustrer sur la mosaïque.
Des clips assurent la fixation définitive des deux parties facilite cette opération.
Il n’y a pas besoin de colle, clic clac et c’est déjà fait.
 
[[Image:Mapito08.jpg]] 
 
Dans le tube de PVC gris de 3 mètres de long, découpez les morceaux selon les dimensions souhaitées.
 
[[Image:Mapito09.jpg]] 
 
Dans le seau, faites un trou d’un diamètre suffisant pour pouvoir y passer le pas de vis du coprs principal du presse étoupe. Pour ma part, j’ai choisi de faire le trou au centre du seau pour une compatibilité avec un futur bricolage. Si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de le faire de façon excentrée, un peu comme le sont les vrais pots Mapito.

= L’assemblage =

[[Image:Mapito10.jpg]] 
 
La première partie constituant le « col de signe »
Prenez votre premier coude et collez le morceau de tube de la longueur souhaitée à l’aide de la colle pour PVC rigide. Comme cette « soudure » n‘aura pas d’effort, inutile de mettre trop de colle.
 
[[Image:Mapito11.jpg]] 
 
La deuxième partie constituant le « col de signe »
Prenez votre deuxième coude et collez vos deux autres morceaux du tube de PVC de la longueur souhaitée à l’aide de la colle pour PVC rigide. La remarque précédente sur la quantité de colle à utiliser est également valable ici.

Une fois que la colle sera séchée, coller l’ajusteur du presse-étoupe sur le morceau du tube de PVC souhaité.

Pour information, je n’ai pas pris l’option de coller les deux parties constituant le « col de signe » afin de pouvoir le démonter pour facilité le nettoyage en profondeur.
 
[[Image:Mapito12.jpg]] 
 
Sur le corps principal du presse-étoupe, collez le dernier morceau de tube de PVC gris.
Ce dernier morceau doit avoir une longueur suffisante pour permettre à l’eau d’irrigation de descendre dans la gouttière assurant le retour de la solution dans le récipient d’irrigation.
 
[[Image:Mapito13.jpg]] 
 
Voici une mosaïque générale illustrant les différents éléments constituant le « col de signe » avant et après assemblage.

= Le produit fini =

[[Image:Mapito14.jpg]] 
 
Et voici le « col de signe assemblé et fixé dans le fond du seau.

Si vous doutez de l’étanchéité de la fixation du col de signe dans le fond du seau, rein ne vous empêche d’ajouter un joins en caoutchouc entre le corps principal du presse-étoupe et le font du seau.

Et voilà, votre pot Mapito home made est maintenant terminé, il n’y a plus qu’à le remplir de billes d’argile et le tour est joué.

= Le réglage =

[[Image:Mapito15.jpg]] 
 
Pour pouvoir illustrer correctement le rôle attribué à l’ajusteur et de montrer le réglage qu’il va nous permettre de faire, j’ai monté le « col de signe » sur le fond du seau retourné.

Sur la photo de gauche, vous remarquerez que l’ajusteur est totalement vissé dans le corps principal du presse-étoupe, ce qui place le morceau du tube en PVC presque contre le fond du seau.
Par contre sur la photo de droite, l’ajusteur n’a pas été complètement vissé dans le corps principal, ce qui place le morceau de tube en PVC à une certaine distance du fond du seau.

Selon la taille de votre substrat utilisé, il vous suffit de visser ou de dévisser l’ajusteur pour positionner le bord du tube de PVC à la distance souhaitée du fond du seau. De cette façon, vous pourrez aisément empêcher votre substrat d’entrer dans le tube, et ainsi de risqué de le boucher et de faire déborder votre seau.

Une variante supplémentaire vous est offerte en entaillant de quelques traits de scie le tube de PVC.
Ce qui permettrai à la solution nutritive de ce glisser par ces fentes sans que votre substrat ne vienne l’obstruer.

= Liens =

[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Dutch-pot_hydro_home-made Dutch-pot hydro home-made]
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Dudule @ [http://www.canna-tech.com/public/showthread.php?t=3365 Canna-Tech]

Placard économique avec Filtre Ventilation HPS

2010-07-26T10:08:25Z

Vieux Bouc : /* Installation du ballast */

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|right|250px|'''Placard économique''']]
=Introduction=

Je vous propose la construction d'un placard pas forcement discret (pas plus qu'une home box) pas forcement cher non plus et pas trop demontable 
Ce placard est conçu avec une extraction de 100m3/h donc pour une puissance de lampe peu importante : chez moi avec une 250w hps, la température est impeccable... Au delà prévoir l'aménagement d'un cool tube ou d'une extraction plus grosse tout simplement... 

Un placard restant un placard, je suis sûr que chacun peut y parvenir à l'aide de quelques outils, un peu d'argent, et 2 jours de congés. 

Matériel requis 

* 7 tasseau de 30*30(environ pour la stabilité) = 16€ en promo
* une grande planche de 240*60 en aggloméré = 15€ voir recup de 2 planches 120*60 (on les coupera)
* un paquet d'équerres 25(pt modèle) = 2€
* de la bâche pour serre (voir en growshop) 2m*4m= 6€
* 4 roulettes = 10€ (en option)
* 2 crochets/ chainette/visserie/chaussette /double face et velcro!
* 1 ventilation de salle de bain 100m3/h =11€ promo ***
* gaine de ventilation diamètre 100 + raccord en ferraille = 10€
* paquet de charbon actif (animalerie) = 5€

Total: de 65€ ou 75€ le modèle mobile qui roule trop vite.

=Armature=
Ici on monte le cadre, j'ai prévu des dimensions de 1m x 0.6m 
donc 4 tasseaux de longueur 1m + 4 de 60cm et on monte 2 cadres à l'aide des équerres. 
C'est le haut et le bas du placard...

[[Image:1-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Ensuite avec ce qu'il reste de tasseaux, prévoir 4 tasseaux de 1,50m pour la hauteur et assembler à l'aide des équerres sur les 2 cadres pour faire un placard. 
Prévoir également un tasseau en biais dans le fond pour rigidifier l'ensemble (ça a son importance) 
PS : je me rend compte maintenant que c'est un peu juste niveau hauteur pour ceux qui ne voudrait pas partir sur du one bud/scrog ou culture de petites tailles...Sinon pensez plus grand tout simplement, au pire ca fait 1 tasseau ou 2 de plus. 

[[Image:2-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Toit et fond=

Comme vous pouvez le voir sur la précédente photo, le fond est déjà assemblé. Rien de complexe, la planche mesure 1*0.6m (la dimension du cadre donc...). 
Il reste donc à jouer de la scie sauteuse pour couper les angles de façon à enquiller ça proprement et de fixer le tout grâce à quelques vis... 

Pour le toit idem, prévoir une découpe de diamètre 100mm pour le passage de l'extraction d'air dans un coin par exemple. 

[[Image:3-placard eco.jpg|thumb|left|300px|'''La fixer à l'aide de vis et installer la gaine''']]
{{Float|img=[[Image:4-placard eco.jpg|thumb|300px|'''Voilà, on peut fixer la planche ainsi pré-équipée...''']]}}
{{Clr}}

=Mise en place de la bâche=

Ici rien de compliqué.

Tout d'abord, on colle le scotch double face sur l'armature, partout où la bâche devra coller donc autour du cadre sur l'extérieur et sur les montants toujours coté extérieur sauf sur les montants de devant (c'est ici que vous êtes censés ouvrir la porte du placo donc si c'est collé c'est pas évident) 

Ensuite, on découpe la bâche aux dimensions du placard, on la tend (à 2 c'est plus simple) et on la plaque sur l'armature. 

[[Image:5-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

On peut remarquer l'entrée d'air passive en bas a gauche : c'est une petite planche de récupération, une grille de chez C*st*r*m* le tout fixé sur l'armature et voilà.

Pour la bâche de devant, c'est un morceau de 160*110cm (un poil plus grand que les dimensions exactes pour pouvoir recouper proprement par la suite)
On peut dans un premier temps coller la bâche sur le haut grâce au double face disposé précédemment et coller du velcro sur les montants (coté armature et bâche) là ou vous n'aviez pas mis de double face en prévoyant l'ouverture du placo.

[[Image:6-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Pour alourdir la bâche, avec la longueur restante, on peut enrouler un tasseau en bas avec un peu de double face.

=Mise en place du filtre a charbon=

Ici une photo parle mieux qu'un long discours, attention le raccord est enfermé dans une chaussette.

Après utilisation sur plusieurs semaines, il faut préciser que le débit de cet extracteur est trop faible quand on couple un filtre à charbon qui aura pour effet de créer une résistance à l'écoulement de l'air et donc freinera le ventilateur (chaleur trop haute). Pensez donc à le dimensionner en conséquence, pas comme ici.

[[Image:7-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Mise en place de la lampe=

Fixez simplement deux crochets sur les armatures du cadre du haut, avec deux chainettes par exemple et hop, une lampe hps de suspendue impeccablement.
On peut jeter un œil sur les précédentes photos.

=Installation du ballast=

Vous pouvez fixer le ballast sur le toit et le câbler dans une boite de dérivation avec le ventilateur (cas d'un fonctionnement du ventilateur uniquement en période de lumière donc), puis tirer de cette boite de dérivation un câble (3 fils avec la terre section 2.5mm prévu pour le secteur).

[[Image:8-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voilà on peut rajouter des roulettes en dessous, c'est vraiment pratique du coup.

Une fois terminé et fermé :

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voilà pour ceux qui parte de zéro, on peut acheter le kit hps 250 watts pour commencer en occasion pour une cinquantaine d'euros.
Coût total, entre 100 et 120€ le placo tout équipé : ventilation avec filtre à charbon et éclairage HPS 250 W.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

cedxgx3 @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]

Placard économique avec Filtre Ventilation HPS

2010-07-26T10:08:02Z

Vieux Bouc : /* Installation du ballast */

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|right|250px|'''Placard économique''']]
=Introduction=

Je vous propose la construction d'un placard pas forcement discret (pas plus qu'une home box) pas forcement cher non plus et pas trop demontable 
Ce placard est conçu avec une extraction de 100m3/h donc pour une puissance de lampe peu importante : chez moi avec une 250w hps, la température est impeccable... Au delà prévoir l'aménagement d'un cool tube ou d'une extraction plus grosse tout simplement... 

Un placard restant un placard, je suis sûr que chacun peut y parvenir à l'aide de quelques outils, un peu d'argent, et 2 jours de congés. 

Matériel requis 

* 7 tasseau de 30*30(environ pour la stabilité) = 16€ en promo
* une grande planche de 240*60 en aggloméré = 15€ voir recup de 2 planches 120*60 (on les coupera)
* un paquet d'équerres 25(pt modèle) = 2€
* de la bâche pour serre (voir en growshop) 2m*4m= 6€
* 4 roulettes = 10€ (en option)
* 2 crochets/ chainette/visserie/chaussette /double face et velcro!
* 1 ventilation de salle de bain 100m3/h =11€ promo ***
* gaine de ventilation diamètre 100 + raccord en ferraille = 10€
* paquet de charbon actif (animalerie) = 5€

Total: de 65€ ou 75€ le modèle mobile qui roule trop vite.

=Armature=
Ici on monte le cadre, j'ai prévu des dimensions de 1m x 0.6m 
donc 4 tasseaux de longueur 1m + 4 de 60cm et on monte 2 cadres à l'aide des équerres. 
C'est le haut et le bas du placard...

[[Image:1-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Ensuite avec ce qu'il reste de tasseaux, prévoir 4 tasseaux de 1,50m pour la hauteur et assembler à l'aide des équerres sur les 2 cadres pour faire un placard. 
Prévoir également un tasseau en biais dans le fond pour rigidifier l'ensemble (ça a son importance) 
PS : je me rend compte maintenant que c'est un peu juste niveau hauteur pour ceux qui ne voudrait pas partir sur du one bud/scrog ou culture de petites tailles...Sinon pensez plus grand tout simplement, au pire ca fait 1 tasseau ou 2 de plus. 

[[Image:2-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Toit et fond=

Comme vous pouvez le voir sur la précédente photo, le fond est déjà assemblé. Rien de complexe, la planche mesure 1*0.6m (la dimension du cadre donc...). 
Il reste donc à jouer de la scie sauteuse pour couper les angles de façon à enquiller ça proprement et de fixer le tout grâce à quelques vis... 

Pour le toit idem, prévoir une découpe de diamètre 100mm pour le passage de l'extraction d'air dans un coin par exemple. 

[[Image:3-placard eco.jpg|thumb|left|300px|'''La fixer à l'aide de vis et installer la gaine''']]
{{Float|img=[[Image:4-placard eco.jpg|thumb|300px|'''Voilà, on peut fixer la planche ainsi pré-équipée...''']]}}
{{Clr}}

=Mise en place de la bâche=

Ici rien de compliqué.

Tout d'abord, on colle le scotch double face sur l'armature, partout où la bâche devra coller donc autour du cadre sur l'extérieur et sur les montants toujours coté extérieur sauf sur les montants de devant (c'est ici que vous êtes censés ouvrir la porte du placo donc si c'est collé c'est pas évident) 

Ensuite, on découpe la bâche aux dimensions du placard, on la tend (à 2 c'est plus simple) et on la plaque sur l'armature. 

[[Image:5-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

On peut remarquer l'entrée d'air passive en bas a gauche : c'est une petite planche de récupération, une grille de chez C*st*r*m* le tout fixé sur l'armature et voilà.

Pour la bâche de devant, c'est un morceau de 160*110cm (un poil plus grand que les dimensions exactes pour pouvoir recouper proprement par la suite)
On peut dans un premier temps coller la bâche sur le haut grâce au double face disposé précédemment et coller du velcro sur les montants (coté armature et bâche) là ou vous n'aviez pas mis de double face en prévoyant l'ouverture du placo.

[[Image:6-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Pour alourdir la bâche, avec la longueur restante, on peut enrouler un tasseau en bas avec un peu de double face.

=Mise en place du filtre a charbon=

Ici une photo parle mieux qu'un long discours, attention le raccord est enfermé dans une chaussette.

Après utilisation sur plusieurs semaines, il faut préciser que le débit de cet extracteur est trop faible quand on couple un filtre à charbon qui aura pour effet de créer une résistance à l'écoulement de l'air et donc freinera le ventilateur (chaleur trop haute). Pensez donc à le dimensionner en conséquence, pas comme ici.

[[Image:7-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Mise en place de la lampe=

Fixez simplement deux crochets sur les armatures du cadre du haut, avec deux chainettes par exemple et hop, une lampe hps de suspendue impeccablement.
On peut jeter un œil sur les précédentes photos.

=Installation du ballast=

Vous pouvez fixer le ballast sur le toit et le câbler dans une boite de dérivation avec le ventilateur (cas d'un fonctionnement du ventilateur uniquement en période de lumière donc), puis tirer de cette boite de dérivation un câble (3 fils avec la terre section 2.5mm prévu pour le secteur).

[[Image:8-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voilà on peut rajouter des roulettes en dessous, c'est vraiment pratique du coup.

Une fois terminé et fermé :

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voilà pour ceux qui parte de zéro, on peut acheter le kit hps 250 watts pour commencer en occasion pour une cinquantaine d'euros.
Coût total, entre 100 et 120€ le placo tout équipé : ventilation avec filtre à charbon et éclairage HPS 250 W.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

cedxgx3 @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]
Revu par Vieux_Bouc

Placard économique avec Filtre Ventilation HPS

2010-07-26T10:05:05Z

Vieux Bouc : /* Mise en place de la lampe */

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|right|250px|'''Placard économique''']]
=Introduction=

Je vous propose la construction d'un placard pas forcement discret (pas plus qu'une home box) pas forcement cher non plus et pas trop demontable 
Ce placard est conçu avec une extraction de 100m3/h donc pour une puissance de lampe peu importante : chez moi avec une 250w hps, la température est impeccable... Au delà prévoir l'aménagement d'un cool tube ou d'une extraction plus grosse tout simplement... 

Un placard restant un placard, je suis sûr que chacun peut y parvenir à l'aide de quelques outils, un peu d'argent, et 2 jours de congés. 

Matériel requis 

* 7 tasseau de 30*30(environ pour la stabilité) = 16€ en promo
* une grande planche de 240*60 en aggloméré = 15€ voir recup de 2 planches 120*60 (on les coupera)
* un paquet d'équerres 25(pt modèle) = 2€
* de la bâche pour serre (voir en growshop) 2m*4m= 6€
* 4 roulettes = 10€ (en option)
* 2 crochets/ chainette/visserie/chaussette /double face et velcro!
* 1 ventilation de salle de bain 100m3/h =11€ promo ***
* gaine de ventilation diamètre 100 + raccord en ferraille = 10€
* paquet de charbon actif (animalerie) = 5€

Total: de 65€ ou 75€ le modèle mobile qui roule trop vite.

=Armature=
Ici on monte le cadre, j'ai prévu des dimensions de 1m x 0.6m 
donc 4 tasseaux de longueur 1m + 4 de 60cm et on monte 2 cadres à l'aide des équerres. 
C'est le haut et le bas du placard...

[[Image:1-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Ensuite avec ce qu'il reste de tasseaux, prévoir 4 tasseaux de 1,50m pour la hauteur et assembler à l'aide des équerres sur les 2 cadres pour faire un placard. 
Prévoir également un tasseau en biais dans le fond pour rigidifier l'ensemble (ça a son importance) 
PS : je me rend compte maintenant que c'est un peu juste niveau hauteur pour ceux qui ne voudrait pas partir sur du one bud/scrog ou culture de petites tailles...Sinon pensez plus grand tout simplement, au pire ca fait 1 tasseau ou 2 de plus. 

[[Image:2-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Toit et fond=

Comme vous pouvez le voir sur la précédente photo, le fond est déjà assemblé. Rien de complexe, la planche mesure 1*0.6m (la dimension du cadre donc...). 
Il reste donc à jouer de la scie sauteuse pour couper les angles de façon à enquiller ça proprement et de fixer le tout grâce à quelques vis... 

Pour le toit idem, prévoir une découpe de diamètre 100mm pour le passage de l'extraction d'air dans un coin par exemple. 

[[Image:3-placard eco.jpg|thumb|left|300px|'''La fixer à l'aide de vis et installer la gaine''']]
{{Float|img=[[Image:4-placard eco.jpg|thumb|300px|'''Voilà, on peut fixer la planche ainsi pré-équipée...''']]}}
{{Clr}}

=Mise en place de la bâche=

Ici rien de compliqué.

Tout d'abord, on colle le scotch double face sur l'armature, partout où la bâche devra coller donc autour du cadre sur l'extérieur et sur les montants toujours coté extérieur sauf sur les montants de devant (c'est ici que vous êtes censés ouvrir la porte du placo donc si c'est collé c'est pas évident) 

Ensuite, on découpe la bâche aux dimensions du placard, on la tend (à 2 c'est plus simple) et on la plaque sur l'armature. 

[[Image:5-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

On peut remarquer l'entrée d'air passive en bas a gauche : c'est une petite planche de récupération, une grille de chez C*st*r*m* le tout fixé sur l'armature et voilà.

Pour la bâche de devant, c'est un morceau de 160*110cm (un poil plus grand que les dimensions exactes pour pouvoir recouper proprement par la suite)
On peut dans un premier temps coller la bâche sur le haut grâce au double face disposé précédemment et coller du velcro sur les montants (coté armature et bâche) là ou vous n'aviez pas mis de double face en prévoyant l'ouverture du placo.

[[Image:6-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Pour alourdir la bâche, avec la longueur restante, on peut enrouler un tasseau en bas avec un peu de double face.

=Mise en place du filtre a charbon=

Ici une photo parle mieux qu'un long discours, attention le raccord est enfermé dans une chaussette.

Après utilisation sur plusieurs semaines, il faut préciser que le débit de cet extracteur est trop faible quand on couple un filtre à charbon qui aura pour effet de créer une résistance à l'écoulement de l'air et donc freinera le ventilateur (chaleur trop haute). Pensez donc à le dimensionner en conséquence, pas comme ici.

[[Image:7-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Mise en place de la lampe=

Fixez simplement deux crochets sur les armatures du cadre du haut, avec deux chainettes par exemple et hop, une lampe hps de suspendue impeccablement.
On peut jeter un œil sur les précédentes photos.

=Installation du ballast=
vous pouvez fixer le ballast sur le toit et le cabler dans une boite de derivation avec le ventilo (cas d'un fonctionnement du ventilo uniquement en periode de lumiere donc) puis tirer de cette boite de deriv un fil (3fils avec la terre section 2.5mm prevu pour le secteur)

[[Image:8-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila on peut rajouter des roulettes en dessous, c vraiment pratique du coup!
Une fois terminé et fermé :

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila pour ceux qui parte de 0, on peut acheter le kit hps 250 pour commencer d'occaz sur ebay pour une cinquantaine d'euro!
Cout total, entre 100 et 120€ placo tout equipé : ventil avec filtre a charbon/ HPS 250W
Merci de votre attention

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

cedxgx3 @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]

Placard économique avec Filtre Ventilation HPS

2010-07-26T10:04:00Z

Vieux Bouc : /* Détails */

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|right|250px|'''Placard économique''']]
=Introduction=

Je vous propose la construction d'un placard pas forcement discret (pas plus qu'une home box) pas forcement cher non plus et pas trop demontable 
Ce placard est conçu avec une extraction de 100m3/h donc pour une puissance de lampe peu importante : chez moi avec une 250w hps, la température est impeccable... Au delà prévoir l'aménagement d'un cool tube ou d'une extraction plus grosse tout simplement... 

Un placard restant un placard, je suis sûr que chacun peut y parvenir à l'aide de quelques outils, un peu d'argent, et 2 jours de congés. 

Matériel requis 

* 7 tasseau de 30*30(environ pour la stabilité) = 16€ en promo
* une grande planche de 240*60 en aggloméré = 15€ voir recup de 2 planches 120*60 (on les coupera)
* un paquet d'équerres 25(pt modèle) = 2€
* de la bâche pour serre (voir en growshop) 2m*4m= 6€
* 4 roulettes = 10€ (en option)
* 2 crochets/ chainette/visserie/chaussette /double face et velcro!
* 1 ventilation de salle de bain 100m3/h =11€ promo ***
* gaine de ventilation diamètre 100 + raccord en ferraille = 10€
* paquet de charbon actif (animalerie) = 5€

Total: de 65€ ou 75€ le modèle mobile qui roule trop vite.

=Armature=
Ici on monte le cadre, j'ai prévu des dimensions de 1m x 0.6m 
donc 4 tasseaux de longueur 1m + 4 de 60cm et on monte 2 cadres à l'aide des équerres. 
C'est le haut et le bas du placard...

[[Image:1-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Ensuite avec ce qu'il reste de tasseaux, prévoir 4 tasseaux de 1,50m pour la hauteur et assembler à l'aide des équerres sur les 2 cadres pour faire un placard. 
Prévoir également un tasseau en biais dans le fond pour rigidifier l'ensemble (ça a son importance) 
PS : je me rend compte maintenant que c'est un peu juste niveau hauteur pour ceux qui ne voudrait pas partir sur du one bud/scrog ou culture de petites tailles...Sinon pensez plus grand tout simplement, au pire ca fait 1 tasseau ou 2 de plus. 

[[Image:2-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Toit et fond=

Comme vous pouvez le voir sur la précédente photo, le fond est déjà assemblé. Rien de complexe, la planche mesure 1*0.6m (la dimension du cadre donc...). 
Il reste donc à jouer de la scie sauteuse pour couper les angles de façon à enquiller ça proprement et de fixer le tout grâce à quelques vis... 

Pour le toit idem, prévoir une découpe de diamètre 100mm pour le passage de l'extraction d'air dans un coin par exemple. 

[[Image:3-placard eco.jpg|thumb|left|300px|'''La fixer à l'aide de vis et installer la gaine''']]
{{Float|img=[[Image:4-placard eco.jpg|thumb|300px|'''Voilà, on peut fixer la planche ainsi pré-équipée...''']]}}
{{Clr}}

=Mise en place de la bâche=

Ici rien de compliqué.

Tout d'abord, on colle le scotch double face sur l'armature, partout où la bâche devra coller donc autour du cadre sur l'extérieur et sur les montants toujours coté extérieur sauf sur les montants de devant (c'est ici que vous êtes censés ouvrir la porte du placo donc si c'est collé c'est pas évident) 

Ensuite, on découpe la bâche aux dimensions du placard, on la tend (à 2 c'est plus simple) et on la plaque sur l'armature. 

[[Image:5-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

On peut remarquer l'entrée d'air passive en bas a gauche : c'est une petite planche de récupération, une grille de chez C*st*r*m* le tout fixé sur l'armature et voilà.

Pour la bâche de devant, c'est un morceau de 160*110cm (un poil plus grand que les dimensions exactes pour pouvoir recouper proprement par la suite)
On peut dans un premier temps coller la bâche sur le haut grâce au double face disposé précédemment et coller du velcro sur les montants (coté armature et bâche) là ou vous n'aviez pas mis de double face en prévoyant l'ouverture du placo.

[[Image:6-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Pour alourdir la bâche, avec la longueur restante, on peut enrouler un tasseau en bas avec un peu de double face.

=Mise en place du filtre a charbon=

Ici une photo parle mieux qu'un long discours, attention le raccord est enfermé dans une chaussette.

Après utilisation sur plusieurs semaines, il faut préciser que le débit de cet extracteur est trop faible quand on couple un filtre à charbon qui aura pour effet de créer une résistance à l'écoulement de l'air et donc freinera le ventilateur (chaleur trop haute). Pensez donc à le dimensionner en conséquence, pas comme ici.

[[Image:7-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Mise en place de la lampe=
Fixer simplement deux crochets sur les armatures du cadre du haut, avec 2 chainettes par exemple et une lampe hps suspendu! impecable!
On peut jeter un oeil sur les precedentes photos!

=Installation du ballast=
vous pouvez fixer le ballast sur le toit et le cabler dans une boite de derivation avec le ventilo (cas d'un fonctionnement du ventilo uniquement en periode de lumiere donc) puis tirer de cette boite de deriv un fil (3fils avec la terre section 2.5mm prevu pour le secteur)

[[Image:8-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila on peut rajouter des roulettes en dessous, c vraiment pratique du coup!
Une fois terminé et fermé :

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila pour ceux qui parte de 0, on peut acheter le kit hps 250 pour commencer d'occaz sur ebay pour une cinquantaine d'euro!
Cout total, entre 100 et 120€ placo tout equipé : ventil avec filtre a charbon/ HPS 250W
Merci de votre attention

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

cedxgx3 @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]

Placard économique avec Filtre Ventilation HPS

2010-07-26T10:01:13Z

Vieux Bouc : /* Mise en place de la bâche */

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|right|250px|'''Placard économique''']]
=Introduction=

Je vous propose la construction d'un placard pas forcement discret (pas plus qu'une home box) pas forcement cher non plus et pas trop demontable 
Ce placard est conçu avec une extraction de 100m3/h donc pour une puissance de lampe peu importante : chez moi avec une 250w hps, la température est impeccable... Au delà prévoir l'aménagement d'un cool tube ou d'une extraction plus grosse tout simplement... 

Un placard restant un placard, je suis sûr que chacun peut y parvenir à l'aide de quelques outils, un peu d'argent, et 2 jours de congés. 

Matériel requis 

* 7 tasseau de 30*30(environ pour la stabilité) = 16€ en promo
* une grande planche de 240*60 en aggloméré = 15€ voir recup de 2 planches 120*60 (on les coupera)
* un paquet d'équerres 25(pt modèle) = 2€
* de la bâche pour serre (voir en growshop) 2m*4m= 6€
* 4 roulettes = 10€ (en option)
* 2 crochets/ chainette/visserie/chaussette /double face et velcro!
* 1 ventilation de salle de bain 100m3/h =11€ promo ***
* gaine de ventilation diamètre 100 + raccord en ferraille = 10€
* paquet de charbon actif (animalerie) = 5€

Total: de 65€ ou 75€ le modèle mobile qui roule trop vite.

=Armature=
Ici on monte le cadre, j'ai prévu des dimensions de 1m x 0.6m 
donc 4 tasseaux de longueur 1m + 4 de 60cm et on monte 2 cadres à l'aide des équerres. 
C'est le haut et le bas du placard...

[[Image:1-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Ensuite avec ce qu'il reste de tasseaux, prévoir 4 tasseaux de 1,50m pour la hauteur et assembler à l'aide des équerres sur les 2 cadres pour faire un placard. 
Prévoir également un tasseau en biais dans le fond pour rigidifier l'ensemble (ça a son importance) 
PS : je me rend compte maintenant que c'est un peu juste niveau hauteur pour ceux qui ne voudrait pas partir sur du one bud/scrog ou culture de petites tailles...Sinon pensez plus grand tout simplement, au pire ca fait 1 tasseau ou 2 de plus. 

[[Image:2-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Toit et fond=

Comme vous pouvez le voir sur la précédente photo, le fond est déjà assemblé. Rien de complexe, la planche mesure 1*0.6m (la dimension du cadre donc...). 
Il reste donc à jouer de la scie sauteuse pour couper les angles de façon à enquiller ça proprement et de fixer le tout grâce à quelques vis... 

Pour le toit idem, prévoir une découpe de diamètre 100mm pour le passage de l'extraction d'air dans un coin par exemple. 

[[Image:3-placard eco.jpg|thumb|left|300px|'''La fixer à l'aide de vis et installer la gaine''']]
{{Float|img=[[Image:4-placard eco.jpg|thumb|300px|'''Voilà, on peut fixer la planche ainsi pré-équipée...''']]}}
{{Clr}}

=Mise en place de la bâche=

Ici rien de compliqué.

Tout d'abord, on colle le scotch double face sur l'armature, partout où la bâche devra coller donc autour du cadre sur l'extérieur et sur les montants toujours coté extérieur sauf sur les montants de devant (c'est ici que vous êtes censés ouvrir la porte du placo donc si c'est collé c'est pas évident) 

Ensuite, on découpe la bâche aux dimensions du placard, on la tend (à 2 c'est plus simple) et on la plaque sur l'armature. 

[[Image:5-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

On peut remarquer l'entrée d'air passive en bas a gauche : c'est une petite planche de récupération, une grille de chez C*st*r*m* le tout fixé sur l'armature et voilà.

Pour la bâche de devant, c'est un morceau de 160*110cm (un poil plus grand que les dimensions exactes pour pouvoir recouper proprement par la suite)
On peut dans un premier temps coller la bâche sur le haut grâce au double face disposé précédemment et coller du velcro sur les montants (coté armature et bâche) là ou vous n'aviez pas mis de double face en prévoyant l'ouverture du placo.

[[Image:6-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Pour alourdir la bâche, avec la longueur restante, on peut enrouler un tasseau en bas avec un peu de double face.

=Détails=
Mise en place du filtre a charbon---> ici une tof parle mieux qu'un long discours, attention le raccord est enfermé dans une chaussette! merci a "ze dirty"

Apres utilisation sur plusieurs semaines, il faut preciser que le debit de cet extracteur est trop faible quand on couple un filtre a charbon qui aura pour effet de creer une resistance a l'ecoulement de l'air et donc frenera le ventilo(chaleur trop haute), penser donc a le dimenssionner en consequence, pas comme moi

[[Image:7-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Mise en place de la lampe=
Fixer simplement deux crochets sur les armatures du cadre du haut, avec 2 chainettes par exemple et une lampe hps suspendu! impecable!
On peut jeter un oeil sur les precedentes photos!

=Installation du ballast=
vous pouvez fixer le ballast sur le toit et le cabler dans une boite de derivation avec le ventilo (cas d'un fonctionnement du ventilo uniquement en periode de lumiere donc) puis tirer de cette boite de deriv un fil (3fils avec la terre section 2.5mm prevu pour le secteur)

[[Image:8-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila on peut rajouter des roulettes en dessous, c vraiment pratique du coup!
Une fois terminé et fermé :

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila pour ceux qui parte de 0, on peut acheter le kit hps 250 pour commencer d'occaz sur ebay pour une cinquantaine d'euro!
Cout total, entre 100 et 120€ placo tout equipé : ventil avec filtre a charbon/ HPS 250W
Merci de votre attention

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

cedxgx3 @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]

Placard économique avec Filtre Ventilation HPS

2010-07-26T10:00:28Z

Vieux Bouc :

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|right|250px|'''Placard économique''']]
=Introduction=

Je vous propose la construction d'un placard pas forcement discret (pas plus qu'une home box) pas forcement cher non plus et pas trop demontable 
Ce placard est conçu avec une extraction de 100m3/h donc pour une puissance de lampe peu importante : chez moi avec une 250w hps, la température est impeccable... Au delà prévoir l'aménagement d'un cool tube ou d'une extraction plus grosse tout simplement... 

Un placard restant un placard, je suis sûr que chacun peut y parvenir à l'aide de quelques outils, un peu d'argent, et 2 jours de congés. 

Matériel requis 

* 7 tasseau de 30*30(environ pour la stabilité) = 16€ en promo
* une grande planche de 240*60 en aggloméré = 15€ voir recup de 2 planches 120*60 (on les coupera)
* un paquet d'équerres 25(pt modèle) = 2€
* de la bâche pour serre (voir en growshop) 2m*4m= 6€
* 4 roulettes = 10€ (en option)
* 2 crochets/ chainette/visserie/chaussette /double face et velcro!
* 1 ventilation de salle de bain 100m3/h =11€ promo ***
* gaine de ventilation diamètre 100 + raccord en ferraille = 10€
* paquet de charbon actif (animalerie) = 5€

Total: de 65€ ou 75€ le modèle mobile qui roule trop vite.

=Armature=
Ici on monte le cadre, j'ai prévu des dimensions de 1m x 0.6m 
donc 4 tasseaux de longueur 1m + 4 de 60cm et on monte 2 cadres à l'aide des équerres. 
C'est le haut et le bas du placard...

[[Image:1-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Ensuite avec ce qu'il reste de tasseaux, prévoir 4 tasseaux de 1,50m pour la hauteur et assembler à l'aide des équerres sur les 2 cadres pour faire un placard. 
Prévoir également un tasseau en biais dans le fond pour rigidifier l'ensemble (ça a son importance) 
PS : je me rend compte maintenant que c'est un peu juste niveau hauteur pour ceux qui ne voudrait pas partir sur du one bud/scrog ou culture de petites tailles...Sinon pensez plus grand tout simplement, au pire ca fait 1 tasseau ou 2 de plus. 

[[Image:2-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Toit et fond=

Comme vous pouvez le voir sur la précédente photo, le fond est déjà assemblé. Rien de complexe, la planche mesure 1*0.6m (la dimension du cadre donc...). 
Il reste donc à jouer de la scie sauteuse pour couper les angles de façon à enquiller ça proprement et de fixer le tout grâce à quelques vis... 

Pour le toit idem, prévoir une découpe de diamètre 100mm pour le passage de l'extraction d'air dans un coin par exemple. 

[[Image:3-placard eco.jpg|thumb|left|300px|'''La fixer à l'aide de vis et installer la gaine''']]
{{Float|img=[[Image:4-placard eco.jpg|thumb|300px|'''Voilà, on peut fixer la planche ainsi pré-équipée...''']]}}
{{Clr}}

=Mise en place de la bâche=

Ici rien de compliqué.

Tout d'abord, on colle le scotch double face sur l'armature, partout où la bâche devra coller donc autour du cadre sur l'extérieur et sur les montants toujours coté extérieur sauf sur les montants de devant (c'est ici que vous êtes censés ouvrir la porte du placo donc si c'est collé c'est pas évident) 

Ensuite, on découpe la bâche aux dimensions du placard, on la tend (à 2 c'est plus simple) et on la plaque sur l'armature. 

[[Image:5-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

On peut remarquer l'entrée d'air passive en bas a gauche : c'est une petite planche de récupération, une grille de chez C*st*r*m* le tout fixé sur l'armature et voilà.

Pour la bâche de devant, c'est un morceau de 160*110cm (un poil plus grand que les dimensions exactes pour pouvoir recouper proprement par la suite)
On peut dans un premier temps coller la bâche sur le haut grâce au double face disposé précédemment et coller du velcro sur les montants (coté armature et bâche) là ou vous n'aviez pas mis de double face en prévoyant l'ouverture du placo.

[[Image:6-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Pour alourdir la bâche, avec la longueur restante, on peut enrouler un tasseau en bas avec un peu de double face!

=Détails=
Mise en place du filtre a charbon---> ici une tof parle mieux qu'un long discours, attention le raccord est enfermé dans une chaussette! merci a "ze dirty"

Apres utilisation sur plusieurs semaines, il faut preciser que le debit de cet extracteur est trop faible quand on couple un filtre a charbon qui aura pour effet de creer une resistance a l'ecoulement de l'air et donc frenera le ventilo(chaleur trop haute), penser donc a le dimenssionner en consequence, pas comme moi

[[Image:7-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Mise en place de la lampe=
Fixer simplement deux crochets sur les armatures du cadre du haut, avec 2 chainettes par exemple et une lampe hps suspendu! impecable!
On peut jeter un oeil sur les precedentes photos!

=Installation du ballast=
vous pouvez fixer le ballast sur le toit et le cabler dans une boite de derivation avec le ventilo (cas d'un fonctionnement du ventilo uniquement en periode de lumiere donc) puis tirer de cette boite de deriv un fil (3fils avec la terre section 2.5mm prevu pour le secteur)

[[Image:8-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila on peut rajouter des roulettes en dessous, c vraiment pratique du coup!
Une fois terminé et fermé :

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila pour ceux qui parte de 0, on peut acheter le kit hps 250 pour commencer d'occaz sur ebay pour une cinquantaine d'euro!
Cout total, entre 100 et 120€ placo tout equipé : ventil avec filtre a charbon/ HPS 250W
Merci de votre attention

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

cedxgx3 @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]

Placard économique avec Filtre Ventilation HPS

2010-07-26T09:55:08Z

Vieux Bouc : /* Toit et fond */

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|right|250px|'''Placard économique''']]
=Introduction=

Je vous propose la construction d'un placard pas forcement discret (pas plus qu'une home box) pas forcement cher non plus et pas trop demontable 
Ce placard est conçu avec une extraction de 100m3/h donc pour une puissance de lampe peu importante : chez moi avec une 250w hps, la température est impeccable... Au delà prévoir l'aménagement d'un cool tube ou d'une extraction plus grosse tout simplement... 

Un placard restant un placard, je suis sûr que chacun peut y parvenir à l'aide de quelques outils, un peu d'argent, et 2 jours de congés. 

Matériel requis 

* 7 tasseau de 30*30(environ pour la stabilité) = 16€ en promo
* une grande planche de 240*60 en aggloméré = 15€ voir recup de 2 planches 120*60 (on les coupera)
* un paquet d'équerres 25(pt modèle) = 2€
* de la bâche pour serre (voir en growshop) 2m*4m= 6€
* 4 roulettes = 10€ (en option)
* 2 crochets/ chainette/visserie/chaussette /double face et velcro!
* 1 ventilation de salle de bain 100m3/h =11€ promo ***
* gaine de ventilation diamètre 100 + raccord en ferraille = 10€
* paquet de charbon actif (animalerie) = 5€

Total: de 65€ ou 75€ le modèle mobile qui roule trop vite.

=Armature=
Ici on monte le cadre, j'ai prévu des dimensions de 1m x 0.6m 
donc 4 tasseaux de longueur 1m + 4 de 60cm et on monte 2 cadres à l'aide des équerres. 
C'est le haut et le bas du placard...

[[Image:1-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Ensuite avec ce qu'il reste de tasseaux, prévoir 4 tasseaux de 1,50m pour la hauteur et assembler à l'aide des équerres sur les 2 cadres pour faire un placard. 
Prévoir également un tasseau en biais dans le fond pour rigidifier l'ensemble (ça a son importance) 
PS : je me rend compte maintenant que c'est un peu juste niveau hauteur pour ceux qui ne voudrait pas partir sur du one bud/scrog ou culture de petites tailles...Sinon pensez plus grand tout simplement, au pire ca fait 1 tasseau ou 2 de plus. 

[[Image:2-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Toit et fond=

Comme vous pouvez le voir sur la précédente photo, le fond est déjà assemblé. Rien de complexe, la planche mesure 1*0.6m (la dimension du cadre donc...). 
Il reste donc à jouer de la scie sauteuse pour couper les angles de façon à enquiller ça proprement et de fixer le tout grâce à quelques vis... 

Pour le toit idem, prévoir une découpe de diamètre 100mm pour le passage de l'extraction d'air dans un coin par exemple. 

[[Image:3-placard eco.jpg|thumb|left|300px|'''La fixer à l'aide de vis et installer la gaine''']]
{{Float|img=[[Image:4-placard eco.jpg|thumb|300px|'''Voilà, on peut fixer la planche ainsi pré-équipée...''']]}}
{{Clr}}

=Mise en place de la bâche=
Ici rien de compliqué, on decoupe la bache au dimension du placard, on la tend (a 2 c + simple) et on la plaque sur l'armature. 
PS : oui effectivement un oubli, on aura bien entendu mis sur toute l'armature du placo du scotch double face (evidemment la ou la bache vient se plaquer) donc autour du cadre sur l'exterieur et sur les montants toujours coté exterieur sauf sur les montants de devant (c'est ici que vous etes censser ouvrir la porte du placo donc si c collé c'est pas evident ) 

[[Image:5-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

PS2 : On peut remarquer l'entrée d'air passive en bas a gauche : une petite planche de recup, une grille de chez casto le tout fixé sur l'armature et voila!!!

Pour la bache de devant, c'est un morceau de 160*110cm (un poil plus grand que les dimensions exactes pour pouvoir recouper proprement par la suite)
on peut dans un premier temps coller la bache sur le haut grace au double face disposé precedemment et coller du velcro sur les montants (coté armature et bache) la ou vous n'aviez pas mis de double face en prevoyant l'ouverture du placo

[[Image:6-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Pour allourdir la bache, avec la longueur restante, on peut enrouler un tasseau en bas avec un peu de double face!

=Détails=
Mise en place du filtre a charbon---> ici une tof parle mieux qu'un long discours, attention le raccord est enfermé dans une chaussette! merci a "ze dirty"

Apres utilisation sur plusieurs semaines, il faut preciser que le debit de cet extracteur est trop faible quand on couple un filtre a charbon qui aura pour effet de creer une resistance a l'ecoulement de l'air et donc frenera le ventilo(chaleur trop haute), penser donc a le dimenssionner en consequence, pas comme moi

[[Image:7-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Mise en place de la lampe=
Fixer simplement deux crochets sur les armatures du cadre du haut, avec 2 chainettes par exemple et une lampe hps suspendu! impecable!
On peut jeter un oeil sur les precedentes photos!

=Installation du ballast=
vous pouvez fixer le ballast sur le toit et le cabler dans une boite de derivation avec le ventilo (cas d'un fonctionnement du ventilo uniquement en periode de lumiere donc) puis tirer de cette boite de deriv un fil (3fils avec la terre section 2.5mm prevu pour le secteur)

[[Image:8-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila on peut rajouter des roulettes en dessous, c vraiment pratique du coup!
Une fois terminé et fermé :

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila pour ceux qui parte de 0, on peut acheter le kit hps 250 pour commencer d'occaz sur ebay pour une cinquantaine d'euro!
Cout total, entre 100 et 120€ placo tout equipé : ventil avec filtre a charbon/ HPS 250W
Merci de votre attention

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

cedxgx3 @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]

Placard économique avec Filtre Ventilation HPS

2010-07-26T09:53:56Z

Vieux Bouc : /* Armature */

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|right|250px|'''Placard économique''']]
=Introduction=

Je vous propose la construction d'un placard pas forcement discret (pas plus qu'une home box) pas forcement cher non plus et pas trop demontable 
Ce placard est conçu avec une extraction de 100m3/h donc pour une puissance de lampe peu importante : chez moi avec une 250w hps, la température est impeccable... Au delà prévoir l'aménagement d'un cool tube ou d'une extraction plus grosse tout simplement... 

Un placard restant un placard, je suis sûr que chacun peut y parvenir à l'aide de quelques outils, un peu d'argent, et 2 jours de congés. 

Matériel requis 

* 7 tasseau de 30*30(environ pour la stabilité) = 16€ en promo
* une grande planche de 240*60 en aggloméré = 15€ voir recup de 2 planches 120*60 (on les coupera)
* un paquet d'équerres 25(pt modèle) = 2€
* de la bâche pour serre (voir en growshop) 2m*4m= 6€
* 4 roulettes = 10€ (en option)
* 2 crochets/ chainette/visserie/chaussette /double face et velcro!
* 1 ventilation de salle de bain 100m3/h =11€ promo ***
* gaine de ventilation diamètre 100 + raccord en ferraille = 10€
* paquet de charbon actif (animalerie) = 5€

Total: de 65€ ou 75€ le modèle mobile qui roule trop vite.

=Armature=
Ici on monte le cadre, j'ai prévu des dimensions de 1m x 0.6m 
donc 4 tasseaux de longueur 1m + 4 de 60cm et on monte 2 cadres à l'aide des équerres. 
C'est le haut et le bas du placard...

[[Image:1-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Ensuite avec ce qu'il reste de tasseaux, prévoir 4 tasseaux de 1,50m pour la hauteur et assembler à l'aide des équerres sur les 2 cadres pour faire un placard. 
Prévoir également un tasseau en biais dans le fond pour rigidifier l'ensemble (ça a son importance) 
PS : je me rend compte maintenant que c'est un peu juste niveau hauteur pour ceux qui ne voudrait pas partir sur du one bud/scrog ou culture de petites tailles...Sinon pensez plus grand tout simplement, au pire ca fait 1 tasseau ou 2 de plus. 

[[Image:2-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Toit et fond=
Comme vous pouvez le voir sur la précédente photo, le fond est deja assemblé. Rien de complexe, la planche mesure 1*0.6m (la dimension du cadre donc...). 
Il reste donc a jouer de la scie sauteuse pour couper les angles de façon a enquiller ca proprement et de fixer le tout grâce a quelques vis... 

Pour le toit idem, prevoir une découpe de diamètre 100mm pour le passage de l'extraction d'air dans un coin par exemple. 

[[Image:3-placard eco.jpg|thumb|left|300px|'''La fixer a l'aide de vis et installer la gaine''']]
{{Float|img=[[Image:4-placard eco.jpg|thumb|300px|'''Voilà, on peut fixer la planche ainsi pré-équipée...''']]}}
{{Clr}}

=Mise en place de la bâche=
Ici rien de compliqué, on decoupe la bache au dimension du placard, on la tend (a 2 c + simple) et on la plaque sur l'armature. 
PS : oui effectivement un oubli, on aura bien entendu mis sur toute l'armature du placo du scotch double face (evidemment la ou la bache vient se plaquer) donc autour du cadre sur l'exterieur et sur les montants toujours coté exterieur sauf sur les montants de devant (c'est ici que vous etes censser ouvrir la porte du placo donc si c collé c'est pas evident ) 

[[Image:5-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

PS2 : On peut remarquer l'entrée d'air passive en bas a gauche : une petite planche de recup, une grille de chez casto le tout fixé sur l'armature et voila!!!

Pour la bache de devant, c'est un morceau de 160*110cm (un poil plus grand que les dimensions exactes pour pouvoir recouper proprement par la suite)
on peut dans un premier temps coller la bache sur le haut grace au double face disposé precedemment et coller du velcro sur les montants (coté armature et bache) la ou vous n'aviez pas mis de double face en prevoyant l'ouverture du placo

[[Image:6-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Pour allourdir la bache, avec la longueur restante, on peut enrouler un tasseau en bas avec un peu de double face!

=Détails=
Mise en place du filtre a charbon---> ici une tof parle mieux qu'un long discours, attention le raccord est enfermé dans une chaussette! merci a "ze dirty"

Apres utilisation sur plusieurs semaines, il faut preciser que le debit de cet extracteur est trop faible quand on couple un filtre a charbon qui aura pour effet de creer une resistance a l'ecoulement de l'air et donc frenera le ventilo(chaleur trop haute), penser donc a le dimenssionner en consequence, pas comme moi

[[Image:7-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Mise en place de la lampe=
Fixer simplement deux crochets sur les armatures du cadre du haut, avec 2 chainettes par exemple et une lampe hps suspendu! impecable!
On peut jeter un oeil sur les precedentes photos!

=Installation du ballast=
vous pouvez fixer le ballast sur le toit et le cabler dans une boite de derivation avec le ventilo (cas d'un fonctionnement du ventilo uniquement en periode de lumiere donc) puis tirer de cette boite de deriv un fil (3fils avec la terre section 2.5mm prevu pour le secteur)

[[Image:8-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila on peut rajouter des roulettes en dessous, c vraiment pratique du coup!
Une fois terminé et fermé :

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila pour ceux qui parte de 0, on peut acheter le kit hps 250 pour commencer d'occaz sur ebay pour une cinquantaine d'euro!
Cout total, entre 100 et 120€ placo tout equipé : ventil avec filtre a charbon/ HPS 250W
Merci de votre attention

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

cedxgx3 @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]

Placard économique avec Filtre Ventilation HPS

2010-07-26T09:52:42Z

Vieux Bouc : /* Introduction */

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|right|250px|'''Placard économique''']]
=Introduction=

Je vous propose la construction d'un placard pas forcement discret (pas plus qu'une home box) pas forcement cher non plus et pas trop demontable 
Ce placard est conçu avec une extraction de 100m3/h donc pour une puissance de lampe peu importante : chez moi avec une 250w hps, la température est impeccable... Au delà prévoir l'aménagement d'un cool tube ou d'une extraction plus grosse tout simplement... 

Un placard restant un placard, je suis sûr que chacun peut y parvenir à l'aide de quelques outils, un peu d'argent, et 2 jours de congés. 

Matériel requis 

* 7 tasseau de 30*30(environ pour la stabilité) = 16€ en promo
* une grande planche de 240*60 en aggloméré = 15€ voir recup de 2 planches 120*60 (on les coupera)
* un paquet d'équerres 25(pt modèle) = 2€
* de la bâche pour serre (voir en growshop) 2m*4m= 6€
* 4 roulettes = 10€ (en option)
* 2 crochets/ chainette/visserie/chaussette /double face et velcro!
* 1 ventilation de salle de bain 100m3/h =11€ promo ***
* gaine de ventilation diamètre 100 + raccord en ferraille = 10€
* paquet de charbon actif (animalerie) = 5€

Total: de 65€ ou 75€ le modèle mobile qui roule trop vite.

=Armature=
Ici on monte le cadre, j'ai prévu des dimensions de 1m x 0.6m 
donc 4 tasseau de longueur 1m + 4 de 60cm et on monte 2 cadres a l'aide des équerres. 
C'est le haut et le bas du placard...

[[Image:1-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Ensuite avec ce qu'il reste de tasseau, prévoir 4 tasseaus de 1,50m pour la hauteur et assembler a l'aide des equerres sur les 2 cadres pour faire un placard. 
Prevoir egalement un tasseau en biais dans le fond pour rigidifier l'ensemble (ça a son importance) 
PS : je me rend compte maintenant que c'est un peu juste niveau hauteur pour ceux qui ne voudrait pas partir sur du one bud/scrog ou culture de petites tailles...Sinon pensez plus grand tout simplement, au pire ca fait 1 tasseau ou 2 de plus. 

[[Image:2-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Toit et fond=
Comme vous pouvez le voir sur la précédente photo, le fond est deja assemblé. Rien de complexe, la planche mesure 1*0.6m (la dimension du cadre donc...). 
Il reste donc a jouer de la scie sauteuse pour couper les angles de façon a enquiller ca proprement et de fixer le tout grâce a quelques vis... 

Pour le toit idem, prevoir une découpe de diamètre 100mm pour le passage de l'extraction d'air dans un coin par exemple. 

[[Image:3-placard eco.jpg|thumb|left|300px|'''La fixer a l'aide de vis et installer la gaine''']]
{{Float|img=[[Image:4-placard eco.jpg|thumb|300px|'''Voilà, on peut fixer la planche ainsi pré-équipée...''']]}}
{{Clr}}

=Mise en place de la bâche=
Ici rien de compliqué, on decoupe la bache au dimension du placard, on la tend (a 2 c + simple) et on la plaque sur l'armature. 
PS : oui effectivement un oubli, on aura bien entendu mis sur toute l'armature du placo du scotch double face (evidemment la ou la bache vient se plaquer) donc autour du cadre sur l'exterieur et sur les montants toujours coté exterieur sauf sur les montants de devant (c'est ici que vous etes censser ouvrir la porte du placo donc si c collé c'est pas evident ) 

[[Image:5-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

PS2 : On peut remarquer l'entrée d'air passive en bas a gauche : une petite planche de recup, une grille de chez casto le tout fixé sur l'armature et voila!!!

Pour la bache de devant, c'est un morceau de 160*110cm (un poil plus grand que les dimensions exactes pour pouvoir recouper proprement par la suite)
on peut dans un premier temps coller la bache sur le haut grace au double face disposé precedemment et coller du velcro sur les montants (coté armature et bache) la ou vous n'aviez pas mis de double face en prevoyant l'ouverture du placo

[[Image:6-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Pour allourdir la bache, avec la longueur restante, on peut enrouler un tasseau en bas avec un peu de double face!

=Détails=
Mise en place du filtre a charbon---> ici une tof parle mieux qu'un long discours, attention le raccord est enfermé dans une chaussette! merci a "ze dirty"

Apres utilisation sur plusieurs semaines, il faut preciser que le debit de cet extracteur est trop faible quand on couple un filtre a charbon qui aura pour effet de creer une resistance a l'ecoulement de l'air et donc frenera le ventilo(chaleur trop haute), penser donc a le dimenssionner en consequence, pas comme moi

[[Image:7-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

=Mise en place de la lampe=
Fixer simplement deux crochets sur les armatures du cadre du haut, avec 2 chainettes par exemple et une lampe hps suspendu! impecable!
On peut jeter un oeil sur les precedentes photos!

=Installation du ballast=
vous pouvez fixer le ballast sur le toit et le cabler dans une boite de derivation avec le ventilo (cas d'un fonctionnement du ventilo uniquement en periode de lumiere donc) puis tirer de cette boite de deriv un fil (3fils avec la terre section 2.5mm prevu pour le secteur)

[[Image:8-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila on peut rajouter des roulettes en dessous, c vraiment pratique du coup!
Une fois terminé et fermé :

[[Image:9-placard eco.jpg|thumb|left|300px|]]
{{Clr}}

Voila pour ceux qui parte de 0, on peut acheter le kit hps 250 pour commencer d'occaz sur ebay pour une cinquantaine d'euro!
Cout total, entre 100 et 120€ placo tout equipé : ventil avec filtre a charbon/ HPS 250W
Merci de votre attention

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

cedxgx3 @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]

Euforia

2010-07-25T23:53:34Z

Vieux Bouc :

'''Fiche technique / Infos breeder'''

Nom de la variété : Euforia 
Préciser s'il s'agit de la variété originale (une case à cocher) [x] 
Issue de quel(s) croisement(s) : Skunk x Skunk 
Breeder : Dutch Passion 
Origine géographique : Pays-Bas 
Génotype (Indica/Sativa en %) : 50/50 
Temps de maturation en Intérieur (Nombre de semaines de floraison) : 7 semaines 
Temps de maturation en Outdoor (Mois de récolte) : Fin octobre à début novembre. 

'''Description donnée par le breeder''' 

2è prix High Times Cup 2000.
1er prix Highlife Cup 2002.
Développée par nos sélectionneurs en 1996. Une très bonne Skunk, très commerciale, grosse floraison, récolte record, le fameux high Skunk, mais le goût n'est pas aussi sucré que nos autres sélections de Skunk.
L'une de nos préférées, également à cultiver en serre.

_____

'''Aspect physique'''

Apparence visuelle - 7/10 
Visibilité des trichomes - 5/10 
Densité des buds - 4/10 
Résistance à la moisissure - 10/10 
Odeur - 5/10 
Moyenne --> 6/10 

'''Grow Report'''

Se prête bien au palissage et au supercropping.
Pas de problèmes de moisissures.
L'odeur est légère, discrète pour un croisement de Skunk.

'''Smoke Test'''

Goût - 7/10 
La montée - 6/10 
Indica / Sativa - 50/50 
Potentiel - 6/10 
Durée - 1 heure 
Utilisation - Matinée (pour se lever) [ ] / Journée (pour travailler) [x] / Soirée (pour se détendre) [x] / Nuit (pour dormir) [ ] 
Utilisation thérapeutique - Une case à cocher [ ] 
Moyenne --> 6/10 

'''Smoke Report'''

Le goût est fruité, un peu sucré, mais pas skunky, bien que l'Euforia soit un croisement de Skunk.
La fumée est plutôt légère en bouche.
L'effet est un high qui se transforme en stone calmant si on en abuse.
Elle peut être très euphorisante si on la récolte au bon moment et qu'on n'en abuse pas.

'''Compléments'''

Nombres de graines plantées - ou clones, à préciser. 2 graines (+2 clones issus de celles-ci plantés en outdoor) 
Stabilité - 9/10 
Mode et technique de culture - Terre, supercropping. 
Éclairage - HPS 400 W 
Engrais - Plagron Alga Bloom 
Durée de croissance et de floraison - 6 semaines de croissance, 9 semaines de floraison 
Production par plante - NC 
Rendement - 4/10 
 
Total / Satisfaction - 12/20

'''Final Report''' 

Décevante en terme de productivité et de densité des buds en comparaison avec les autres variétés (de la KC 33 et des freebies de breeber suisse) que je cultivais alors dans les mêmes conditions.
Le goût est bien sympa, mais j'ai connu mieux depuis.
L'Euforia que j'ai goûtée dans un coffee-shop était plus sucrée et highante que la mienne.
A récolter à 7-8 semaines de flo pour un effet high euphorisant. Au-delà elle est plutôt calmante.
L'euforia reste tout de même une weed bien agréable à fumer au quotidien.

'''Espace Photos''' 

[[Image:de64b3.jpg |300px|'''Euforia by Sinsemilia-farmer''']]
[[Image:8d04a.jpg |300px|'''Euforia by Sinsemilia-farmer''']]
[[Image:ed516.jpg|300px|'''Euforia by Sinsemilia-farmer''']]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Sinsemilia-farmer @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

Fabriquer ses engrais liquide

2010-07-25T08:35:47Z

Vieux Bouc : /* Pourquoi faire sont propre engrais */

=Emulsion de poisson + algue=
Vous ne le savez peut-être pas, mais le poisson et les algues font partie des engrais biologiques les puissants sur cette planète. 

En plus d'être très rapidement assimilable pas les plantes, vous pourrez l'utiliser en vaporisation foliaire. 

''Pour les végétariens, il est possible de remplacer le poisson par de la farine de luzerne et autres céréales pour compenser le taux de NPK.'' 

NPK moyen des engrais vendu dans le commerce: 
Émulsions de poissons = NPK 5-1-1. 
Algues liquide = NPK 0-0-1 

Cela peut paraître faible pour certain, mais il y a une quantité importante d'oligo-éléments, d'hormones de croissance, de matières organique et tout ce qu'il faut pour renforcer vos plantes face aux maladies. 
C'est un produit très riche et complet. Les algues fournissent la totalité des oligo-éléments nécessaire pour nos plantes (et toute les autres en dehors du cannabis) 

=Pourquoi faire son propre engrais=
'''au lieu d'acheter des produits purement commerciaux ?''' 

* Pour avoir un meilleur produit, les engrais industriels étant basés sur les déchets et non des poissons entiers. 
* La teneur en calcium et de protéines sera plus importante, les engrais industriels en contenant très peu. 
* Il contiendra aussi des bactéries et champignons bénéfiques pour votre sol et rendra vos plantes plus résistantes aux maladies. Là encore, les produits industriels n'en contiennent pas ce qui vous oblige à en acheter à part pour obtenir le même résultat. 
* Pourquoi payer un produit moins performant que ce qu'on peut faire soi-même très simplement (en polluant moins qu'une industrie gourmande en énergie).

Pour faire bref, vous aurez un engrais complet contenant enzymes, tous les oligo-éléments nécessaires, bactéries et champignons. Tout ça pour le même prix.

=Ingrédients=

Du poisson frais ou en conserve. Si vous optez pour les conserves, laissez le jus avec. Il favorisera la proliférations de bactéries et contient des protéïnes. 

Des algues fraîche ou séchées, vous pourrez en trouver dans la plupart des épiceries orientales. Si vous ramassez vos algues en bord de mer, pensez à les rincer pour les débarrasser du sel. 
Les algues se décomposent mieux si vous les hachez ou les liquéfiez d'abord dans l'eau. 

Les émulsions de poissons contiennent du soufre fournit sous forme d'acide sulfurique. Vous pourrez remplacer l'ajout d'acide sulfurique par du sel d'epsom ce qui fournira le soufre avec du magnésium en plus. (Le magnésium est indispensable pour la formation de la chlorophylle dans la feuille.) 
Il est assez facile d'en trouver. Demandez à madame, elle en met peut-être dans son bain pour ses vertus relaxante. 
C'est aussi disponible en pharmacie sous le nom "sulfate de magnesium", ça ne coute pas cher 

De la sciure de bois, des feuilles ou de la paille. 

=Préparation=

Si vous utilisez du poisson frais, il est conseillé de le faire se décomposer dans un seau (avec un couvercle) à part avant d'y ajouter les algues qui se décomposeront dans un autre récipient. 

Prenez un seau de 20L et remplissez le à la moitié de sciure de bois et/ou feuilles et/ou paille, votre poisson et vos algues. 
La sciure de bois, les feuilles et la paille serviront principalement à capture l'azote qui s'échappera sous forme de gaz suite à la décomposition. 

Vous pouvez aussi ajouter de la mélasse de sucre qui fournira des hydrates de carbone à vos plantes ainsi qu'aux bactéries présente, ces dernières se développeront encore plus vite. Cela permet aussi d'atténuer fortement l'odeur de décomposition du poisson, le sucre étant un désodorisant naturel. 

Laissez le tout se décomposer pendant une à deux semaines en brassant le tout une fois par jour. Vous avez la possibilité de placer un bulleur dans le fond qui brassera constamment la pâte et fournira de l'oxygène pour les bactéries. 

Votre engrais sera prêt à l'utilisation lorsque qu'elle aura une odeur de levure ou qu'une couche de mousse se sera formé en surface. 

A partir de là vous pouvez ajouter une à deux cuillère à soupe de sel d'epsom pour l'enrichir en souffre. 

Pour le dosage, c'est à vous de voir. Cela peut aller de 1L de votre engrais pour 1L d'eau à 1L d'engrais pour 5 litres d'eau et plus. 
Faites quelques test auparavant sur une plante pour observer le résultat. 

Voila, vous avez votre engrais maison, enzymes, bactéries et champignons qui n'attendent plus que d'aller nourrir vos plantes. 

IMPORTANT: si vous ne brassez pas votre mélange, il ne sera pas oxygéné et les bactéries dépériront. 

Si vous avez un bac à compost, vous pouvez aussi l'alimenter en versant directement votre seau dedans. 

Pour une utilisation en foliaire, ajouter quelques goutes de savon ce qui favorisera l'adhérence sur les feuilles et améliorera l'absorption. 

N'hésiter pas à modifier cette recette selon vos besoins. 

'''''Auteur(s) et source(s)'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

Fichier:Hanneton.jpg

2010-07-25T08:32:41Z

Vieux Bouc : a téléversé une nouvelle version de « Fichier:Hanneton.jpg »

Kali Mist

2010-07-23T10:28:12Z

Vieux Bouc :

'''Fiche technique / Infos breede'''r

Nom de la variété : Kali mist 
variété originale [X] 
Issue de quel(s) croisement(s) : Cambodian x ? 
Breeder : Serious Seeds 
Origine géographique : Holland 
Génotype (Indica/Sativa en %) : 10/90 
Temps de maturation en Intérieur : 80-90 
Temps de maturation en Outdoor : fin novembre 

'''Description donnée par le breeder :''' 
Assurément la meilleure variété de sativa disponible actuellement. Cette plante contient 90% de génétique sativa, aussi pousse-t-elle très haute sans trop de feuilles (phénotype inhérent à ce type de plantes).
Cette variété produit des sommités denses de fleurs aérées, avec un rendement beaucoup plus important que ce que l’on pourrait croire.
La structure de la plante combinée au petit nombre de feuilles laisse la lumière atteindre les branches les plus basses et permet à ses ‘buds’ de fleurir complètement.
En extérieur, lorsque cette variété est autorisée à pousser très tôt dans l’année, elle peut atteindre une taille très haute.
Attendez vous à des fleurs qui poussent en ‘spirales‘, avec un très haut taux de résine et une odeur délicieuse et épicée. KALI MIST est souvent le choix des experts pour leur propre consommation.
De plus, les femmes semblent particulièrement aimer cette variété: en effet , en plus du plaisir lié à la consommation, plusieurs rapports suggèrent qu’elle atténue les crampes menstruelles.
Nous sommes fier de vous annoncer que la variété KALI MIST a été amélioré en 2000 pour produire de plus grosses récoltes.

_____

'''Aspect physique'''

Apparence visuelle - 8/10 
Visibilité des trichomes - 8/10 
Densité des buds - 9/10 
Résistance à la moisissure - 7/10 
Odeur - 9/10 
Moyenne --> 8/10 

'''Grow Report'''

La kali mist que je possède a été sélectionnée vers 2000 , mais je ne sais pas quand le packet a été acheté , il se peut donc qu'il sagisse d'un phénotype différent de celui que l'on retrouve actuellement. Elle est donc d'allure typiquement sativa en croissance , présente une grosse vigueur , a une tendance a tiger et des feuilles fines. Elle se prête très bien au onebud si on ne lui donne pas de période de croissance. Elle grandira pendant un minimum de 30 jours après le passage en 12/12. Les têtes sont très denses pour une sativa presque pure et le rendement est bon. Elle continue à produire des calices jusqu'à la fin. Couper entre 80 et 90 jours de floraison me parait le meilleur rapport rendement/maturité. Elle encaisse assez bien les surrengraissages, mais n'a pas besoin de beaucoup d'engrais pour bien se développer. En ce qui concerne les points négatifs, elle est sensibles aux araignées rouges et aux thrips et n'apprécie pas beaucoup les variations importantes de pH .

'''Smoke Test'''

Goût - 10/10 
La montée - 8/10 
Indica / Sativa - 10/90 
Potentiel - 9/10 
Durée - 2H-2H30 
Utilisation - Matinée (pour se lever) [ ] / Journée (pour travailler) [X] / Soirée (pour se détendre) [X] / Nuit (pour dormir) [ ] 
Utilisation thérapeutique - [ ] 
Moyenne --> 9/10 

'''Smoke Report'''

En floraison , les buds ont une délicieuse odeur épicée et suave , assez indescriptible. Le gout est tout aussi indescriptible , épicé avec un coté café mais sans etre agressif malgré qu'il soit très fort (il couvre n'importe quelle autre herbe en cas de mélange , même une diesel). Un gout magnifique de sativa asiatique. L'effet est conforme à mes attentes : un high purement cérébral qui monte relativement vite pour une sativa et dure longtemps. On est sur un petit nuage tout en gardant la possibilité de faire n'importe quelle activité une fois le pic du high passé. Par ailleurs, les grosses crises des rire sont fréquentes avec elle. Je la recommande particulièrement pour les musiciens, c'est devenu un rituel pour moi après un joint de kali. Le hash de kali mist est très respectueux du gout si particulier de cette variété , ce qui en fait une hash vraiment terrible. Cependant, vu qu'elle ne produit pas beaucoup de feuilles sur les têtes il est difficile d'en tirer assez de déchets de manucure pour faire une bonne quantité de hash.

'''Compléments'''

Nombres de graines plantées - clone sélectionné 
Stabilité - 8/10 
Mode et technique de culture - One-bud 
Éclairage - MG 200W 
Engrais - GHE flora série + diamond nectar + phyt-amin 
Durée de croissance et de floraison - 0 jours de croissance et 90 jours de floraison. 
Production par plante - 10g 
Rendement - 8/10 
Total / Satisfaction - 18/20 

'''Final Report'''

Superbe variété, en tous points. A la pousse, on est d'abord surpris par sa vigueur (malgré qu'elle soit sensible aux nuisibles et au variation de pH). Le rendement et la densité des buds est vraiment excellente pour une sativa de ce type. On ajoute à ça un smoke presque parfait pour un amateur de high sativa clair, c'est une weed de très haut niveau. Elle a gagné sa place pour une durée indéfinie chez moi , c'est ma souche préférée du moment .

'''Espace Photos'''

[[Image:837782.jpg |300px|'''Kali Mist by Moricio''']]
[[Image:84565d.jpg |300px|'''Kali Mist by Moricio''']]
[[Image:494858.jpg|300px|'''Kali Mist by Moricio''']]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Moricio @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]