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Installation électrique du placard

2008-08-04T23:01:49Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Cablage 2.png|thumb|right|250px|'''Exemple de câblage''']]
= Introduction =

Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passages de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travaillez directement sur des câbles reliés au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "va vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Evitez de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Avant de commencer =

* Veillez à toujours travailler en absence de tension !!! (Munissez-vous d'un multimètre) 
* Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisés, signalés par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ..., les outils tels que les pinces, tournevis etc.. doivent être munis d'une couche d'isolation à la poignée. (souvent limitée à une tension de 1000V) 
* Veillez à travailler avec des habits sécurisés en coton, ainsi que des chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très humide ou directement dans une flaque d'eau ! 

= Rappels sur les puissances=

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistifs (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareils inductifs sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans ses condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissance et le cosΨ des vos appareils est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces de bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électriques ==
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique plus un compteur''' Photo: lumet@overweed]]
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à protéger les équipements et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protéger des surintensités, il empêche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteint une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 

=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent très rapidement et protège l'installation des court-circuits. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 

=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, bâtiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protège que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre ==
Une terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destruction d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 

L'objectif de la terre, est de relier tous les appareils électriques, ainsi que les éclairages, les prises, la tuyauterie métallique et tout autre corps métallique, pour protéger l'utilisateur de courants dangereux. 
En cas de contact avec le courant, le commutateur d'équipotentiel, coupe le courant multipolaire. 

Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre ont toujours la couleur jaune-vert, toutes autres couleurs sont '''interdites !'''

* Raccordement à la terre : 16mm²
* Terre principal : 6mm² (boitier électrique)
* Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Raccordement de prises : 2.5mm²
* Raccordement d'éclairages : 1.5mm²

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargée de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans son manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension à mesurer ou plus, et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tous vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==

Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique (l'appareil branché). 
Il n'est pas recommandé d'utiliser une section plus basse que la loi prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible. 

* Eclairage : 1.5mm²
* Prise électrique : 2.5mm²
* Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm²

Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png|Longueur maximale selon la puissance requise]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cutter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisée déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteurs s'équipent très souvent de ballasts vendus "nus" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
Il serait aussi judicieux de placer un relais de puissance (éventuellement temporisé, voir ci-dessous) entre le programmateur et le ballast. 
Les programmateurs du commerce sont prévus pour commander des charges résistives, il supportent mal le cosΨ de nos ballasts et au bout d'un moment, les contacts du programmateur peuvent se souder et laisser la lampe allumée en permanence. 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur retardé à l'enclenchement en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capables de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de Philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompes sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''2,65A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''' Photo: erem-eref@overweed]]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuteries programmables modulaires pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
 
===Exemple de câblage===
[[Image:Cablage 2.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 

=Liens=
[[Notions électriques]]
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed] 
sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Le traitement des odeurs

2008-08-04T02:50:03Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Filtre charbon 1.png|250px|thumb|right|'''Filtre à charbon actif''' Photo: T.H.C Vedgetebowls @ fcf cannaweb]]

Le cannabis sent très fort, surtout en floraison. Une des variétés la plus connue est la skunk, ce qui traduit donne "putois". Cette comparaison entre l'herbe et l'animal n'est pas un hasard. 

Le système d'extraction sert aussi à évacuer les odeurs. Le problème, c'est que ces odeurs doivent être évacuées quelque part. 
Si vous n'avez pas de voisin vous êtes tranquille. Dans le cas contraire, vous devez vous équiper d'un filtre à odeur. 
C'est le seul moyen efficace, les produits pour masquer l'odeur du cannabis par une autre plus puissante sont assez inefficaces. 

Le filtre à charbon est un cylindre rempli de charbon actif. Il se place au niveau de l'extracteur et filtre tout l'air qui sort du placard. 
Le charbon actif a la propriété de retenir les particules odorantes. 
En entrant dans le filtre, l'air passe par une épaisseur couche de charbon actif et ressort quasiment sans odeurs. 
On entoure le cylindre d'un filtre plus grossier qui filtre les grosses poussières et empêcher la dégradation du charbon. 
Au bout de 6 mois, le charbon est saturé et ne filtre plus grand chose. Il faut alors remplacer le charbon par du neuf. 

[[Image:Filtre charbon 2.png|374px|thumb|left|<center>'''Fonctionnement d'un filtre à charbon actif'''</center>]]{{Clr}}

'''''Auteur(s) et source(s):'''''

'''CannaWiki'''

Comment faire son light rail

2008-08-03T14:48:40Z

Seth : Correction orthographe

Tout le monde ou presque sait ce que c'est mais je vais quand même expliquer pour ceux qui ne le savent pas. 
Un light rail, c'est un système mobile sur lequel on peut accrocher un réflecteur afin qu'il fasse des va et vient sur une ligne droite, cela permet entre autres d'augmenter le champ de culture, selon sa volonté, de pouvoir mettre le réflecteur plus près des sommets des plantes sans risquer de les cramer. 
Par exemple avec une HPS/MH de 250W, on pourra passer de 0.5m² à 1m² cultivable , et laisser le réflecteur a 20 cm des sommets, la lampe se déplaçant ne risque pas de provoquer un point chaud constant au niveau des sommités, donc de ne pas les cramer. 

=MATERIEL REQUIS =

La liste est longue donc je ne vais pas trop commenter dessus mais j'y reviendrai dans "La fabrication" 
* une planche en bois longue de 2m, large de 7.5cm et épaisse de 1cm

[[Image:1-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

* une chaine de vélo de la longueur voulue, plus elle est longue, plus la lampe fera un long chemin ... ( démontée d'un vtt ... )
* deux pignons adaptés à la chaine de vélo, dont un avec son roulement ( démonté d'un vtt aussi au niveau des vitesse sur la roue arrière )

[[Image:2-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

* des tiges en acier (4mm)
* des meccano ( autre élément de bricolage pouvant les remplacer , à voir dans "la fabrication )
* de la ficelle
* du fil de pêche
* des vis longues de 2.5mm pas trop épaisses et leurs boulons
* des rondelles
* deux clous
* un moteur de "boule à facettes" ( boule de polystyrène avec des carrés de miroir dessus comme dans les fêtes, discothèques, etc ... ), c'est le plus important de la liste

[[Image:3-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

* une fiche mâle ( prise mâle démontable )

[[Image:4-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

* un interrupteur ( démontable aussi )

[[Image:5-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

* du fil électrique
* des crochets en S
* un sucre ( et un café, mais nan le truc pour l'électricité là ! )

=LA FABRICATION =

==première étape : le branchement du moteur==

prenez la fiche mâle, dévissez la vis sur le coté, ouvrez le, prenez un câble électrique ( avec 2 fils ça suffira, pas besoin de la prise de terre ) dénudez les fils, mettez les dans les trous de la fiche et vissez

[[Image:6-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

prenez la longueur de câble électrique que vous voulez après la prise ( moi j'ai pris environ 15 cm ) 
et coupez, dénudez, puis ouvrez l'interrupteur ( le mien est un lumineux, j'avais pris ça sans faire attention, quand il fait noir le petit bouton a une petite lueur rouge) n'importe quel interrupteur suffira, branchez les fils en 0, c'est à dire du côté où le bouton est en mode éteint, vissez 

[[Image:7-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

puis prenez la longueur de câble voulue jusqu'au moteur , moi j'ai pris 2m , coupez, dénudez et branchez sur un sucre, puis branchez le sucre sur le moteur

[[Image:8-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

pour mon moteur, je l'ai pris dans mon grenier, dans une boite où il y avait une boule à facettes ( que j'ai accrochée dans ma chambre sous l'ampoule c'est fashion, nan je déconne ), revenons sur le moteur ... 
il y a marqué dessus, AC 240v 50/60hz, 3w, 5/6, R.P.M ccw / CW 
... 
si ça peut vous aider ( j'ai regardé un peu dans les magasins où ils vendent des costumes et tout, et qui vendent des boules à facettes d'ailleurs, le moins cher que j'ai trouvé c'est 18€, moteur plus boule, donc le moteur devrait coûter 10€ environ, même pas ) 
allumez l'interrupteur, si le moteur tourne c'est nickel, sinon revoyez vos branchements 
le moteur tourne très doucement un tour tout les 10-12 secondes comme à l'aide d'une petite tige en fer, mettez la dans le trou du bout du moteur et laissez tourner, puis essayez de contrarier cette rotation, votre moteur devrait repartir dans le sens inverse c'est là toute l'astuce, moi même ne le sachant pas au début, j'ai fait trois montages différents et tous aussi compliqués les uns que les autres puis j'ai découvert ça par hasard, heureusement pour nous 

alors le moteur fait tourner un cylindre avec un trou a l'intérieur ( faisant un diamètre ), on va prendre un pignon sans son roulement, et faire une entaille de 1mm sur le bord du rond intérieur, afin de pouvoir laisser passer le clou et on met le pignon sur le cylindre puis on insère le clou par la force, le clou doit passer par l'entaille du pignon et par le trou du cylindre du moteur, le pignon devrait être solidaire du moteur, tournez le pour voir un peu, et allumez l'interrupteur et essayez de contrarier le pignon pour qu'il tourne en sens inverse, si c'est bon c'est nickel on continue

[[Image:9-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

==deuxième étape, le support du rail==

Là, on va fabriquer la planche support pour notre système mobile, prenez votre planche de 2m et coupez la longueur que vous voulez selon la taille de votre chaine, mesurez la taille de votre chaine en la maintenant la plus tendue possible avec des tiges de fer dans les pignons ( tenez les tiges de fer où il y a vos pignons dessus et la chaine sur les pignons et étendez vos bras et mesurez à peu près la distance qu'il y a, c'est très important de faire une bonne mesure! pour cela aidez vous du sol avec le mètre déroulé par terre et tendez la chaine et regardez et voilà 
maintenant prenez votre planche et découpez la (de la longueur des chaines plus pignons + 15cm + 15 cm ) 
pour moi ça faisait 100cm pile 
vous avez donc votre longueur de X mètres 

[[Image:10-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

prenez 15 cm de chaque côté des bords ( les plus petits ) de la planche et faites une marque, puis une marque a 3 cm des bords les plus longs sur les côtés intérieurs de vos marques de 15cm

[[Image:11-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

faites des marques sur les deux côtés puis reliez ces deux marques en ligne droite ( c'est le tracé de découpe )

prenez une scie a bois ( moi j'ai un cutter-scie à bois, deux lames dans un gros cutter quoi ) puis sciez un premier bord jusqu'à la fin de la marque puis prenez un cutter et faite l'angle droit sur quelques centimètres ( il faut repasser plusieurs fois sur la ligne pour arriver a l'autre bout de la planche ) 
une fois la planche coupée sur quelques centimètres en angle droit, reprenez la scie et coupez un bout de cette planche 

[[Image:12-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

[[Image:13-lightrail.jpg|thumb|left|250px|'''Puis continuez sur la longueur''']]
{{Float|img=[[Image:14-lightrail.jpg|thumb|left|250px|'''Voilà ce que vous devez avoir après la découpe du tronçon de la planche''']]}}
{{Float|img=[[Image:15-lightrail.jpg|thumb|left|250px|Limez un coup sur tous les bords pour éviter de vous choper une écharde]]}}
{{Clr}}

==troisième étape, le montage==
maintenant prenez bien vos mesures avec précision! 
calculez la distance qu'il vous faudra pour mettre les supports de tige ( les miens sont en "meccano" mais on peut facilement en faire des semblables avec des trucs se trouvant dans les magasins de bricolage , prenez les mesures avec la chaine et le moteur et tout 
la tige doit être bien tendue quand même, ( plus elle le sera, moins de chance elle aura de dérailler ) 
faites vos marques 
puis faites des trous dans la planche 

[[Image:16-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

[[Image:17-lightrail.jpg|thumb|left|300px|'''moi je fais ça avec...''']]{{Clr}}

ça fait mal au poignet ( perceuse a 4h du mat ça craint ) 

visser votre support de tige sur la planche : 

[[Image:18-lightrail.jpg|thumb|left|250px]]
{{Float|img=[[Image:19-lightrail.jpg|thumb|left|250px]]}}
{{Float|img=[[Image:20-lightrail.jpg|thumb|left|250px]]}}{{Clr}}

vive les meccano ... non mais sérieux on peut faire pareil avec des trucs semblables dans les magasins de bricolage soyez inventif 
par contre il faut que le support de tige soit bien fixé! 
il ne doit même pas bouger d un micromètre ! 
et la chaine doit faire une ligne droite parfaite d'un bout du pignon a l'autre bout du pignon ( il ne faut pas que les pignons aient un angle trop élevé avec la chaine ) 

maintenant faites de même avec le support du moteur, relié a la chaine, et faites votre marquage du support puis, ceux qui tiendront le support ( ici encore des pièces de meccano ) 

[[Image:21-lightrail.jpg|thumb|left|250px]]
{{Float|img=[[Image:22-lightrail.jpg|thumb|left|250px]]}}
{{Float|img=[[Image:23-lightrail.jpg|thumb|left|250px]]}}{{Clr}}

et j'ai tout maintenu en plus avec du fil de pêche

[[Image:24-lightrail.jpg|thumb|left|250px]]
{{Float|img=[[Image:25-lightrail.jpg|thumb|left|250px]]}}
{{Float|img=[[Image:26-lightrail.jpg|thumb|left|250px]]}}{{Clr}}

de même, il faut que la chaine soit tendue un minimum, et que les pignons et la chaine aient un alignement parfait ( c'est pour éviter les déraillements, en faisant comme ça j'en ai eu aucun, par contre si on tourne le système sur le coté il y a un risque puisque la chaine ne met plus tout son poids sur les pignons ) 

dernière chose faites des trous de même distance des 4 bords de la planche de chaque côté ( c'est pour les ficelles qui maintiendront le système mobile en l'air ) 

[[Image:27-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

prenez un crochet en S et tordez le comme sur celui de l'image de gauche

[[Image:28-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

le crochet devrait pouvoir être inséré dans le trou de la chaine et ne pas bouger dans le sens de la chaine ( c'est à dire qu'on ne peut l'enlever qu'en le sortant latéralement par rapport à la chaine ) 

normalement si vous avez bien fait votre découpage de planche, le crochet devrait venir toucher le bord et ainsi faire stopper la chaine et l'envoyer en sens inverse 

[[Image:29-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

de l'autre coté j'ai mal fait mon découpage ( ne suivez pas mon exemple ) le bord est trop loin alors j'ai du m'adapter en ajoutant une pièce de meccano

[[Image:30-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

[[Image:31-lightrail.jpg|thumb|left|400px|'''voilà le système''']]{{Clr}}

et ajouter les ficelles pour pouvoir la suspendre en l'air en faisant bien gaffe a maintenir le niveau de la planche en longueur, mais surtout en largeur, les ficelles permettant de gommer les minimes vibrations du moteur 

clouer votre sucre à la planche 

[[Image:32-lightrail.jpg|thumb|left|400px]]{{Clr}}

huilez un peu vos pignons et la chaine si nécessaire ( moi je n'huile pas c'est bon pour moi ) 

voilà le light rail au complet

[[Image:33-lightrail.jpg|thumb|left|400px|'''voila le light rail au complet''']]{{Clr}}

là c'était en test avec un poids, j'ai pas encore testé avec le réflecteur vu que mes petites en ont besoin 
ce soir ou demain je testerai avec le réflecteur mais ça devrai pas poser de problème, c'est plus léger que le poids 

le rail fait faire un aller retour en 3 minutes 27 secondes 
vous pouvez rajouter un variateur d intensité ( ou de puissance ) si vous voulez réguler vous même votre fréquence d'aller retour 

voila j'espère que ça vous a plu , et motivé pour faire vous même votre light rail pas cher ( 35€ environ en comptant tout le matériel j'ai calculé (même les vis et boulons ), même si moi j'ai rien déboursé vu que c'est rien que de la récup 

voila si vous avez des améliorations, des critiques, des encouragements ( c'est mieux ), des questions, ou même votre montage light rail perso à vous, pas de problème ce post est fait pour ça 

@+ les fcf

'''''Auteur et source:'''''

gniarfeur @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/viewtopic.php?t=20437 FCF Cannaweb]

Comment faire son light rail

2008-08-03T14:11:12Z

Seth : Correction orthographe ( marathon )

Tout le monde ou presque sait ce que c'est mais je vais quand même expliquer pour ceux qui ne le savent pas. 
Un light rail, c'est un système mobile sur lequel on peut accrocher un réflecteur afin qu'il fasse des va et vient sur une ligne droite, cela permet entre autres d'augmenter le champ de culture, selon sa volonté, de pouvoir mettre le réflecteur plus près des sommets des plantes sans risquer de les cramer. 
Par exemple avec une HPS/MH de 250W, on pourra passer de 0.5m² à 1m² cultivable , et laisser le réflecteur a 20 cm des sommets, la lampe se déplaçant ne risque pas de provoquer un point chaud constant au niveau des sommités, donc de ne pas les cramer. 

=MATERIEL REQUIS =

La liste est longue donc je ne vais pas trop commenter dessus mais j'y reviendrai dans "La fabrication"
* une planche en bois longue de 2m, large de 7.5cm et épaisse de 1cm

[[Image:1-lightrail.jpg ]]

* une chaine de vélo de la longueur voulue, plus elle est longue, plus la lampe fera un long chemin ... ( démontée d'un vtt ... )

* deux pignons adaptés à la chaine de vélo, dont un avec son roulement ( démonté d'un vtt aussi au niveau des vitesse sur la roue arrière )

[[Image:2-lightrail.jpg ]]

* des tiges en acier (4mm)

* des mécano ( autre élément de bricolage pouvant les remplacer , à voir dans "la fabrication )

* de la ficelle
* du fil de pêche
* des vis longues de 2.5mm pas trop épaisses et leurs boulons
* des rondelles
* deux clous
* un moteur de "boule à facette" ( boule de polystyrène avec des carré de miroir dessus comme dans les fêtes, discothèques, etc ... ), c'est le plus important de la liste

[[Image:3-lightrail.jpg ]]

* un fiche mâle ( prise mâle démontable )

[[Image:4-lightrail.jpg ]]

* un interrupteur ( démontable aussi )

[[Image:5-lightrail.jpg ]]

* du fil électrique
* des crochets en S
* un sucre ( et un café, mais nan le truc pour l'électricité là ! )

=LA FABRICATION =

==première étape : le branchement du moteur==

prenez la fiche mâle, dévissez la vis sur le coté, ouvrez le, prenez un câble électrique ( avec 2 fils ça suffira, pas besoin de la prise de terre ) dénudez les fils électriques et mettez dans les trous de la fiche et vissez

[[Image:6-lightrail.jpg ]]

prenez la longueur de câble électrique que vous voulez après la prise ( moi j'ai pris environ 15 cm )
et coupez, dénudez, puis ouvrez l'interrupteur ( le mien est un lumineux, j'avais pris ça sans faire attention, quand il fait noir le petit bouton a une petite lueur rouge) n'importe quel interrupteur suffira, branchez les fils en 0, c'est à dire du côté où le bouton est en mode éteint, vissez

[[Image:7-lightrail.jpg ]]

puis prenez la longueur de câble électrique voulu jusqu'au moteur , moi j'ai pris 2m , coupez, dénudez et branchez sur un sucre, puis branchez le sucre sur le moteur

[[Image:8-lightrail.jpg ]]

pour mon moteur, je l'ai pris dans mon grenier, dans une boite ou il y avait une boule à facettes ( que j'ai accrochée dans ma chambre sous l'ampoule c'est fashion, nan je déconne ), revenons sur le moteur ...
il y a marqué dessus, AC 240v 50/60hz, 3w, 5/6, R.P.M ccw / CW
...
si ça peut vous aider ( j'ai regardé un peu dans les magasins où ils vendent des costumes et tout, et qui vendent des boules à facettes d'ailleurs, le moins cher que j'ai trouvé c'est 18€, moteur plus boule, donc le moteur devrait coûter 10€ environ, même pas )
allumez l'interrupteur, si le moteur tourne c'est nickel, sinon revoyez vos branchements
le moteur tourne très doucement un tour tout les 10-12 secondes comme
à l'aide d'une petite tige en fer, mettez la dans le trou du bout du moteur
et laissez tourner, puis essayez de contrarier cette rotation, votre moteur devrait repartir dans le sens inverse c'est là toute l'astuce, moi même ne le sachant pas au début, j'ai fait trois montages différents et tous aussi compliqués les uns que les autres puis j'ai découvert ça par hasard, heureusement pour nous

alors le moteur fait tourner un cylindre avec un trou a l'intérieur ( faisant un diamètre ), on va prendre un pignon sans son roulement, et faire une entaille de 1mm sur le bord du rond intérieur, afin de pouvoir laisser passer le clou
et on met le pignon sur le cylindre puis on insère le clou par la force, le clou doit passer par l'entaille du pignon et par le trou du cylindre du moteur, le pignon devrait être solidaire du moteur, tournez le pour voir un peu, et allumez l'interrupteur et essayez de contrarier le pignon pour qu'il tourne en sens inverse, si c'est bon c'est nickel on continue

[[Image:9-lightrail.jpg ]]

==deuxième étape, le support du rail==

Là, on va fabriquer la planche support pour notre système mobile,
prenez votre planche de 2m et coupez la longueur que vous voulez selon la taille de votre chaine, mesurez la taille de votre chaine en la maintenant la plus tendue possible avec des tiges de fer les pignons ( tenez les tiges de fer où il y a vos pignons dessus et la chaine sur les pignons et étendez vos bras et mesurez à peu prêt la distance qu'il y a, c'est très important de faire une bonne mesure! pour cela aidez vous du sol avec le mètre déroulé par terre et tendez la chaine et regardez et voila
maintenant prenez votre planche et découpez une planche (de la longueur des chaines plus pignons + 15cm + 15 cm )
pour moi ça faisait 100cm pile
vous avez donc votre longueur de X mètres

[[Image:10-lightrail.jpg ]]

prenez 15 cm de chaque côté des bords ( les plus petits ) de la planche et faites une marque, puis une marque a 3 cm des bords les plus longs sur les côtés intérieurs de vos marques de 15cm

[[Image:11-lightrail.jpg ]]

faites des marques sur les deux côtés puis reliez ces deux marques en ligne droite ( c'est le tracé de découpe )

prenez une scie a bois ( moi j'ai un cutter-scie à bois, deux lames dans un gros cutter quoi ) puis sciez un premier bord jusqu'à la fin de la marque puis prenez un cutter et faite l'angle droit sur quelques centimètres ( il faut repasser plusieurs fois sur la ligne pour arriver a l'autre bout de la planche )
une fois la planche coupée sur quelques centimètres en angle droit, reprenez la scie et coupez un bout de cette planche

[[Image:12-lightrail.jpg ]]

puis continuez sur la longueur

[[Image:13-lightrail.jpg ]]

voilà ce que vous devez avoir après la découpe du "tronçon" de la planche

[[Image:14-lightrail.jpg ]]

limez un coup sur tous les bords pour éviter de vous choper une écharde

[[Image:15-lightrail.jpg ]]

==troisième étape, le montage==
maintenant prenez bien vos mesure avec précision!
calculez la distance qu'il vous faudra pour mettre les supports de tige ( les miens sont en "mécano" mais on peut facilement en faire des semblables avec des trucs se trouvant dans les magasins de bricolage , prenez les mesures avec la chaine et le moteur et tout
la tige doit être bien tendue quand même, ( plus elle le sera, moins de chance elle aura de dérailler )
faites vos marques
puis faites des trous dans la planche

[[Image:16-lightrail.jpg ]]

moi je fait ça avec :

[[Image:17-lightrail.jpg ]]

ça fait mal au poignet ( perceuse a 4h du mat ça craint )

visser votre support de tige sur la planche :

[[Image:18-lightrail.jpg ]]
[[Image:19-lightrail.jpg ]]
[[Image:20-lightrail.jpg ]]

vive les meccano ... nan mais sérieux on peut faire pareil avec des trucs semblables dans les magasins de bricolage soyez inventif
par contre il faut que le support de tige soit bien fixé!
il ne doit même pas bouger d un micromètre !
et la chaine doit faire une ligne droite parfaite d'un bout du pignon a l'autre bout du pignon ( il ne faut pas que les pignons fassent un angle trop élevé avec la chaine )

maintenant faites de même avec le support du moteur, relié a la chaine, et faites votre marquage du support puis, ceux qui tiendront le support ( ici encore des pièces de meccano )

[[Image:21-lightrail.jpg ]]
[[Image:22-lightrail.jpg ]]
[[Image:23-lightrail.jpg ]]

et j'ai tout maintenu en plus avec du fil de pêche

[[Image:24-lightrail.jpg ]]
[[Image:25-lightrail.jpg ]]
[[Image:26-lightrail.jpg ]]

de même, il faut que la chaine soit tendu un minimum, et que les pignons et la chaine aient un alignement parfait ( c'est pour éviter les déraillement, en faisant comme ça j'en ai eu aucun, par contre si on tourne le système sur le coté ou quoi il y a un risque puisque la chaine ne met plus tout son poids sur les pignons )

dernière chose faite des trous de même distance des 4 bords de la planche de chaque coté ( c'est pour les ficelles qui maintiendront le système mobile en l'air )

[[Image:27-lightrail.jpg ]]

prenez un crochet en S et tordez le comme sur celui de l'image de gauche

[[Image:28-lightrail.jpg ]]

le crochet devrai pouvoir être inséré dans le trou de la chaine et ne pas bouger dans le sens de la chaine ( c'est à dire qu'on ne peut l'enlever qu'en le sortant latéralement par rapport à la chaine )

normalement si vous avez bien fait votre découpage de planche, le crochet devrai venir toucher le bord et ainsi faire stopper la chaine et l'envoyer en sens inverse

[[Image:29-lightrail.jpg ]]

de l'autre coté j'ai mal fait mon découpage ( ne suivez pas mon exemple ) le bord est trop loin alors j'ai du m'adapter en ajoutant une pièce de meccano

[[Image:30-lightrail.jpg ]]

voila le système

[[Image:31-lightrail.jpg ]]

et ajouter les ficelles pour pouvoir la suspendre en l'air en faisant bien gaffe a maintenir le niveau de la planche en longueur, mais surtout en largeur, les ficelles permettant de gommer les minimes vibrations du moteur

clouer votre sucre a la planche

[[Image:32-lightrail.jpg ]]

huilez un peu vos pignons et la chaine si nécessaire ( moi je n'huile pas c'est bon pour moi )

voila le light rail au complet

[[Image:33-lightrail.jpg ]]

la c'était en test avec un poids, j'ai pas encore testé avec le réflecteur vu que mes petites en ont besoin
ce soir ou demain je testerai avec le réflecteur mais ça devrai pas poser de problème, c'est plus léger que le poids

le rail fait faire un aller retour en 3 minutes 27 secondes
vous pouvez rajouter un variateur d intensité ( ou de puissance ) si vous voulez réguler vous même votre fréquence d'aller retour

voila j'espère que ça vous a plu , et motivé pour faire vous même votre light rail pas cher ( 35€ environ en comptant tout le matériel j'ai calculé (même les vis et boulons ), même si moi j'ai rien déboursé vu que c'est rien que de la récup

voila si vous avez des améliorations, des critiques, des encouragement ( c mieux ), des questions, ou même votre montage light rail perso à vous, pas de problème ce post est fait pour ça

@+ les fcf

'''''Auteur et source:'''''

gniarfeur @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/viewtopic.php?t=20437 FCF Cannaweb]

Aide:Accueil

2008-08-02T14:12:33Z

Seth : Correction orthographe

= Mise en page, syntaxe =
'''Il faut supprimer tout article ou partie d'article qui auraient été recopiés dans un livre ou sur un autre site sans autorisations''' 

== Rédaction d'un texte ==
Vous voulez rajouter un tutoriel, mettez le dans le chapitre [[Tutoriels|Tutoriels - Guides pas à pas]]

Vous voulez rajouter un article sur le sommaire, vérifiez si il n'existe pas déjà ou faisant aussi partie d'un autre sujet.

Si il existe:
* regardez si ils peuvent se compléter
* Si vous jugez qu'il est mieux, ouvrez une discussion sur la page existante et proposez le en "discussion"

== Modification d'un texte ==

Vous avez des précisions à apporter à un texte, faites le.

Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, mettez les deux versions en opposition dans la même page et argumentez de façon '''objective'''.
Sauf si c'est effectivement une erreur.

Modifier les fautes quand vous tombez dessus. 
Modifiez la ponctuation. Evitez les ! à chaque fin de phrase quand ils ne sont pas justifiés. 
Supprimez toutes les suites du type !!! ???, un seul suffit. 

A part dans les tutoriels 
les articles doivent être '''objectifs''' (pas d'avis personnel ou de préférence de marque) 
Supprimez si possible les p'tits commentaires sympa, smile et SMS.

Respectez les sources, indiquez les toujours en bas de page. Si vous ne souhaitez pas laisser votre pseudo, signez CannaWiki.

== divers ==
Liste des modèle disponible:
* [[Modèle:Clr]] pour revenir à une mise en page normale.
* [[Modèle:Float]] permet de mettre des photos encadrés à la suite.
* [[Modèle:Ind]] Indice ex: H{{Ind|2}}O{{Ind|2}}
* [[Modèle:Exp]] exposant: 20{{Exp|ème}} cm{{Exp|3}}
* [[Modèle:Fsize]] font size: {{Fsize|5|test}} {{Fsize|10|test}} {{Fsize|15|test}} {{Fsize|20|test}}
* [[Modèle:Fcolor]] font color: {{Fcolor|red|test}} {{Fcolor|yellow|test}} {{Fcolor|green|test}}

'''Consultez cet [[Exemple_de_page_type|'''exemple de page''']], plusieurs informations sont fournies.''' 
Vous pouvez l'éditer pour y trouver des exemples concrets.

N'hésitez pas non plus à regarder la mise en page de ce qui a déjà été créé.

= Les photographies =
Les images doivent '''impérativement''' être recopiées sur le wiki en utilisant le lien '''Envoyer un fichier''' dans le menu sur la gauche. 
Tout les liens externes de type <nowiki>http://serveur.machin/image.jpg doivent être supprimés.</nowiki> 
Si vous ne le faites pas:
* pendant la sauvegarde du wiki, elle n'en feront pas partie.
* Si le site qui héberge l'image la détruit, l'article en question se retrouvera avec des trous et pour certains ils seront inexploitables.
Il faut absolument l'éviter.

== remplacer une photo existante==
Vous avez vu une photo sur un sujet et vous pensez en avoir une bien mieux:

* La photo est un scan d'un livre, pas d'hésitation remplacez la.
* La photo est floue ou complètement pixelisée, remplacez la.
* La photo est au format 'timbre poste' et vous en avez une de bien meilleure qualité avec plus de détails, remplacez là.

* Si la photo est déjà de bonne qualité et que vous pensez en avoir une meilleure, ouvrez une discussion sur la page (dans le menu en haut de chaque page).
* Si la photo d'origine se trouve sur la page des tutoriels, ne les changez pas. Ouvrez une discussion sur la page.
* Si vous trouvez un tutoriel sans photo et que vous pensez en avoir pour l'illustrer, ouvrez une discussion sur la page.
''Cette fois ci ne la téléchargez pas sur le wiki, elle le sera uniquement si elle est validée.''

Pour le remplacement des scans, écrasez directement l'image (petit tuto plus bas)

Pour remplacer des photos, n'écrasez pas les anciennes, il y aura toujours moyen de revenir en arrière en cas de problème.

== Il faut remplacer tout les scans ==
'''graphiques et photos sous copyright par d'autres fournis et créés par les contributeurs des forums ou de ce wiki.''' 
Et pour ne rien gâcher, on y gagne en qualité et c'est plus joli :-)
(les graphiques qui sont estampillés cannawiki on été dessinés par un membre, pas besoin de les changer (sauf si mieux)

[[Aide:Image|'''Aide sur l'importation des images''']] 

= HELP =

[[Aide:Big HELP|J'ai loupé mon coup, je suis perdu. Je fais quoi ?]]

La sexualité

2008-08-02T14:05:27Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Sexe3.jpg|thumb|right|250px|Fleurs mâle]]
= Introduction =
Le cannabis est une plante généralement dioïque (du grec "''dis''", deux fois, et "''oikos''", maison) c'est-à-dire plante ayant des fleurs mâles (à étamines) et des fleurs femelles (à pistils) et parfois même des hermaphrodites.

Le sexage des plantes de cannabis est important car seules les fleurs femelles portent une couverture intéressante de [[Lexique#Trichome|trichomes]] glandulaires.

= Photopériode =
Le cannabis fleurit lorsque la [[Lexique#Photopériode|photopériode]] atteint un seuil critique différent selon les variétés. Une durée de nuit longue est nécessaire pour enclencher la production de fleurs fertiles. Autrement, il ne produira que des primordiae indifférenciées.

Durant la phase de croissance sous une durée de nuit courte, il est possible d’observer l’apparition des primordiae ou pré-fleurs à partir du 5eme nœuds. Ces pré-fleurs servent d’indicateurs précoces du sexe de la plante. Ce stade est atteint lorsque la plante est suffisamment mature.
Les signes avant-coureurs les plus fréquemment observés sont :

* Le passage d’une [[Lexique#Phyllotaxie|phyllotaxie]] décussée (opposée) à alternée (décalée)
* Des modifications de la tige

[[Image:Sexe4.png]]

Il est possible de procéder à un sexage précoce à partir d’un certain nombre de caractères végétatifs, cependant cela reste extrêmement difficile pour un débutant (Lacombe, 1987).

'''Nota Bene :''' ''de l'utilisation du terme pré-floraison.
Il est essentiel d'éviter ce terme car il n'apporte que confusion. Défini comme la période allant de l'apparition des pré-fleurs à la floraison (apparition des fleurs "vraies"), il est abusif de l'employer car:'' 

''- en culture intérieur, l'apparition des préfleurs peut se faire sous un cycle de croissance et on ne va pas parler de prè-floraison alors que nous sommes sous un cycle 18/6 (croissance ).'' 

''- en culture intérieure, les pré-fleurs peuvent apparaitre bien après le passage en 12/12. Alors comment nommer cette période où les pré-fleurs sont absentes mais sous un cycle 12/12 (floraison ) ?'' 

'''Il faut lui préférer le terme de "''stretch''".''' 
''Le seul cas où ce terme est approprié, c'est lors de départ de graines en extérieur (et encore ... )'' 

= La description des sexes =
== Les stipules ==
Premier point : ne pas confondre les stipules avec des primordiae.
Les stipules sont des petites pièces foliacées, qu'on trouve à la base du pétiole à l'endroit où il s'insère dans la tige. Et elles sont souvent confondues avec des pré-fleurs.

[[Image:Sexe5.jpg|300px|thumb|left|]]
{{Clr}}

Les pièces florales visibles de chaque coté des bourgeons axillaires sont bien des stipules , et en aucun cas il ne faut les confondre avec des primordiae.

== Les pré-fleurs mâles ==
Elles se caractérisent par la présence de :

* 5 pétales (longueur environ 5mm) forment le calice, de couleur indifféremment jaune, blanche ou verte.

* 5 étamines (d’environ 5mm ) formées d’anthères (sacs à pollen).

[[Image:Sexe3.jpg|thumb|left|300px|Fleurs mâle]]
{{Clr}}

Elles apparaissent :

* Soit en croissance sous un cycle avec une période de nuit courte (entre 4 à 12 semaines selon les variétés, les sativas mettant plus de temps à atteindre la maturité sexuelle).
* Soit sous un cycle avec une période de nuit longue (floraison ) au bout de 1 à 3 semaines .... 
En général, les pré-fleurs mâles apparaissent plus rapidement que les pré-fleurs femelles.

== Les Pré-fleurs femelles ==

Elles se présentent au départ sous la forme de deux longs pistils blancs, jaunes ou roses qui émergent de la fente d’un calice. Le calice mesure de 2 à 6mm et contient l’ovule qui va donner la future graine.

[[Image:Sexe2.jpg|left|thumb|350px|pré-fleurs femelle]]
{{Clr}}

'''Si vous êtes incertains de votre diagnose, il vous suffit d'attendre quelques jours que les organes soient mieux formés et caractéristiques.'''

'''A ce stade, vous avez plusieurs semaines avant que les inflorescences ne se forment réellement.'''

== Les inflorescences adultes mâles ==

Le mâle arrivé à maturité produit des fleurs dispersées un peu partout sur la plante qui poussent en grappe vers le bas. Au moment opportun, il ouvre ses fleurs et libère un pollen très léger qui ira féconder les femelles en se fixant d'abord sur leurs pistils. Durant sa croissance, le mâle est quasiment indiférenciable de la femelle. Mais sa maturité sexuelle est généralement plus précoce. 
{{Clr}}

Une fois les grappes de fleurs parfaitement formées comme sur les photos [plusieurs semaines de floraison], il s'agit d'une question de jours avant qu'elles ne libèrent le pollen.

[[Image:Sexe10.jpg| 250px |thumb|left|]]
{{Float|img=[[Image:Sexe11.jpg| 250px |thumb|left|]]}}
{{Float|img=[[Image:Sexe12.jpg| 250px |thumb|left|]]}}
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== Les inflorescences adultes femelles ==

La femelle arrivée à maturité produit aussi des grappes de fleurs en un amas de calices et de pistils. Chaque calice contient un ovule qui sera fécondée au contact du pollen. Lorsque le mâle libère son pollen et qu'il se fixe sur un pistil, le pollen descend le long de celui-ci pour entrer à l'intérieur du calice. C'est dans le calice que se développera la graine en cas de pollinisation. 
La graine est le produit de deux individus distincts. 
Elle présentera donc les caractéristiques génétiques des deux parents dans une proportion de moitié si ces derniers proviennent d'une espèce pure ou d'un croisement stabilisé.

Ce sont celles qui nous intéressent, et particulièrement si elles sont [[La Sinsemilla|sinsemilla]], c'est pourquoi il est important de les séparer rapidement des mâles et des intersexués.

[[Image:Sexe13.jpg|300px|thumb|left|'''Jack Herrer''' Photo: Cyparissos@overweed]]
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= Le cas particulier des intersexes =
Le cannabis est une plante possédant un grand polymorphisme dans son expression sexuelle.
Communément appelée « hermaphrodisme », il est plus juste de désigner ces anomalies sous le nom d’ intersexes (Borodina & Migal , 1987).
En effet, l’hermaphrodisme végétal exprime plutôt la présence sur une même fleur d’organes mâles (étamines ) et femelles (pistils ).

== La monoécie ou hermaphrodisme ==
[[Image:Herma1.jpg|right|thumb|300px|'''Fleur femelle à gauche et fleur mâle à droite''']]
Il s’agit d’un cas particulier d’intersexe dans lequel les plantes portent des fleurs mâles et femelles parfaitement formées. Elles apparaissent le plus souvent lors des premiers stades de la floraison .
Les plantes incriminées doivent être éliminées le plus rapidement possible sauf si le phénomène est très limité (à peine quelques fleurs) en retirant les fleurs mâles. Mais cela reste un pis-aller et un risque important.

Ces plantes peuvent donc s'auto-féconder.
 
La plante peut être hermaphrodite à différents degrés:
* une majorité de fleurs femelles pour quelques fleurs mâles, difficiles à détecter (à conserver),
* autant de fleurs mâles que de fleurs femelles (à jeter),
* une majorité de fleurs mâles pour quelques fleurs femelles (à jeter).
 
Certains cultivateurs conservent les plantes femelles légèrement hermaphrodites pour en récupérer le pollen. Ce pollen, bien qu'étant l'instrument de reproduction du mâle est génétiquement femelle et produit des graines quasiment 100% femelles.

[[Image:Sexe14.jpg|300px|thumb|left|à remplacer]]
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On aperçoit ici la coexistence de fleurs femelles (pistillées) au sommet de l'inflorescence et de fleurs mâles (staminées ) à la base.

== Les fleurs tératologiques ==
[[Image:Herma fleur.jpg|right|thumb|200px|'''Fleur mâle et femelle''' Photo: rupy@overweed]]
Ce sont des fleurs dans lesquelles coexistent à des degrés divers des pièces florales mâles et femelles. Elles ont tendance à apparaître plus tardivement durant la floraison et sont plus difficile à déceler.

[[Image:Sexe15.jpg|250px|thumb|left|]]
{{Float|img=[[Image:Sexe16.jpg|350px|thumb|left|]]}}
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= La détermination du sexe =
Le cannabis est un organisme généralement diploïde (2n [[Lexique#Chromosome|chromosomes]] ) avec n égal à 10 (Menzel ,1964) . Parmi ces 20 [[Lexique#Chromosome|chromosomes]], 9 paires [[Lexique#Autosome|d’autosomes]] et 1 paire [[Lexique#Hétérosome|d’hétérosomes]]. Cette paire de [[Lexique#Chromosome|chromosomes]] sexuels est constituée soit:

* de deux [[Lexique#Chromosome|chromosomes]] X et le plant sera génétiquement femelle
* d’un [[Lexique#Chromosome|chromosomes]] X et Y, génétiquement mâle.

Le plant de cannabis mâle est une plante hétérogamétique, c'est-à-dire que les [[Lexique#Hétérosome|d’hétérosomes]] sont différents. Cependant, la détermination sexuelle serait plutôt basée sur l’équilibre [[Lexique#Autosome|X-autosomes]] que sur un mécanisme Y actif (Westgaard, 1958; Grant & Al., 1994).

[[Image:Sexe17.jpg|Sexe17.jpg]]

De nombreuses études récentes ont mis en évidence l’existence de marqueurs sexuels spécifiques ( Mandolino & Al., 1998, 1999) tendant à prouver l’origine génétique de la détermination sexuelle.

Quant aux intersexes, ils ont eux aussi une origine génétique comme le prouve la capacité de certaines variétés à subir une conversion sexuelle aisément (Fibranova cv., landraces Thailandaises ) ou au contraire à y être très résistantes (écotype italien Carmagnola).

Les origines de ce caractère seraient :

* [[Lexique#Polyploïde|la polyploïdie]] (Warmke & Zhatov)
* l’existence d’un ou plusieurs allèles directement responsables de l'intersexualité par le biais "''d'un mécanisme polyfonctionnel de détermination sexuel (chez le cannabis intersexué) contrôlé par l'interaction d'allèles appartenant aux chromosomes sexuels et d'allèles appartenant aux autosomes''" (Migal)

L'extension de l'expression d'un [[Lexique#Phénotype|phénotype]] intersexué est quant à elle en partie dépendante des conditions du milieu (stress divers et variés, pollution lumineuse, ... ).

Le cannabis est une espèce possédant une grande plasticité dans l'expression de son [[Lexique#Phénotype|phénotype]] sexuel, ce qui a quelques conséquences non négligeables.

= Conséquences et applications pratiques =
L'application évidente est bien entendu la modification du ratio mâles / femelles qui est normalement de 50/50.
A ce sujet, ces statistiques sont établies sur un nombre extrêmement élevé de graines. Un échantillonnage aussi réduit que ceux que l'on utilise est donc forcément biaisé, et l'occurrence d'un paquet avec zéro femelle est hélas non nulle.

L'exploitation de ce phénomène est ancienne et se base sur le croisement de plantes monoïque et dioïque femelle (McPhee, von Sengbusch and Hoffman, 1943 ). Le résultat de tels croisements permet d'obtenir une population [[Lexique#F1|F1]] dont la répartition du [[Lexique#Phénotype| phénotype]]sexuel est:

* 90% de femelles
* 3-5% de monoïques
* 4-5% de mâles

Ce type de population constituée en quasi-totalité d'individus à graines est dénommée unisexuée. Elle possède un intérêt certain dans la production de graines à fins industrielles.
Cependant, pour l'obtention de sinsemilla, il s'agit d'une véritable plaie car cela demande une attention constante afin d'éliminer les individus monoéciques sans compter que ce caractère peut ressurgir de façon impromptue ....

Cette méthode ne permet donc pas d'obtenir des populations de femelles stables étant donné la présence de facteurs génétiques responsables d'inter-sexes au sein de la population [[Lexique#F1|F1]] obtenue.

L'alternative la plus intéressante serait donc de réussir à faire produire à des femelles non-porteuses de ces allèles des fleurs mâles afin d'obtenir une population [[Lexique#F1|F1]] de femelles stables. Galoch (1980) a démontré l'importance de l'induction de gènes responsables de la différenciation en femelle par l'auxine. Ces travaux ont ouvert la voie à diverses méthodes d'induction de fleurs males sur des individus [[Lexique#Dioïque|dioïques]] femelles notamment par :

* le nitrate d'argent et le thiosulfate d'argent anionique (Mohan, 1982)
* le GA3

Les populations [[Lexique#F1|F1]] obtenues sont stables (pas d'apparition d'intersexes) à la condition évidemment que les parents ne possèdent pas les [[Lexique#Allèle|allèles]] responsables de l'intersexe.
Ce qui est loin d'etre facile à déterminer à l'heure actuelle.

Une autre méthode est de conserver le pollen pour d'assez longue durée (supérieure à deux semaines), ce qui a pour effet de sélectionner un pollen qui donnera une population à majorité femelle (Laskowska, 1961).

= Conclusion =
En simplifiant, on peut dire que la détermination du sexe est génétique.
Cependant, dès que l'on aborde la question des intersexes, cela se complique car il s'agit d'un mécanisme polyfonctionnel:

* un et plus probablement plusieurs [[Lexique#Allèle|allèles]] sont impliqués
* ces [[Lexique#Allèle|allèles]] sont répartis dans les [[Lexique#Autosome|autosomes]] et les [[Lexique#Hétérosome|d’hétérosomes]]
* leur activation est sujette aux conditions du milieu

De plus, les techniques d'inbreeding actuelles et la diminution de [[Lexique#Hétérosis| l'hétérosis]] dans les populations ne sont pas étrangères à la fréquence des phénomènes d'intersexualité.

== Bibliographie ==
* Borodina E. I. and N. D. Migal 1987. Flower teratology in intersexual hemp plants. Soviet Journal of Developmental Biology 17(4): 262-269.
* Galoch, E., 1980. The hormonal control of sex differentiation in dioecious plants of hemp (Cannabis sativa). Acta Physiol Plant vol II (n.1): 31–39.
* Grant, S., A. Houben, B. Vyskot, J. Siroky,W.H. Pan, J. Macas & H. Saedler, 1994. Genetics of sex determination in flowering plants. Dev Genet 15: 214–230.
* Lacombe, J.-P., 1980. Discrimination des sexes en fonction de caractères végétatifs précoces chez le Chanvre dioïque (Cannabis sativa L.). Physiol Veg 18: 419–430.
* Laskowska, R.: Influence of the age of pollen and stigmas on sex determination in hemp. Nature, 1961, 192, No. 4798, p 147-148
* Mandolino, G., A. Carboni, S. Forapani & P. Ranalli, 1998. DNA markers associated with sex phenotype in hemp (Cannabis sativa L.). In: Proc Bast Fibrous Plants Today and Tomorrow, St Petersburg, September 28–30, pp. 197–201.
* Mandolino, G., A. Carboni, S. Forapani, V. Faeti & P. Ranalli, 1999.Identification of DNA markers linked to the male sex in dioecious hemp (Cannabis sativa L.).Theor Appl Genet 98: 86–92.
* Mandolino, G., A. Carboni, M. Bagatta, V.M.C. Moliterni & P. Ranalli, 2002. Occurrence and frequency of putatively Y chromosome linked DNA markers in Cannabis sativa L. Euphytica 126: 211–216.
* Mandolino, G. & P. Ranalli, 2002. The applications of molecular markers in genetics and breeding of hemp. J Ind Hemp 7: 7–24.
* Menzel, Margaret Y (1964). "Meiotic Chromosomes of Monoecious Kentucky Hemp (Cannabis sativa)". Bulletin of the Torrey Botanical Club 91 (3): 193-205.
* Mohan Ram, H.Y. & R. Sett, 1982a. Modification of growth and sex expression in Cannabis sativa by aminoethoxyvinylglycine and etephon. Z Planzenphysiol Bd 105: 165–172.
* Mohan Ram, H.Y.&R. Sett, 1982b. Induction of fertile male flowers in genetically female Cannabis sativa plants by silver nitrate and silver thiosulphate anionic complex. Theor Appl Genet 62: 369–375.
* Neuer, H., & von Sengbusch, R.: Zucher 15: 49-62 (1943)
* Warmke, H.E.: Carnegie Inst. Washington Yrbk 41: 186-189 (1942); ibid., 43: 153-157 (1944)
* Westgaard, M., 1958. The mechanism of sex determination in dioecious plants. Adv Genet 9: 217–281.
* Zhatov, A.E., Genetika 15 (2): 314-319 (1979)

= Liens intéressants =

[http://www.cannaweed.com/forum/sujet-52986_22-discussion-sexualite-cannabis-consulter-identification.html discussion sur ce guide]

[http://www.cannaweed.com/forum/sujet-61815_14-hermaphrodite-feminized-feminisees.html cannabis: Les mystères du sexe]

[http://www.cannaweed.com/forum/sujet-69557_28-topic-unique-sexage-male-femelle.html topic unique: mâle ou femelle?]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Cr4b @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

Discussion utilisateur:Seth

2008-08-02T14:01:06Z

Seth : Résumé automatique : blanchiment

Génétique et breeding

2008-08-02T13:59:55Z

Seth : Correction orthographe

=Introduction à la génétique=
Le cannabis est une plante généralement [[Lexique#Dioïque|dioïque]] de nombre [[Lexique#Haploïde|haploïde]] (1n) de [[Lexique#Chromosome|chromosomes]] égal à 10 et de nombre [[Lexique#Dioïque|diploïde]] (2n) égal à 20 ([[Lexique#Mendel|Mendel]], 1964). 

[[Image:Sexe17.jpg]] 

==Notion de gène==

Un gène désigne une unité d'information génétique transmise par un individu à sa descendance, par reproduction sexuée ou asexuée. Le gène le plus simple consiste en un segment [[Lexique#Acide nucléique|d'acide nucléique]] codant pour une seule [[Lexique#Protéine|protéine]] ou un [[Lexique#ARN|ARN]] (en dehors de l'épissage alternatif). L'ensemble des gènes d'un individu constitue son génome. Les gènes ne constituent qu'une partie du génome. Plus généralement, le terme est utilisé relativement à la transmission et à l'hérédité de caractères identifiables particuliers. 
Un gène est donc une unité d'information génétique, qui permet la synthèse d'un [[Lexique#Polypeptide|polypeptide]]. Un gène est caractérisé par sa séquence de nucléotides et le [[Lexique#Polypeptide|polypeptide]] par sa séquence en [[Lexique#Acide aminé|acides aminés]], on peut penser que la séquence de nucléotides du gène doit déterminer la séquence d'[[Lexique#Acide aminé|acides aminés]] du [[Lexique#Polypeptide|polypeptide]] pour lequel il code. 

==Notion d’allèles==

On nomme allèle une variante donnée d'un [[Lexique#Gène|gène]] au sein d'une espèce. 
Dans une cellule diploïde, il y a deux allèles pour chaque [[Lexique#Gène|gène]] : un allèle transmis par chaque parent. Les allèles transmis par les parents peuvent être identiques ou non. 
Si les allèles apportés par chaque parent sont identiques dans leur séquence nucléotidique, l'individu est [[Lexique#Homozygote|homozygote]] pour ce [[Lexique#Gène|gène]]. S’ils sont différents, l'individu est [[Lexique#Hétérozygote|hétérozygote]]. Dans ce dernier cas, deux possibilités sont envisageables quant au [[Lexique#Phénotype|phénotype]] résultant de l'expression du [[Lexique#Gène|gène]]. Si l'un des deux allèles s'exprime et l'autre reste « muet », on dit que le premier est dominant et l'autre récessif. Les allèles dominants sont symbolisés par une lettre majuscule, et les récessifs par une lettre minuscule. 

==Notion de méiose==

La méiose est un processus se déroulant durant la gamétogenèse (spermatogenèse ou ovogenèse), c'est-à-dire durant l'élaboration des gamètes. Elle a pour but de donner des cellules [[Lexique#Haploïde|haploïdes]] à partir de cellules diploïdes au cours de deux divisions. Mais en plus de ce rôle de division, la méiose a un rôle important dans le brassage génétique et ce à cause de deux brassages: le brassage inter-chromosomique et le brassage intrachromosomique. 
Ainsi, durant la méiose, la quantité d'[[Lexique#ADN|ADN]] au sein de la cellule évolue au cours du temps. Nous pouvons aisément le voir à l'aide d'un graphique : 

[[Image:Genetique 1.png]] 

==Notion de lignées pures==

Une lignée est dite « pure » si le croisement des deux parents possédant un caractère commun déterminé génétiquement (ou l’auto-pollinisation d’une plante [[Lexique#Monoïque|monoïque]]) donne une descendance présentant le même caractère et si toutes les générations suivantes « endogames » le présentent à leur tour. 
On en déduit que les parents sont [[Lexique#Homozygote|homozygotes]] et qu’ils possèdent le même [[Lexique#Allèle|allèle]]. 

==Notion de Génotype/Phénotype==

Le génotype est le patrimoine héréditaire d'un individu. Tous les individus d’une même espèce possèdent le même nombre de [[Lexique#Gène|gènes]] (on estime environ 50.000 à 100.000 le nombre de [[Lexique#Gène|gènes]] chez l’espèce humaine). Pour chacun de ces [[Lexique#Gène|gènes]], il existe des versions différentes appelées [[Lexique#Allèle|allèles]]. Les [[Lexique#Gène|gènes]] sont portés par les [[Lexique#Chromosome|chromosomes]] (23 paires chez l'espèce humaine; notation : 2N=46) transmis par les cellules sexuelles. On appelle génotype l’ensemble des [[Lexique#Allèle|allèles]] d’un individu portés par l'[[Lexique#ADN|ADN]] d'une cellule vivante. L'interaction du génotype d'un individu avec son environnement détermine son phénotype. C'est donc une information qui intervient au niveau des [[Lexique#Gène|gènes]] et qui peut-être modifiée par une mutation. 

'''Notations usuelles''' 

On va désigner par: 

_ une lettre majuscule les [[Lexique#Allèle|allèles]] dominants 
_ une lettre minuscule les [[Lexique#Allèle|allèles]] récessifs 
_ P, les parents 
_ F, les lignées filles 
_ S, les graines issues d'un selfing 
_ BC, les graines issues d'un back cross 

=Monohybridisme=

On va étudier le cas d’un croisement entre deux parents issus de variétés pures différentes pour un caractère donné. Dans ce cas, les descendants seront des hybrides dont les variations peuvent être prédit par la génétique mendélienne. 

Prenons l’exemple de deux lignées de cannabis pures pour la caractère forme des feuilles. 
La lignée 1 est WW avec W, [[Lexique#Allèle|allèle]] dominant responsable de feuille penniforme 
La lignée 2 est ww, avec w [[Lexique#Allèle|allèle]] récessif responsable de feuille palmée. 

==Effet de la dominance dans un croisement mono hybride==

{| border="1"
! !! !! '''P1''' !! '''P2'''
|-
!'''P'''
|Génotype Phénotype Gamètes
|WW feuille penniforme W
|ww feuille palmée w
|-
!'''F1'''
|Génotype Phénotype Gamètes
|Tous Ww Tous feuille penniforme 50% W et 50% w
|-
!'''F2'''
|Génotype Phénotype
|25% WW, 50% Ww, 25ww 75% feuille penniforme, 25% feuille palmée
|}

Par contre, il s’agit ici d’un cadre très restrictif où la dominance est totale et la forme des feuilles contrôlée uniquement par un seul [[Lexique#Gène|gène]].

Cela a aussi un intérêt dans la détermination du génotype parental vu que nous n’avons accès qu’au [[Lexique#Phénotype|phénotype]].

==Exemple d’un rétro croisement F1 et P1==

{| border="1"
! !! '''F1''' !! '''P2'''
|-
!'''Génotype Phénotype Gamètes'''
|Ww(hétérozygote) feuille penniforme 50% W, 50% w
|ww feuille palmée 100% w
|-
!'''Génotype Phénotype'''
|50% Ww, 50% ww 50% feuille penniforme et 50% feuille palmé
|}

=Dihybridisme/Polyhybridisme=

Ces règles peuvent s’appliquer à plusieurs [[Lexique#Gène|gènes]], dans ce cas on va parler de polyhybridisme. Prenons l’exemple de deux [[Lexique#Gène|gènes]] se transmettant de façons indépendantes. 
Avec : 
T [[Lexique#Allèle|allèle]] dominant codant pour un [[Lexique#Phénotype|phénotype]] grand 
t, [[Lexique#Allèle|allèle]] récessif codant pour un [[Lexique#Phénotype|phénotype]] court 
M, [[Lexique#Allèle|allèle]] dominant codant pour un [[Lexique#Phénotype|phénotype]] précoce 
m , [[Lexique#Allèle|allèle]] récessif codant pour un [[Lexique#Phénotype|phénotype]] tardif 

==Transmission de deux paires de gènes indépendants==

{| border="1"
! !! !! '''P1''' !! '''P2'''
|-
!'''P'''
|'''Génotype Phénotype Gamètes'''
|TTMM grand/précoce 100% TM
|ttmm court/tardif 100% tm
|-
!'''F1'''
|'''Génotype Phénotype Gamètes'''
|100% TtMm grand/précoce 25% TM, 25% Tm, 25% tM, 25% Tm
|-
!'''F2'''
|'''Génotype Phénotype'''
|1 TTM, 2 TTMm, 1 TTmm, 2 TtMM, 4TtMm, 2 Ttmm, 1 ttMM, 2 ttMm, 1 ttmm (proportion sur 16) 9 courts/précoces 3 grands/tardifs 3 courts/précoces 1 court/tardif
|}

On s’aperçoit qu’en F2 apparaissent deux [[Lexique#Phénotype|phénotypes]] non parentaux (grand/tardif et court/précoce). Il s’agit du phénomène dit de recombinaison. 

=Les limites de la génétique mendelienne=

Il s’agit ici du cadre très restrictif de la génétique mendélienne où : 
_ la dominance est totale, 
_ un caractère n’est contrôlé que par un seul [[Lexique#Gène|gène]], 
_ les [[Lexique#Gène|gènes]] se transmettent de façon totalement indépendante. 

==Dominance==

Cependant, dans la plupart des cas un [[Lexique#Allèle|allèle]] n’est pas totalement dominant et l’on voit apparaître des intermédiaires. Dans l’exemple du mono hybridisme, on aura ainsi des feuilles palmées, penniformes et toutes les formes intermédiaires. 

==Interaction génique==

De plus, le phénomène dit d’interaction génique existe. Dans ce cas un caractère est contrôlé par deux ou plusieurs paires de [[Lexique#Gène|gènes]]. Les ratios des génotypes sont les mêmes mais les ratios des [[Lexique#Phénotype|phénotypes]] vont varier. 
Exemple hypothétique où deux paires d’[[Lexique#Allèle|allèles]] dominants Pp et Cc contrôlent les anthocyanines (pigments de couleur violet). Si seul P est présent, seules les feuilles de la plante seront violette. Si seul C est présent, la plante reste verte. Mais si P et C sont présent, les feuilles et les calices de la plante seront violets. 

==Transmission indépendante==

Quand à la transmission indépendante, elle va dépendre : 
_ de la position des [[Lexique#Gène|gènes]] concernés sur des [[Lexique#Chromosome|chromosomes]] différents ou sur le même [[Lexique#Chromosome|chromosome]], 
_ de la distance entre les loci de ces deux [[Lexique#Gène|gènes]] si ils sont sur le même [[Lexique#Chromosome|chromosome]]. 

Les lois de la génétique mendélienne sont donc assez rapidement dépassées mais offre une bonne base d’interprétation des résultats des croisements. 

=Applications a la reproduction sélective=

Résumons tout d’abord les règles de base de la sélection : 
_ les génotypes des plantes sont contrôlés par des [[Lexique#Gène|gènes]] qui sont transmis de génération en génération (notion d’hérédité), 
_ les [[Lexique#Gène|gènes]] forment des paires. Dans chaque paire de [[Lexique#Gène|gène]], un [[Lexique#Allèle|allèle]] est transmis par chacun des parents, 
_ lorsque les [[Lexique#Allèle|allèles]] ont un effet différent sur le [[Lexique#Phénotype|phénotype]], la plante est dite hybride ou [[Lexique#Hétérozygote|hétérozygote]], 
_ quand les [[Lexique#Allèle|allèles]] d’une paire de [[Lexique#Gène|gènes]] exercent la même influence, la plante est dite pure pour la paire de [[Lexique#Gène|gènes]] considérée, 
_ différentes paires de [[Lexique#Gène|gènes]] contrôlant différents caractères génotypiques sont (en général) transmises indépendamment, 
_ les relations de dominance et l’interaction génique peuvent modifier le ratio des [[Lexique#Phénotype|phénotypes]]. 

La reproduction sélective consiste en l’hybridation sélective d’individus sélectionnés à l’opposé de l’hybridation au hasard se produisant dans la nature. Elle a pour but : 
_ de croiser deux variétés possédant des qualités exceptionnelles, 
_ de croiser des individus de génération F1 afin de réaliser les potentialités du croisement initial (différenciation), 
_ rétro croisement (ou backcross) pour rétablir les types parentaux originels, 
_ croisement de deux variétés vraies ([[Lexique#Homozygote|homozygotes]]) afin de préserver un caractère commun et de restaurer la vigueur de la lignée. 

=La vigueur Hybride=

L'hétérosis désigne l'augmentation des capacités et ou de la vigueur d'un hybride par rapport aux races, lignées... dont il est originaire. 

L'effet d'hétérosis, nommé également vigueur hybride, se traduit par un gain de performances qui résulte du mélange de différents [[Lexique#Gène|gènes]] de différentes races. Le terme est inventé en 1914 et correspond à la découverte du scientifique George Harrison Shull, en élargissant la théorie de son rival Edward East, d'une « stimulation physiologique » due à l'état [[Lexique#Hétérozygote|hétérozygote]]. 

L'effet d'heterosis désigne en génétique l’accroissement particulièrement prononcé de la performance des individus hybrides ou métis. Cet effet est exploité en sélection animale et en sélection végétale.On parlera d’effet d'heterosis lorsque la génération hybride F1 présente des performances supérieures à la performance moyenne de la génération parente P, [[Lexique#Homozygote|homozygote]]]] ou de lignée pure. 

Le phénomène dit de vigueur hybride ou d'hétérosis nous intéresse particulièrement lorsque l'on fait des croisements : 
_ de deux variétés possédant des qualités exceptionnelles, 
_ de deux variétés vraies ([[Lexique#Homozygote|homozygotes]]) afin de préserver un caractère commun et de restaurer la vigueur de la lignée. 

Si les parents représentent divers patrimoines génétiques, il en résulte une vigueur hybride, parce que les [[Lexique#Allèle|allèles]] dominants tendent à porter des caractères favorables et que les [[Lexique#Allèle|allèles]] dominants différents hérités de chacun des parents masquent les caractères récessifs hérités de l'autre. 

Evidemment, cela n'est vrai que lorsque la dérive génétique entre les deux lignées parentales est importante. 

=Hybridation et Différenciation=

Dans ce cas, on va croiser des individus de types F1 afin de réaliser une différenciation par le biais de la recombinaison (voir le chapitre dihybridisme). 
Le but de la différenciation étant de combiner des qualités différentes provenant des deux parents. 

<center>[[Image:Genetique 2.png]]</center> 

L'hybridation initiale donne un [[Lexique#Phénotype|phénotype]] uniforme dans la génération F1 mais le croisement endogame produit l'apparition de nouveaux [[Lexique#Phénotype|phénotypes]] 

[[Image:Genetique 3.png]] 

=Le Cubing=

Outre le fait de rétablir les types parentaux originaux, lors d'une perte de vigueur, le rétrocroisement particulier appellé cubing permet d'obtenir a partir d'un seul individu une lignée entière : 
_ Le premier rétro-croisement est simplement un rétro-croisement. 
_ Le deuxième rétro-croisement, obtenu en croisant le premier rétro-croisement avec son parent (qui devient donc grand-parent) et souvent appelé SQUARING par les breeders. 
_ Votre troisième rétro-croisement, obtenu en croisant le deuxième rétro-croisement avec son grand-parent (qui devient donc arrière-grand-parent) et souvent appelé CUBING par les hybrideurs. Vous pouvez continuer le rétro-croisement mais cela s'appelle juste rétro-croisement. Le terme cubing est une référence au chiffre 3, parce qu'il y a 3 rétro-croisements. 

Le cubing se base sur des probabilités mathématiques, compte tenu des fréquences des [[Lexique#Gène|gènes]]. Plus vous utiliserez de mâles dans vos croisements, plus vous aurez de chances que la réalité colle à la théorie. En théorie, avec le premier croisement, 75% du pool génétique obtenu correspondra au pool génétique du parent P1. Le squaring monte cette probabilité à 87,5% et le cubing a 93,75%. Vous trouvez ces résultats en faisant la moyenne entre les deux parents croisés. Par exemple, vous commencez à croiser la mère P1 (100%) avec un mâle quelconque (0%). 100% + 0% divisé par 2 donne 50%. La progéniture sera donc approximativement 50% identique à la mère. Prenez-là, faites votre premier rétro-croisement, et vous obtiendrez 100% + 50% / 2 = 75%. 

Et ainsi de suite. Comme nous le verrons plus tard, vous pouvez appliquer ces mêmes probabilités mathématiques à des traits ou des [[Lexique#Gène|gènes]] spécifiques, et cela peut avoir un effet dramatique sur votre méthodologie et vos méthodes de sélection. 

Votre sélection de mâles pour chaque rétro-croisement est un point crucial pour réussir avec cette technique. Selon le cas, vous pouvez choisir des mâles qui contiennent les [[Lexique#Gène|gènes]] que vous désirez, ou vous pouvez par inadvertance choisir des individus porteurs du [[Lexique#Gène|gène]] récessif non-désiré. Ou plus probablement, vous pouvez choisir des individus [[Lexique#Hétérozygote|hétérozygote]]s pour les deux [[Lexique#Gène|gènes]] comme la mère P1 qui a été rétro-croisée. La façon de faire la plus facile est de ne s'intéresser qu'à un seul [[Lexique#Gène|gène]] et un seul trait, par exemple supposons que le goût est déterminé par un seul [[Lexique#Gène|gène]] (ce qui n'est pas le cas en réalité). Supposons maintenant que parmi notre population qui a un goût de pin nous trouvions un individu spécial qui a un goût d'ananas et que nous voulions le garder. Le [[Lexique#Gène|gène]] causant le goût d'ananas peut être dominant ou récessif et les résultats peuvent être différents selon le cas. 

==Le goût d'ananas est dominant==

A = goût d'ananas et p = goût de pin 

Chaque individu aura deux [[Lexique#Gène|gènes]] de goût par paire, les génotypes possibles étant AA, Ap, et pp. Comme A est dominant, AA et ap exprimeront le goût d'ananas alors que pp donnera le goût de pin, ce sont les [[Lexique#Phénotype|phénotypes]]. Comme l'ananas est un nouveau goût, il y a de fortes chances pour que l'individu spécial soit [[Lexique#Hétérozygote|hétérozygote]], à savoir Ap. Du coup, la seule combinaison de parent possible est Ap X pp, Ap étant le parent que l'on souhaite cuber. 

Le croisement F1 : 

[[Image:Genetique 4.png]] 

Il faut maintenant choisir des mâles qui ont un goût d'ananas. Les mâles seront choisis aléatoirement.. Le ratio de A par rapport aux p des mâles F1 sera 2:6 (2 A pour 6 p). On peut aussi dire que la fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] A est de 25%. Cela signifie que sur quatre grains de pollen, un contiendra le [[Lexique#Gène|gène]] du goût d'ananas. Voilà ce qui se passe lors du premier rétro-croisement : 

[[Image:Genetique 5.png]] 

C'est ce premier rétro-croisement qui le premier crée un individu [[Lexique#Homozygote|homozygote]] (AA) pour le goût ananas. Cependant, à cause de nos moyens de sélection limités, nous choisissons les mâles au hasard. De chaque mâle nous pouvons espérer que trois grains de pollen sur huit contiennent le [[Lexique#Gène|gène]] du goût d'ananas. La femelle P1 continue de donner un A pour un p. Je vais épargner la mémoire de votre ordinateur en ne mettant pas le tableau, mais n'hésitez pas à le faire sur papier pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il se passe. 

Le second backcross (Squaring) donnera ceci: 
3AA 8Ap 5pp 

68,75% auront donc le goût d'ananas et 31,25% le goût de pin. La fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] A est passé à 7/16 soit 43,75%. 

Et finalement, le troisième backcross (le Cubing) donne: 
7AA 16Ap 9pp 

71,875% ont le goût d'ananas après le cubing. Environ 22% (7 / 32 X 100) de la progéniture est [[Lexique#Homozygote|homozygote]] sur le goût d'ananas. La fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] A atteint environ 47% (30/64).[p] 

[p]En conclusion, si le rétro-croisement continue indéfiniment avec une sélection aléatoire des mâles sur une population suffisamment grande, la fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] A atteindra au maximum 50%. Cela signifie que le mieux que nous puissions espérer est 25% de pure souche de goût d'ananas et en tout 75% de plantes qui auront le goût d'ananas. Vous ne vous débarrasserez pas des 25% au goût de pin. 

==Le goût d'ananas est récessif==

Dans ce cas, P est le goût de pin et a est le goût d'ananas. La convention est que les lettres majuscules représentent la dominance. La plante sur laquelle on a trouvé le goût d'ananas est forcément [[Lexique#Homozygote|homozygote]] (aa). Le mâle peut être Pa ou PP, mais plus probablement PP. De toutes façons, cela ne fait pas une grande différence sur les résultats. 

Le croisement F1 est plutôt basique, nous nous passerons donc du diagramme. Nous croisons simplement une femelle (aa) avec un mâle (PP) et nous obtenons des individus qui sont tous Pa. Comme le goût d'ananas est récessif, aucun individu de la génération F1 n'aura le goût d'ananas. La fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] a est cependant de 50%. 

'''aa × PP = Pa + Pa + Pa + Pa''' 

Comme tous les individus F1 sont identiques (Pa), le pollen qu'ils donnent pour le premier rétro-croisement contiendra un [[Lexique#Gène|gène]] a pour chaque [[Lexique#Gène|gène]] P. Le premier backcross donnera : 

'''B1 = aa × Pa = Pa + Pa + aa + aa''' 

Comme vous pouvez le voir, 50% de la progéniture a le goût d'ananas et la fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] a est de 6/8 soit 75%. La génération B1 donne du pollen contenant 6 [[Lexique#Gène|gènes]] a pour 2 [[Lexique#Gène|gènes]] P. 

[[Image:Genetique 6.png]] 

Comme vous pouvez le voir le deuxième rétro-croisement (squaring) donne le goût d'ananas à 75% de la progéniture. La fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] a est environ 88%. Sur les grains de pollen, 14 sur 16 porteront le [[Lexique#Gène|gène]] a. Quand on les rétro-croise avec la mère P1, on obtient cela : 

[[Image:Genetique 7.png]] 

88% environ ont maintenant le goût d'ananas, et toutes sont [[Lexique#Homozygote|homozygotes]] pour ce trait. La fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] désiré est à peu près de 94%. Si le rétro-croisement continue indéfiniment, la fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] tendra vers 100%, sans toutefois jamais les atteindre. 

Il faut noter que les exemples ci-dessus supposent que l'on n'applique aucun critère de sélection ainsi qu'une population suffisamment vaste pour assurer un choix aléatoire des mâles. Plus il y a de mâles, meilleure est la sélection, qu'on la veuille aléatoire ou non. L'importance de la taille de la population et des critères de sélection est encore plus grande quand les [[Lexique#Gène|gènes]] que l'on souhaite reproduire sont [[Lexique#Hétérozygote|hétérozygote]]s. Et surtout, nous n'avons pris pour ces exemples qu'une seule paire de [[Lexique#Gène|gènes]]. 

En réalité, la plupart des traits recherchés comme la puissance sont influencés par plusieurs traits. Les mathématiques deviennent alors plus compliquées pour trouver le taux de succès d'un projet de cubing. En gros, vous devez multiplier les probabilités d'obtenir un trait par les probabilités d'en obtenir un autre. Par exemple, si le trait du goût d'ananas était influencé par deux [[Lexique#Gène|gènes]] récessifs différents, vous devriez alors multiplier 87,5% par 87,5% (0,875X0,875X100) ce qui donne 76,6%. Cela signifie que 76,6% de la progéniture aura le goût d'ananas. Supposons maintenant que le trait du goût d'ananas est influencé par 2 [[Lexique#Gène|gènes]] récessifs et un [[Lexique#Gène|gène]] [[Lexique#Hétérozygote|hétérozygote]] dominant. Il faut multiplier 87,5% par 87,5% puis par 71,9% (0,875 X 0,875 X 0,719 X 100) ce qui donne 55%. En passant juste à trois [[Lexique#Gène|gènes]], le nombre d'individus après le cubing ayant le goût d'ananas tombe à 55%. Le cubing est donc une bonne technique quand vous souhaitez augmenter la fréquence de quelques [[Lexique#Gène|gènes]] (il est important de s'en souvenir), mais plus le projet grossit, plus les chances de succès sont faibles… du moins tant qu'on n'applique aucun critère de sélection. 

==Appliquer des critères de sélection==

Le meilleur moyen d'augmenter significativement vos chances de réussite est d'appliquer des critères de sélection. Essayez de trouver une façon efficace et précise d'isoler les mâles qui ont les traits désirés et de rejeter ceux qui possèdent des traits non-souhaités. Trouver des moyens d'être sûr que vos mâles transmettent les traits désirés et écartez ceux qui ne le font pas. TOUS les traits doivent être pris en compte. Certains sont directement observables sur les mâles. D'autres, comme le temps de floraison, non. Si vous cherchez un trait que vous ne pouvez pas voir directement, vous devez effectuer des tests de progéniture pour déterminer quels mâles transmettent le plus de [[Lexique#Gène|gènes]] désirés. Un test de progéniture consiste à mettre en croissance certains individus de la progéniture pour déterminer le génotype parental. 

Il est important quand vous choisissez vos meilleurs mâles d'ignorer les traits superficiels qui n'ont rien à voir avec les traits que vous cherchez réellement. En effet, le cannabis possède plusieurs milliers de [[Lexique#Gène|gènes]] sur seulement 10 paires de [[Lexique#Chromosome|chromosomes]] (ou 20 [[Lexique#Chromosome|chromosomes]] individuels). C'est-à-dire que chaque [[Lexique#Chromosome|chromosome]] comporte plusieurs centaines de [[Lexique#Gène|gènes]]. Tous les [[Lexique#Gène|gènes]] se trouvant sur le même [[Lexique#Chromosome|chromosome]] sont liés entre eux. En gros, ils voyagent en groupe. Quand vous en choisissez un, vous prenez en fait tous ceux sur le [[Lexique#Chromosome|chromosome]]. Il y a une exception à cette règle qui consiste à casser les liens entre les [[Lexique#Gène|gènes]] par croisement, mais au nom de la simplicité, nous n'en parlerons pas. Revenons donc à la sélection. Vous pourriez choisir un mâle selon un trait que vous aimez bien comme la forme des feuilles en étoile alors que ce que vous cherchez réellement est le goût de pamplemousse. Mais il se peut que les deux traits se trouvent sur la même paire de [[Lexique#Chromosome|chromosomes]], mais sur les [[Lexique#Chromosome|chromosomes]] opposés. Si cela arrive, aussi longtemps que vous choisirez des plantes aux feuilles en étoile, vous n'obtiendrez jamais le goût de pamplemousse que vous désirez réellement. Il est bien de garder à l'esprit qu'à chaque fois que vous sélectionnez selon un trait, vous en écartez plusieurs centaines. C'est pourquoi les hybrideurs les plus sérieux apprennent à avancer petit à petit en ne travaillant que sur un trait ou deux à la fois. 

==Cubing sélectif==

Maintenant voyons comment nous pouvons améliorer notre premier exemple de cubing d'un trait [[Lexique#Hétérozygote|hétérozygote]] dominant en appliquant des critères de sélection. Supposons qu'à chaque génération nous sommes capables de retirer les individus [[Lexique#Homozygote|homozygotes]] sur le goût de pin (pp), mais pas les [[Lexique#Hétérozygote|hétérozygotes]] (Ap). Si vous vous souvenez, notre mère P1 a le génotype Ap et les combinaisons possibles pour la génération F1 sont Ap + Ap + pp + pp. Nous retirons les deux pp, ce qui ne laisse que les Ap. Notre premier rétro-croisement donnera: 
Ap × Ap = AA + Ap + Ap + pp 

Encore une fois nous enlevons les pp ce qui nous laisse avec AA + 2Ap. Nous attaquons le deuxième rétro-croisement en ayant passé la fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] A de 37,5% à 66,7%, 4 grains de pollen sur 6 portent le [[Lexique#Gène|gène]] A. 

[[Image:Genetique 8.png]] 

Comme vous pouvez le voir, après avoir éliminer les individus [[Lexique#Homozygote|homozygotes]] récessifs après deux rétro-croisements, la fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] A est passé de 44% à 58%. Si nous continuons, la fréquence monte à 70% (14/20) avant le troisième rétro-croisement, c'est-à-dire que 7 grains de pollen sur 10 seront porteurs du [[Lexique#Gène|gène]] A. Encore une fois, j'épargnerais la mémoire de votre PC en me contentant de vous donner les résultats du troisième rétro-croisement :[p][p]B3 = 7AA + 10Ap + 3pp 

95% de la progéniture a maintenant le goût d'ananas comparé aux 72% sans appliquer de sélection. La fréquence des individus pure souche goût d'ananas monte à 35%. Mais plus important, la fréquence du [[Lexique#Gène|gène]] A atteint 60%. C'est un point important au moment des tests de progénitures. 

==En conclusion==

Récapitulons maintenant les pourcentages d'individus pure souche goût d'ananas obtenus dans chacun de nos modèles. 

Dans le cas où le goût d'ananas serait un trait dominant [[Lexique#Hétérozygote|hétérozygote]] et qu'aucun critère de sélection n'est appliqué, le cubing produit 22% d'individus pur souche. 
En éliminant les individus [[Lexique#Homozygote|homozygotes]] récessifs pour le goût de pin, on monte à 35%. 
Et enfin, quand on cube un [[Lexique#Gène|gène]] récessif [[Lexique#Homozygote|homozygote]], on atteint après le cubing 87,5% d'individus au goût d'ananas pure souche. Et comme je l'ai déjà dit, ces nombres ne sont valables que pour un seul [[Lexique#Gène|gène]]. 

Supposons que le goût d'ananas soit codé par deux [[Lexique#Gène|gènes]] différents, un dominant et un récessif, et que vous soyez capable d'éliminer les individus pp et de ne sélectionner que les individus porteurs du [[Lexique#Gène|gène]] dominant du goût d'ananas. Votre population après cubing contiendra 87,5% × 35% (0,875 × 0,35 × 100) = 30% d'individus pur souche. Comme vous pouvez le voir, tant que la source est [[Lexique#Hétérozygote|hétérozygote]], peu importe le nombre de rétro-croisements que vous effectuez, vous n'obtiendrez jamais une variété pure souche (stabilisée). 

=La stabilisation=

Une fois que l'on a obtenu des individus correspondants à notre recherche, il va falloir stabiliser la lignée. La stabilisation consiste en la fixation des caractères. 

Elle se produit soit par le biais du GA3 soit par celui de croisements successifs. 

==Stabilisation à partir d'un seul individu==

Il s'agit de stabiliser par le biais d'une autopollinisation. On soumet un individu femelle à un traitement au GA3 ce qui permet d'obtenir des fleurs staminées. Puis on procède à une autopollinisation... 

On va donc obtenir des graines exclusivement femelles dites selfed possédant le patrimoine parental pour une très grande partie. 

Il va cependant exister une certaine hétérogénéité du fait du brassage intra et inter chromosomique. 

==La stabilisation par croisements successifs==

On va procéder aux croisements successifs en gardant les parents potentiels qui correspondent le mieux à nos critères. Il faut au minimum 5 générations avant d'obtenir une lignée a peu près stabilisée. 

Par contre, il peut y avoir une perte de vigueur à un moment ou un autre. Il faut donc prendre la précaution de toujours garder les parents des générations précédentes afin de faire un backcross et restaurer les qualités recherchées. 

'''''Citation de Luther Burbank : 
Rappelez-vous que dans la production de toute plante, la sélection joue une part décisive. Il faut tout d'abord savoir précisément quel type de plante on souhaite obtenir, puis reproduire et sélectionner à cette fin, en sélectionnant au fil des ans, les plantes qui se rapprochent le plus du type idéal, et en rejetant toutes les autres [....] 
L'hérédité est fixée de façon indélébile par la répétition. '''''

=Critères de sélection=

Après cette brève introduction théorique au breeding, il faut maintenant choisir les caractères sur lesquelles vont se baser notre sélection. 

. Liste des caractéristiques favorables observées chez le cannabis et sujettes à variation 

Caractéristiques générales 
_ taille et rendement 
_ vigueur 
_ adaptabilité 
_ robustesse 
_ résistance aux maladies et aux nuisibles 
_ maturation 
_ production de racines 
_ ramification 
_ sexe 

Caractéristiques des jeunes plants 

Caractéristiques des feuilles 

Caractéristiques des fibres 

Caractéristiques florales 
_ aspect 
_ forme 
_ taille du calice 
_ couleur 
_ teneur en cannabinoides 
_ goût et arôme 
_ persistance des principes aromatiques et des cannabinoides 
_ types de trichomes 
_ qualité et quantité de résine 
_ teneur en résine 
_ séchage et conservation 
_ facilité de manucure 
_ caractéristiques des graines 
_ maturation 
_ floraison 
_ mûrissement 
_ profil cannabinoide 

[[Lexique#Phénotype|Phénotypes]] généraux des variétés de cannabis 

=La collecte des données=

Avant de commencer à mettre en pratique, il va falloir prévoir une méthode de suivi. 

A titre d'exemple, le croisement de dix variétés pures pour un seul caractère va donner 10 individus purs et 90 hybrides à la première génération.
Alors, imaginez faire cela sur plusieurs générations et plusieurs caractères..... 

Il est donc illusoire de s'en remettre à sa mémoire et il vaut mieux confier le suivi des croisements et leurs résultats au niveau des critères recherchés à un cahier de bord. 

=La pollinisation=

La première étape pratique une fois les parents sélectionnés et les objectifs définis va être la récolte du pollen. 

==Sélection des parents==

Il faudras sélectionner les parents de la facon la plus rigoureuse qui soit (cf critères de sélection) et éliminer dès les premières étapes de la croissance végétative les individus les plus faibles et les moins vigoureux. 

Il faut aussi essayer d'éliminer les facteurs de monoécie et sélectionner de façon rigoureuse les males nan seulement sur leur vigueur mais aussi sur leur high et leur rendement en procédant à une inversion sexuelle par le GA3. 

==Récolte du pollen==

Attention, le pollen est extrêmement volatile et peut se disperser sur plusieurs kilomètres par le biais du vent, des vêtements ou de vos mains. De plus, la durée de vie des fleurs est brève. 

Une méthode alternative consiste à couper les grappes de fleurs mâles avant qu'elles ne s'ouvrent. Vous préparez un récipient avec de l'eau du type utilisé pour vos boutures, recouvrez le d'un film plastique (type cellophane). Ensuite, percer de petits trous et placer vos grappes de fleurs mâles. Quand elles se sont ouvertes, tapotez et le pollen se répands à la surface et y adhères par électricité statique. 

Il ne vous reste plus qu'à le racler à l'aide d'un scalpel. Il est très important de toujours utiliser des instruments stériles. 

==Conservation du pollen==

Le pollen ne se conserve que quelques jours a température ambiante. Il faut donc être capable de minuter les passages en floraison de façon raisonnée. 

On peut conserver le pollen pour une plus longue durée. Il faut placer le pollen récolté dans un récipient en verre (type tube sous vide de prise de sang) et y placer un dessicant (type dessicant pour matériell photographique). Ensuite, on place le pollen deux jours dans un réfrigérateur et enfin on le place dans un congélateur. 
Si cette opération est bien faite, on peut augmenter la durée de conservation du pollen jusqu'à quelques semaines. 

==Pollinisation==

Il suffit ensuite de le mettre sur le plant femelle sélectionné. Celui-ci est prêt à être fertilisé lorsque la cosse s’ouvre légèrement pour libérer pistil et styles. Une fois la pollinisation effectuée, une fleur femelle sur deux va avorter. 

Les méthodes sont nombreuses, on peut citer le pinceau, ou un sac de toile à mailles très serrées. Si l'on utilise la méthode des sacs, il est conseillé de les enlever au bout de 3 jours puis de les détruire afin d'éviter une pollinisation accidentelle. 

=Les graines=

==Maturité des graines==

Une fois la pollinisation effectuée, il va falloir attendre que la graine se forme. Elle sera mature en quelques semaines et lorsque l'on secoue la grappe florale, elle se sépareras d'elle-même. 

 [[Image:Genetique 9.png]] 

==Sélection des graines==

Il faut sélectionner les graines : 
_ selon leur lustre 
_ leur régularité 
_ leur robe 
_ leur taille 
_ leur lignage, il ne faut sélectionner que les graines dont les parents sont connus et pour lesquelles une pollinisation accidentelle est exclue
etc.... 

==La levée de dormance==

Il s'agit de lever la dormance qui est un phénomène de protection des végétaux. 

'''''Placez les graines au noir et au sec pendant 5 jours. 
Ensuite placez les dans le frigo pendant 3 jours. 
Ensuite au congélateur pendant 3 jours. 
Et de nouveau au noir et au sec pendant 5 jours.''''' 

Ensuite, vous n'avez plus qu'a entamer l'étape suivante de votre sélection ainsi qu'à faire germer la prochaine génération. 

=Conclusion=

==De la théorie à la pratique==

On a abordé ici que les bases élémentaires nécessaires à la compréhension des croisements. La réalité est bien plus complexe que cela. 

Et avant de se lancer dans le breeding, une bonne expérience de cultivateur est nécessaire (ne serait-ce que pour arriver jusqu'au stade de la récolte ). De plus, un bon feeling et un peu de chance ne sont pas des facteurs à négliger... 

==Sur combien de pieds travailler==

Plus les caractères sur lesquels on travaille sont nombreux; plus le nombre de pieds pour chaque génération devra être important. De plus, il est nécessaire de conserver les parents de chaque génération afin de procéder à un back-cross en cas de nécessité. 

Et il est parfaitement illusoire de ne vouloir travailler que sur 10 plants.... 

Sources : 

OverGrow, RIP 

Fiches techniques de Canna-Tech (merci Gen&Tik pour ce taff) 

La botanique du cannabis de Robert.C CLARKE 

Wikipédia 

=Le cas particulier de la polyploïdie=

Un plant de cannabis polyploïde possède un nombre >2n de [[Lexique#Chromosome|chromosomes]]. En général, ce seront des plantes tétraploïdes 4n [[Lexique#Chromosome|chromosomes]]. 

==Conséquence de la polyploïdie==

Les travaux de warmke et al. (1942-1944) montrent : 
_ que les plantes tétraploïdes ont un potentiel double de celui des plantes diploïdes (à tuer des organismes aquatiques). Mais il n'a jamais mesuré le taux des différents cannabinoïdes qui étaient inconnus à l'époque. 
_ une augmentation des phénomènes de monoécie/hermaphrodisme liés aux intersexes XXXX, XYYY, XXXY, XXYY. 

==Obtenir des plants diploïdes==

Essayer d'utiliser de la colchicine (inhibiteur de la ségrégation chromosomique dans les cellules filles) est très dangereux car : 
_ le taux de viabilité lorsque les graines sont traitées à concentration efficace est de 4 pour 1000 (zhatov, 1979) 
_ et parmi ces graines viables, la plupart seront des plants mosaïques (cohabitation de cellules de nombre chromosomique différent 2n, 3n, 4n etc...) et très peu de véritables tétraploïdes. 
Sans parler des problèmes à obtenir une population n+1.... 

'''''Auteur(s) et source(s):'''''

Cr4b @ [http://www.cannaweed.com/guides/269-genetique-breeding.html CannaWeed]

Les trichomes

2008-08-02T13:19:49Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:T-ambré2.jpg|right|thumb|350px|'''Trichomes''' Photo: Super-bud@overweed]]
= Que sont les trichomes =
Bien que les glandes résineuses du cannabis appelées trichomes soient structurellement diverses, elles sont issues de trois formes basiques.
 
== Bulbeux ou renflé ==
La forme renflée ou bulbeuse est la plus petite de ces formes (15-30 microns). La tige et le pied se forment à partir d'une à quatre cellules,et de la même manière pour la tête de la glande. Les cellules de la tête sécrètent une résine - présumée cannabinoïde - ainsi que des composants voisins s'accumulant entre les cellules de l'extrémité supérieure et les cuticules. 
Une fois les glandes muries, une protubérance en forme de sein peut se former sur la membrane à cause de la pression produite par l'accumulation de résine. Les glandes bulbeuses sont dispersées sur la surface des différentes parties de la plante.
 
== Capitule sessile ==
''NdT : sessile, qui s'insère sur un organe sans être porté par un pédoncule, fleur, feuille sessile'' 
Le second type de glande est beaucoup plus grand et plus fréquent que les glandes bulbeuses. Elles sont nommées capitules, ce qui signifie qu'elles ont une tête de forme globulaire. Sur les plantes non mûres, les têtes se trouvent à affleurement, semblant ne pas avoir de tige et s'appellent capitules sessiles. Elles ont une tige qui est une cellule haute, bien qu'elle puisse ne pas être évidente sous la tête globulaire. La tête se compose en général de huit à 16 cellules, formant une rosette convexe. Ces cellules sécrètent des substances cannabinoïdes, ainsi que des composés proches qui s'accumulent entre la rosette et sa membrane externe. En résulte une forme sphérique. La glande mesure de 25 à 100 microns de longueur.
 
== Capitule tigée ==
Cette glande est plus prolifique en terme de substances cannabinoïdes. Elle se compose d'une rangée de cellules productrices du disque cellulaire surplombant une grande cavité productrice non-cellulaire. Pendant la floraison, les glandes capitules naissants sur la plante se métamorphosent en une troisième forme de glande. Certaines des glandes enflent jusqu'à 150 à 500 microns quand leurs tiges s'allongent. Ces glandes capitule-tigées apparaissent pendant la floraison et enveloppent les bractées femelles des fleurs d'une épaisse couverture. Elles sont également fortement concentrées sur les petits feuilles qui accompagnent les fleurs. Les fleurs mâles ont ces glandes sur les sépales, bien que plus petites et moins concentrées que sur les bractées femelles. Les fleurs mâles forment une rangée des glandes capitules très grandes le long des côtés opposés des anthères.
 
<center>
[[Image:2proof_of_the_pudding_116.jpg|300px|left|thumb|Photo by proof of the pudding]]
{{Float|img=[[Image:3proof_of_the_pudding_167.jpg|260px|thumb|Photo by proof of the pudding]]}}
{{Clr}}
</center>
 
Les figures ci-dessus illustrent ces capitules tigées indiquées par les flèches {{Fcolor|green|vertes}}, les trichomes bulbeux sont signalées par les flèches {{Fcolor|yellow|jaunes}}, les flèches {{Fcolor|red|rouges}} montrent les trichomes capités-sessile. Les flèches {{Fcolor|blue|bleues}} nous présentent un partie du duvet cystolithique. 
 

Les cellules du disque, fixées à la feuille ou à la bractée par des cellules de pied {{Fcolor|red|ROUGES}} et des cellules basiques ({{Fcolor|green|VERT}}), libèrent la paroi de la matrice fibrillaire dans la cavité productrice où elle contribue à l'épaississement de la paroi subcuticulaire pendant l'expansion de la cavité précédemment citée. Les plastides ({{Fcolor|orange|ORANGE}}) au sein des cellules du disque produisent des sécrétions appelées les lipoplastes qui synthétisent des quantités de substances lipophiles qui s'accumulent en dehors de la membrane du plasma, émigrant dans le cytoplasme réticulaire endoplasmique et par la paroi de la membrane et des cellules de plasma dans la cavité productrice où ils forment des vésicules ({{Fcolor|blue|BLEUES}}). Ces vésicules libèrent alors leur contenu, permettant la croissance du cuticule pendant le développement de la cavité productrice. Le THC est produit dans ces parois, dans la matrice fibrillaire et autre contenants bordant les vésicules, mais pas dans ces vésicules. Des traces de THC sont présentes dans les cellules du disque. (NdT : ) 
[[Image:Details trichome.jpg|right|by snaps_provolone]]
[[Image:Sp5r.jpg|left|350px]]
{{Clr}}

= THC, THCV, CBN... =
Les différents composés cannabinoïdes influencent le high de multiples manières...
 
== THC ==
Le delta-9-tetrahydrocannabinol et le delta-8-tetrahydrocannabinol - THC - imite l'action de l'anandamide, un neuro-transmetteur produit naturellement par le corps humain, et se lie ainsi avec les récepteurs de cannabinoïdes dans le cerveau pour produire le high typique à la marijuana. Le THC possède (280-315 nm) les propriétés UV-b élevées d'absorption.
 
== THCV ==
Le tetrahydrocannabivarine - répandu dans certaines variétés asiatiques sud-africaines et du sud-est . Il est connu pour favoriser un high plus claire et semble posséder plusieurs des propriétés thérapeutiques de THC.
 
== CBD ==
Le cannabidiol - précédemment présumé psychoactif, ou pour contribuer au high en agissant de concert avec d'autres cannabinoïdes, aurait suite aux conclusions des recherches les plus récentes un effet négligeable sur le high, il constitue cependant un anti-inflammatoire remarquable, et peut prendre le dessus des effets du THC, tels que l'inquiétude. Le CBD comme cannabinoïde non-psychoactif semble être utile à beaucoup de conditions médicales. Le CBD est biosynthétisé dans le cannabinol (CBN) et le tetrahydrocannabinol (THC).
 
== CBN ==
Le cannabinol, la production dégradée du THC, produit un effet dépressif.
 
== CBC ==
Le cannabichromène, non-psychoactif,précède à la production de THC.
 
== CBG ==
Le cannabigerol, également non-psychoactif, est contenu en doses élevées dans le chanvre, alors que l'on n'y trouve que quelques traces de THC.
 
La production intensive de trichomes n'est pas nécessairement le témoin d'une plante potentiellement intéressante. Quelques variétés de chanvre ont des couches modérées de trichomes et pourtant ... seulement un fort mal de tête. Concernant les variétés qui nous intéressent ici, une couche épaisse de trichomes est le symbole qu'elle avoir un potentiel élevé, mais ce n'est certainement pas une garantie.
 
Ce qui définit ces variété de cannabis est la capacité de la plante à produire le THC et le THCV.
 

= Pourquoi les trichomes ont-ils évolué dans la nature =
Le cannabis a développé des trichomes pour une multitude d'usages naturels, certains de ces derniers exigent du THC et d'autres cannabinoïdes afin d'être efficaces, et d'autres non.
 
== Protection contre les insectes ==
Beaucoup d'insectes trouvent l'enduit épais de trichomes désagréable, ceci offre une couche de protection pour les graines en développement.
 
== Animaux ==
La couche de trichomes et de duvet cystolithique rend le cannabis moins agréable au goût à beaucoup d'herbivores et d'omnivores.
 
== Dessication ==
La couche de trichomes aide à isoler les pistils femelles des niveaux bas d'humidité et d'un vent fort.
 
== Lumière UV-b ==
La lumière UV-b est nocive au vivant, le THC absorbe les UV-b , ainsi l'évolution de cannabis aurait favorisé l'évolution des génotypes qui ont produit ces trichomes capitule-tigés chargés de THC,protecteur contre les rayons UV-b légers.
 
== Protection Fongique ==
Certains des composés actuels issus des trichomes empêchent fortement la croissances de certains types de mycètes. Très probablement, le motif, le plus important de l'évolution des trichomes capitule-tigés chargés de THC, est l'intervention de l'homme dans la sélection, favorisant les génotypes qui produisent des quantités copieuses de trichomes chargés de THC.
 
 
= Liens =
[[Quand_récolter]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Overgrow (tiré de [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb])

La Sinsemilla

2008-07-31T17:20:30Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Sinsemilia.jpg|right|thumb|200px|'''Sinsemilia''' Photo: salambo68@overweed]]

Bien qu'il soit possible de faire des graines en laissant des mâles dans l'espace de culture, cela est vivement déconseillé pour deux raisons:

* Faire des graines de bonne qualité est assez difficile.
* L'herbe serait de moins bonne qualité (notamment en goût) et les rendements plus faibles.

Hormis la génétique et les bonnes conditions de développement, il existe une technique qui augmente la production de fleurs.
Cette technique consiste à priver le plant femelle de pollinisation. Durant sa floraison, si la plante femelle n'est pas fécondée, elle consacre toute son énergie dans la production d'organes sexuels (calices et pistils) et de cannabinacées, plutôt qu'à la formation de graines, qui est épuisante.

Ce type d'herbe sans graines est couramment nommée Sinsemilla (de l'espagnol "sans semence"). sans pollinisation, on obtient une plante qui produira des fleurs plus charnues, plus lourdes, plus odorantes, plus sucrées et plus chargées en [[Lexique#THC|THC]].

Les personnes cultivant du cannabis à usage thérapeutique retirent systématiquement tous les mâles de l'espace de culture dès leur apparition. Cela leur permet d'obtenir un produit plus concentré et donc de fumer de plus petites quantités de goudron.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Cannawiki

L'engraissage

2008-07-31T17:19:15Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Engraissage A.jpg|250px|thumb|right|'''Jack Gold''' Cyparissos@overweed]]

= Comment fertiliser le sol =
Si le mélange de terre est bien fait et si la taille du pot est adéquate à la plante qui y pousse, il ne sera pas nécessaire de rajouter des engrais liquides. Si ce n'est pas le cas, le seul moyen d'apporter des engrais à la plante, une fois que celle-ci est dans son pot, est de mélanger des minéraux à l'eau d'arrosage. Si le mélange de terre est de qualité moyenne et si le pot est trop petit, ou si la plante montre des signes de déficiences (feuilles jaunes), l'engrais liquide est une solution. 
 
Contrairement aux engrais mélangés à la terre, et qui se décomposent progressivement dans le sol, les engrais liquides agissent immédiatement. C'est un avantage et un inconvénient, car en cas de surdose, la plante "grille" sur le coup (note: faut en vouloir quand même). 
 
Les engrais liquides peuvent être chimiques ou biologiques. Les engrais chimiques utilisés doivent être certifiés de qualité alimentaire et complets (N.P.K. + les oligo-éléments) par votre vendeur et être bien adaptés au stade de développement de votre plante. 
Les engrais liquides biologiques sont souvent élaborés à partir d'extraits d'algues. Il fonctionnent très bien mais le seul inconvénient est leur odeur. Les engrais "Bio" sont moins "agressifs" que les engrais chimiques, ne polluent pas le sol et permettent de produire une herbe de qualité. Un engrais chimique mal utilisé produit une herbe au gout âcre et irritant, quand il ne brûle pas tout simplement la plante. 
 
Lorsque vous arrosez vos plantes en pots, il doit y avoir au minimum 25% de l'eau qui doit s'en écouler. Cela permet d'évacuer les rejets des plantes au niveau des racines ainsi que l'excédent d'engrais, votre terre y gagnera en équilibre. Il faut absolument le faire si vous voulez que l'engraissage soit vraiment efficace. 
 
Attention à l'eau qui s'écoule lorsque la terre est trop sèche. Vous devez bien laisser la terre absorber l'eau en arrosant légèrement une première fois Si vous avez une coupelle sous votre pot, remplissez là d'eau (si votre pot n'a pas de pied). Ensuite vous patientez 10 - 15 minutes pour arroser correctement, à partir de ce moment là, la terre va bien mieux retenir l'eau. 
 
Les indications sur les bouteilles d'engrais sont là uniquement à titre informatif. Lors de vos premiers engraissages, n'hésitez pas à diviser les doses par 4 pour ensuite observer les résultats . Si vous suivez les informations fournies, vous risquez de brûler de façon irrémédiable vos plantes. 
Quand vous voyez les premiers symptômes de surengraissage, même en rinçant immédiatement la terre en faisant couler plusieurs litres d'eau pour évacuer les engrais, elles mettront une à deux semaines pour s'en remettre. En croissance ça ne fait que retarder la récolte mais en floraison, c'est votre rendement qui s'en trouve immédiatement diminué.

 
 
= Comment fertiliser par les feuilles =
Les stomates qui servent à la plante pour respirer peuvent aussi servir à absorber des minéraux. L'avantage de cette technique est de pouvoir apporter rapidement des minéraux à une plante en carence ou de nourrir une plante dont le système racinaire serait défectueux. Pour être assimilable par les feuilles, les engrais devront être d'une grande finesse. 
 
On peut vaporiser une solution hydroponique (les engrais hydroponiques sont directement assimilables par les racines) en la diluant avec 5 fois plus d'eau que d'habitude, sinon vous risquez de brûler les feuilles. Les jus d'algues ou la suspension de poisson sont aussi d'excellent engrais foliaires. Il faut ensuite rincer les feuilles en vaporisant de l'eau, pour déboucher les stomates des minéraux, et ajouter une goute de liquide vaisselle ou d'agent mouillant aux vaporisations afin qu'elles soient absorbées par les feuilles au lieu de couler dessus. 

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

inconnu

CannaWiki

La notion d'électro-conductivité - EC

2008-07-31T17:13:41Z

Seth : Correction orthographe

= Définition =

L'électroconductivité (EC) est une caractéristique d’une solution qui contient des ions (la plupart des nutriments absorbés par la plante sont des ions lorsqu’ils sont dans la terre et sont des ions dans les engrais dédiés à l’hydro).
Cette valeur quantifie la richesse en ions dans la solution en mesurant la conductivité de la solution qui est directement reliée à la concentration en ions dans la solution.

Pour la période de croissance, l’EC doit être comprise entre 0,8 et 1,2. Elle varie un peu en fonction de la dureté de l’eau qui est différente selon chaque régions mais pour avoir une idée de l’EC optimale que vous devez tenter de garder, faite votre solution à la bonne dilution dans un récipient et ajuster le pH, ensuite mesurez l’EC avec un conductimètre bien étalonné et vous aurez votre valeur de référence pour l’EC.

En flo, elle peut monter jusqu’à 2-2,5 car les besoins physiologiques de la plante sont plus importants dans cette période car elle fournit beaucoup de matière afin d’assurer sa descendance (enfin surtout notre plaisir, mais ça elle est pas encore au courant ^^ !).

Si l’EC baisse trop vite, c’est que les plantes utilisent plus de nutriments que d’eau et il faut donc rajouter de l’engrais jusqu’à revenir à l’EC initiale.
Dans le cas inverse où l’EC augmenterait de façon importante, il faut rajouter de l’eau car les plantes « boivent » plus qu’elles n’absorbent de nutriments.
Ce dernier problème peut être causé par une mauvaise valeur du pH de la solution…

= La mesure de l’EC =

[[Image:Ec1.png]]

Elle se fait avec un conductimètre, le plus souvent maintenant il est numérique. Il donne la valeur de l’EC en milli-siemens par centimètre (mS/cm) ou en ppm (partie pour million).
Les valeurs données au dessus étaient des valeurs en siemens.

[[Image:Ec2.jpg|Cannawiki]]

A la vue de ces différences, il est grandement préférable d’avoir un testeur EC qui est gradué en mS/cm… D’ailleurs les marques d’engrais donnent les concentrations à respecter en fonction d’une EC en mS/cm.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Leblond

L'eau

2008-07-31T17:10:45Z

Seth : Correction orthographe

=Introduction=

L’eau est le composé le plus important et le plus abondant dans la plante : elle constitue jusqu’à 90% du poids des herbacées ! Le végétal puise l’eau du sol par ses racines et la transporte dans chacun de ses organes, en même temps que les éléments nécessaires à sa croissance. Une grande partie de l’eau est ensuite perdue par transpiration. Les plantes ont donc toujours besoin d’eau, en plus ou moins grande quantité selon les espèces.

Heureusement, la plupart des plantes peuvent s’adapter si elles manquent d’eau. Certaines ont une cuticule (surface de la feuille) épaisse ou des poils épidermiques pour limiter l’évaporation, d’autres ont un tronc épais qui retient l’eau. Les sédums et les joubarbes peuvent accumuler beaucoup d’eau dans leurs feuilles. Malgré tout, le manque d’eau peut provoquer le flétrissement, une diminution de la croissance et une plus grande sensibilité aux maladies. Saviez-vous que l’on parle de « stress hydrique » pour les plantes ? Dans la mesure du possible, il est bon d’épargner cela à nos amis les végétaux !

L’arrosage le plus simple, le plus efficace et le plus naturel est bien sûr la pluie, mais il ne pleut pas toujours suffisamment… Il est alors indispensable d’arroser. Pour savoir si les plantes ont besoin d’eau, enfoncez profondément (une trentaine de centimètres) un piquet dans le sol : s’il ressort sans être couvert de terre, il est temps d’arroser !

Il est préférable d’arroser le matin : le feuillage aura le temps de sécher avant la tombée de la nuit, ce qui diminue les risques de maladies transmises par les champignons et les insectes. Par des journées très chaudes d’été, on pourra arroser le soir : cela limite la transpiration des plantes. Toutes les cultures n’ont pas les mêmes besoins, mais en général, il vaut mieux arroser moins souvent mais abondamment pour que le sol soit humide jusqu’à une dizaine de centimètres. Il ne faut pas que la terre soit détrempée en profondeur : les plantes ne savent pas nager ! Si la culture requiert un sol sec, laissez sécher le sol jusqu’à deux ou trois centimètres avant d’arroser à nouveau.

= L'eau dure =

Une eau est dite "dure" lorsqu’elle est fortement chargée en ions calcium et magnésium et, elle est dite "douce" lorsqu’elle contient peu de ces ions. Lorsqu’une eau dure est chauffée à 60°C, il se forme un précipité insoluble que l'on nomme "tartre" ou "calcaire".

La dureté d’une eau s’exprime en degrés français (df ou °F). Un degré français de dureté correspond à une teneur en calcium et magnésium équivalente à 10 mg de carbonate de calcium par litre.

On considère généralement qu’une eau est

douce: de 0 à 18°F
mi-dure: de 18 à 30°F
dure: + de 30°F

C'est par le contact que subit l'eau avec les couches rocheuses, qu'elle devient plus ou moins "dure". Cette "dureté" va varier en fonction de la nature des roches et de sa région d'origine.

= L'eau osmosée =

L'eau osmosée est issu d'un phénomène physique basé sur la pression osmotique. Utiliser un osmoseur est actuellement la seule manière d'épurer son eau afin d'éliminer 99% des substances chimiques et des minéraux que l'on trouve dans l'eau du robinet.
L'osmoseur a été créer afin de permettre aux astronautes de boire leur urine. Ce topic n'aura pas pour but que vous puissiez boire votre urine, mais de vous faire comprendre le bien-fait que pourrais avoir l'eau osmosée sur nos plantes.

'''Le principe de l'osmoseur''' 
Connaître le principe de fonctionnement de l'osmoseur nous importe peu, mais il est tout de même intéressant de connaître son fonctionnement. Je vais tenter de vous l'expliquer de la façon la plus simple possible.

'''La pression osmotique''' 
Considérons le système ci-dessous à deux compartiments séparés par une membrane sélective et contenant deux solutions de concentrations différentes.

[[Image:1-osmose.gif]]

Le phénomène d'osmose va se traduire par un flux d'eau dirigé de la solution diluée vers la solution concentrée.

Si l'on essaie d'empêcher ce flux d'eau en appliquant une pression sur la solution concentrée, la quantité d'eau transférée par osmose va diminuer. Il arrivera un moment où la pression appliquée sera telle que le flux d'eau va s'annuler.

[[Image:2-osmose.gif]]

Cette pression d'équilibre est appelée pression osmotique.

'''L'osmose inverse''' 
C'est le principe d'osmose de l'osmoseur.

[[Image:3-osmose.gif]]

Une augmentation de la pression au delà de la pression osmotique va se traduire par un flux d'eau dirigé en sens inverse du flux osmotique, c'est à dire de la solution concentrée vers la solution diluée : c'est l'osmose inverse.

'''Utilisation de l'osmoseur''' 
L'osmoseur se branche directement sur un robinet. Selon les modèles, il se peut qu'il y ai besoin d'un raccord afin de pouvoir fixer son osmoseur sur le robinet.

Il existe plusieurs modèles d'osmoseur. Le choix du modèle se fera surtout en fonction de la quantité d'eau quotidienne que vous voulez récupérer. Un contenant a proximité de l'osmoseur afin de récupéré l'eau osmosée sera bien entendu indispensable.

'''Important :'''

Il faut savoir qu'avec un osmoseur simple vous allez récupérer seulement 1/6eme de l'eau qui sortira du robinet. Ce qui veut donc dire que pour produire 20litres d'eau osmosée vous allez utiliser 120litres d'eau du robinet. Ces 100litres d'eau de rejet obtenu seront impropre a la consommation.

'''Tableau de rétention''' 
Ce tableau indique en pourcentage "les matières" retenus par la membrane de l'osmoseur :

[[Image:4-osmose.jpg|Cannawiki]]

'''Avantages''' 
Comme vous avez pu le voir plus haut dans le tableau, un osmoseur retient beaucoup de matières plus ou moins nocives pour un plant de cannabis. Ceci est donc le principal avantage, pouvoir protéger notre plante des agressions quelle pourrais subir de la part de matières nocives présente dans l'eau du robinet. 
On a sans doute bien-sur tous cultivé en utilisant de l'eau du robinet et nos plantes ne sont pas mortes pour autant. Mais imaginez que vous pouvez fournir a votre plante une eau parfaite, enrichie avec des engrais complet et contenant des oligo-éléments! Nous cherchons tous a optimiser nos récoltes au maximum mais nous nous préoccupons finalement que très peu de la qualité de l'eau. Au lieu de chercher quel est le meilleur engrais a mettre dans l'eau, n'est t-il pas préférable d'essayer d'abord de procurer a la plante une eau de bonne qualité?En obtenant une eau avec un EC de 0 nous avons la possibilité d'apporter a la plante seulement ce qui est bon pour elle.

*Autre avantage, le ph de l'eau osmosée est au alentours de 7, ph neutre.

'''Inconvénients''' 
*Un osmoseur n'est pas donné(pas moins de 80€ environ)et consomme beaucoup d'eau qui sera perdu, c'est donc un investissement assez important ! Par contre l'eau osmosée peut-être directement achetée dans certains magasins d'aquariophilies, ce qui revient beaucoup moins cher.

*Il est préférable de posséder un robinet qui ne sert pas afin de laisser son osmoseur en place!Sachant qu'il n'est pas conseillé de laisser sécher la membrane de l'osmoseur, il devrai normalement continuellement contenir de l'eau.

*Les fabricants d'engrais proposent surtout des engrais préconisés pour des eaux dures, j'imagine donc qu'ils font en sorte que les minéraux(essentiellement le calcium) présents dans l'eau du robinet et dans les engrais se complètent. En utilisant de l'eau osmosée il faudra donc rajouter du calcium dans la solution ou utiliser un engrais spécifique a l'eau osmosée.

'''Conclusion''' 
L'utilisation de l'eau osmosée, principalement dans les systèmes hydro permettrait d'apporter la solution nutritive la meilleure qu'il soit en y ajoutant de bons engrais!Commençons donc a penser a ce système encore trop peu utilisé.;

=Arrosage des bonsaïs=

Les bonsaïs viennent de la Chine et du Japon. Le terme bonsaï signifie, en japonais, arbre planté dans un pot. Ces plantes peuvent être créées à partir de plusieurs espèces d’arbres, qu’elles soient indigènes ou importées d'un autre pays.

L’arrosage est un facteur très important pour réussir la culture des bonsaïs. Ces végétaux ne doivent jamais manquer d’eau. Pour ne pas causer des brûlures au feuillage, on doit éviter d’arroser les plants en plein soleil. Certaines espèces préfèrent que leur substrat demeure humide en tout temps, tandis que d’autres s’accommodent d’un séchage du sol entre les arrosages.

Idéalement, l’eau d’irrigation devrait provenir de la pluie. On peut aussi utiliser celle du robinet après l’avoir laissée reposer pendant 24 heures pour qu’elle soit à la température de la pièce.

On apporte l’eau à la plante par jets fins, en s’assurant de bien mouiller la terre à chaque irrigation, sans toutefois détremper le substrat. On peut également submerger le pot.

Un excès d’eau risque de faire pourrir les racines puis, par la suite, tout le plant. Celui-ci montre un jaunissement à l’extrémité de ses feuilles qui, avec le temps, noircissent. Un manque d’eau entraîne la chute des feuilles puis la mort du petit arbre.

À cause du surchauffage et de la sécheresse de l’air des demeures au cours de l’hiver, on devrait vaporiser le feuillage des bonsaïs d’intérieur. On peut également fournir une source d’humidité autour des feuilles en déposant le pot sur une soucoupe remplie de billes d’argile mouillées.

=Arrosage des plantes en vacances=

Un mois sans eau, c'est la mort assurée des plantes ! Ne mettez surtout pas vos plantes dans la baignoire remplie d'eau ! La plupart des plantes ne supportent pas d'avoir leurs racines qui baignent dans l'eau.
On peut rempoter les plantes dans un bac à réserve d'eau (durée d'humidification : 3 semaines)… c'est une solution… mais pas question de pratiquer cette opération 2 jours avant de partir. Il faut vérifier si les plantes s'adaptent à ce système. Toutes ne le supportent pas. Une bouteille d'eau minérale renversée sur la terre, dont le bouchon a été préalablement percé d'un petit trou ou des mèches en coton que l'on trempe d'un côté d'une bassine pleine d'eau et que l'on pique de l'autre côté dans la terre, apparaît comme la meilleure solution.
Il existe aussi des systèmes de goutte-à-goutte d'intérieur qui sont dotés d'un programmateur autonome sur pile et d'une réserve d'eau en bac.

=Récapitulatif=

'''On diminue l'arrosage'''

* si le substrat est d’évidence encore humide
* en période de repos
* quand la lumière diminue (quantité et durée)
* quand le pot est en plastique
* en cas de doute

'''On augmente'''

* si le substrat est desséché (le pot est léger)
* par temps sec et ensoleillé
* quand le pot est en terre cuite et de petit format

=Trucs et astuces=

Utilisez votre aquarium pour arroser vos plantes.
Ne jetez surtout pas l'eau de votre aquarium lorsque vous la changez, elle est très riche en minéraux et éléments essentiels pour les plantes.
Changez l'eau pour faire plaisir aux poissons et utilisez la comme eau d'arrosage pour faire plaisir à vos plantes!

Préparez votre eau d'arrosage la veille.
Placez l'eau dans un récipient genre bassine (il faut une large surface de contact entre le liquide et l'air, et laissez la reposer une nuit complète, cela permettra au chlore contenu dans l'eau de ville de s'évaporer.
Les racines sont friandes d'oxygène, profitez en pour y plonger un buller afin d'oxygéner celle-ci, pendant cette période de repos, les bulles brasserons également l'eau, ce qui favorisera encore plus l'évaporation du chlore

Contrôlez régulièrement le pH de votre eau d'arrosage, celle-ci doit avoisiner les 6.0.

En agglomération, l'eau de pluie se charge d'impureté contenue dans l'air de la ville, ce qui a pour effet d'en augmenter l'acidité.

N'arrosez jamais avec de l'eau trop froide, la différence de température entre l'eau et les racines peut bloquer la croissance d'un plant

'''Attention !'''
''Un excès d'arrosage aura souvent pour effet de détruire les racines et donc de donner à la plante un aspect ramolli comme si elle manquait d'eau ! Dans le doute il faudra examiner les racines. Quand elles sont saines, elles apparaissent en général blanc-verdâtre avec la pointe plus verte, et noires et molles en cas d'asphyxie. Dans ce dernier cas il y aura lieu de rempoter la plante en supprimant les racines mortes. L'arrosage sera remplacé par de fréquentes vaporisations légères sur le feuillage pour compenser la transpiration. Lorsque les nouvelles racines se formeront on pourra reprendre les arrosages.''

=Liens=
[[L'arrosage|Sur et sous arrosage]] 
[[Le pH]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Gen&Tik [http://www.canna-tech.com Canna-tech] 
[http://www.cannaweed.com/guides/244-eau-osmosee.html ShePaKoiFer]

Le bouturage

2008-07-31T16:54:39Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:5-bouture.jpg|thumb|right|300px|'''Le bouturage''']]

=Les possibilités de multiplication=

La multiplication se fait essentiellement de deux manières différentes : la multiplication générative par graines qui engendre la génération suivante et la multiplication végétative au moyen de parties de végétaux, par exemple, des boutures, des stolons, des boutures à talon, des tronçons de racines ou encore des greffes.

La culture in vitro complète actuellement cette méthode. En effet, il est possible de reconstituer intégralement de jeunes plantes à partir de méristèmes apicaux de tiges ou de racines, mais ce type de multiplication reste du domaine des horticulteurs en raison de la haute technicité et du coût élevé. Par contre, l'amateur peut utiliser toutes les autres méthodes sans restriction.

=Les substrats, l'outillage, les soins=

==Les substrats==

Presque toutes les méthodes de multiplication utilisent un terreau exempt de parasites. Si celui-ci contenait des spores de champignons, des maladies, des insectes ou des graines de mauvaises herbes, le semis serait vite anéanti. Le jardinier ne peut pas choisir la terre de son jardin, il doit l'accepter comme elle est et chercher à l'améliorer à long terme. Pour les besoins de la multiplication, il doit y avoir une quantité relativement faible de terre de jardin, mais par contre, de très bonne qualité pour ne pas essuyer d'échec.

Pour la préparation de son propre terreau de semis, on peut utiliser la recette universelle suivante : 1/3 de terre de taupinière, 1/3 de sable grossier et 1/3 de tourbe. La terre de taupinière est prélevée dans les vieilles prairies, elle est humifère, presque toujours exempte de mauvaises herbes et d'approvisionnement facile. En automne et au début du printemps, les prairies sont recouvertes de petits monticules de terre dont sûrement personne ne regrettera la disparition. Le sable grossier doit être à gros grain et sans limon, (sable de rivière ou lavé de 0 à 3 mm) que l'on trouve dans une entreprise de matériaux ou à la drague.
Aujourd'hui, la tourbe doit être si possible remplacée dans le jardin par d'autres produits. Les marécages et les tourbières sont excessivement exploitées actuellement. Mais, pour la multiplication et dans l'attente de solutions de rechange, on dépend encore en faible quantité de ce produit naturel.

Pour multiplier un grand nombre de plantes, il faut beaucoup de terreau exempt de mauvaises herbes et traité dans un stérilisateur électrique percé de petits trous, identique à celui que l'on utilise couramment pour les pommes de terre à la campagne. L'amateur choisit plutôt un appareil de 50 litres dans lequel il peut traiter 4 seaux de terreau tamisé. Un bon mélange standard pour les semis se compose des éléments suivants : 4 seaux de tourbe, 4 seaux de sable grossier et un 1/3 de seau de terre argileuse pulvérisée. La teneur en éléments fertilisants doit rester très faible. Les plantules puisent au début sur les réserves de la graine elle-même, puis tirent leur nourriture du compost. De suite après le repiquage, il est normal que la teneur en éléments fertilisants soit plus élevée pour les fleurs d'été et les légumes que pour les plantes alpines. En utilisant le mélange indiqué ci-dessus, on ajoute un 1/2 seau de fumier naturel pour le démarrage et pour régénérer en même temps les bactéries éliminées par la désinfection (fumier en sac, écorces compostées et enrichies). On pourrait signaler ici en anecdote que certaines entreprises horticoles utilisent des substrats extravagants pour le bouturage. Nous nous contenterons pour notre part du mélange de sable grossier et de tourbe en proportions égales.
Celui qui aurait demandé un sac de terreau chez un grainetier ou dans un magasin, il y a vingt ans, aurait prêté à sourire, mais il n'en est plus du tout ainsi maintenant, car cet article se commercialise couramment. Le négoce offre en effet des mélanges terreux exempts de mauvaises herbes que l'on trouve sous les appellations de terreau universel ou substrat pour fleurs. Ils contiennent un mélange de tourbe broyée, d'écorces compostées, d'argile et d'éléments fertilisants équilibrés. Parfois, il n'y a pas d'argile. On trouve partout de petites balles de substrat de culture à base de tourbe (TKS, entre autres) parfaitement recommandables. On choisira de préférence le TKS 1, un terreau, pauvre en éléments fertilisants, pour l'élevage des jeunes plants et le TKS 2, contenant une double dose d'engrais, pour la culture des plantes plus âgées. On peut utiliser ces terreaux en l'état. Quant à moi, je préfère y ajouter un tiers de sable grossier.

===Godets de tourbe===
[[Image:Godet_tourbe.jpg|250px|right|thumb|'''Godet en tourbe''' Photo: sergio@overweed]]

Ces matériaux modernes de multiplication se situent entre les substrats et le matériel. Pour être utilisés comme godets pour la multiplication, ils doivent être le meilleur marché possible. Dans le passé, on a vu apparaître toutes sortes de types depuis le pot de terre à la motte de tourbe pressée. Les pots en papier journal, maintenus dans un cadre de bois, sont résistants. Les bandes de « paperpots », alvéoles en nid d'abeille, pliées ensemble et se soutenant les uns les autres, sont plus rationnelles. Elles se déploient comme un accordéon et se fixent sur les bords de la caissette de repiquage. Les alvéoles sont remplies de terreau et les mottes servent de godets. Tous ces matériaux sont de moins en moins utilisés depuis l'apparition de pots de tourbe que l'on peut acheter en petites quantités à un prix très abordable.

Ces pots s'utilisent parfois pour l'élevage des plants de légumes ou de fleurs d'été dont la levée ou dont la croissance est rapide. Pour les plantes vivaces et ligneuses de culture beaucoup plus longue, les godets de tourbe conviennent beaucoup moins. Ces pots de tourbe ronds ou carrés sont remplis de terreau léger dont la fertilisation est adaptée aux plantes que l'on élève. Ils sont placés pot à pot pour maintenir une ambiance humide convenable. Ainsi disposés, ils restent pratiquement assez humides pour permettre aux racines de traverser la paroi de tourbe. Cette méthode rend possible la transplantation des plantes sans freiner la reprise.
Il est parfois difficile de se décider entre les types de godets ronds ou carrés.

Les godets carrés ont l'avantage d'économiser la place et de ne pas sécher trop vite. On peut aussi les trouver en « Strips » (bandes) solidaires les uns des autres. La taille des godets varie de 5 à 12 cm de côté et les Strips mesurent 8 cm. Il existe de petits emballages pour les 6 cm et les 8 cm. Certains supports, fabriqués avec de la tourbe, n'ont pas l'aspect de godets à l'achat, mais ressemblent plutôt à des macarons habillés d'une résille plastique. Humidifiées, ces pastilles prennent la forme d'un cylindre et peuvent recevoir de jeunes plantes. On trouve aussi des plaques spéciales de tourbe pressée d'un grand intérêt pour les horticulteurs.

Il est important d'acheter un carton entier plutôt qu'un petit emballage pour amateur. Les godets de tourbe se conservent indéfiniment et l'économie effectuée peut être de 300 %. Pour les multiplications assez longues, il s'est avéré intéressant de placer les godets de tourbe ronds dans des godets ajourés.

===Les pots, les conteneurs, les caisses de repiquage===

Le jardinier amateur est actuellement confronté à un choix important de matériaux qui souvent le rendent perplexe et qui ne sont autre chose que des poteries. D'un côté, les pots de terre dont la réputation n'est plus à faire, de l'autre, les pots plastiques aux multiples usages.
Pour les semis de petites quantités de graines, on peut recommander le pot de terre (de 12 à 15 cm 0), en particulier, pour celles qui lèvent lentement, car le terreau ne s'y acidifie pas rapidement. Mais avec le repiquage, la technique évolue et le plastique s'impose. Même les pots de yaourt vides peuvent être utilisés en perçant le fond de trois trous pour l'écoulement de l'eau. On peut se procurer des godets plastiques dans toutes les tailles et, parmi celles-ci, les formes carrées utilisent mieux la place disponible. On préférera les godets en plastique dur (polypropylène, PVC) plutôt qu'en plastique mou (polystyrène, PVC souple).

Pour terminer, on pourra encore attirer l'attention sur les plaques multipots. Il s'agit de plaques dont les nombreuses alvéoles alignées sont préformées. Elles peuvent aussi être utilisées en combinaison avec les godets paniers pour ne pas endommager les mottes lorsqu'on les soulève.
Les grands pots plastiques sont désormais appelés conteneurs. Ils sont surtout utilisés pour l'élevage des plantes ligneuses, mais peuvent aussi être remplacés par des poches plastiques. Des contenants plus larges sont intéressants pour la multiplication, soit pour des semis importants, soit pour le repiquage. Autrefois, on utilisait des caissettes de bois. Elles ont fait leurs preuves, même si leur durée était limitée et leur utilisation soumise à de fréquentes désinfections. Mais encore, les plateaux à fruits, bon marché ou gratuits, peuvent être tapissés de papier journal ou d'un film plastique à l'intérieur.
On peut conseiller à l'amateur qui a souvent l'occasion de multiplier, d'utiliser des terrines à semis et des caissettes à repiquage en plastique perforées dans le fond pour éviter tout excès d'humidité.

==Châssis chauffé==

Le châssis chauffé offre à l'amateur de très nombreuses possibilités pour la multiplication des plantes. Il existe un grand nombre de variantes pour le matériel et pour son usage et il faut surtout tenir compte des facteurs suivants lors d'une installation nouvelle : la résistance du matériel, le prix, la transmission de la lumière, le chauffage et pourquoi pas l'aspect esthétique.

Ma longue expérience personnelle m'a prouvé que la solution la plus durable, même si elle est coûteuse, est la plus intéressante. On peut au moins la conseiller à celui qui multiplie régulièrement. Un châssis en béton armé dure toute une vie. (On peut éventuellement consulter les fournisseurs des horticulteurs). Il a l'avantage de se composer de quatre fers cornières et de quatre côtés, qui malgré leur poids restent mobiles et facilement déplaçables. Pour améliorer l'isolation, on peut coller à l'intérieur des plaques de polystyrène de 2 cm d'épaisseur.

Comme couverture, on utilise un panneau de Plexiglas (Acryl) ou de polycarbonate à double paroi, un film plastique transparent ou un châssis vitré. Si l'on se décide pour l'achat d'un châssis plastique, on doit s'assurer de sa solidité. On trouve dans le commerce de nombreux châssis de pacotille qui procurent plus de soucis que-de joies et qui sont inutilisables après leur première mise en service. Dans ce cas, il vaut encore mieux un coffre monté avec quatre planches, une poignée de clous et couvert d'une solide bâche plastique.

===Chauffage du châssis===

Presque toutes les méthodes de multiplication nécessitent de la chaleur comme nous allons le voir. En semant en juillet-août on ne rencontre aucun problème. Sauf lorsqu'il s'agit de plantes tropicales, la température extérieure est généralement suffisante. Toutefois une grande partie de la multiplication des plantes a lieu pendant les mois de février, mars et avril époques ou la température extérieure est insuffisante.
La multiplication des jeunes plants sur couche de fumier est la méthode la plus ancienne et la plus connue, mais elle n'est pratiquement plus utilisée. Le fumier de cheval, entassé dans la couche, dégage de la chaleur en se décomposant.
Naturellement, cette technique n'est plus facile à mettre en œuvre et des câbles chauffants enfouis dans le substrat assurent le chauffage.

TOF 3

La température de la couche est maintenue régulièrement grâce à un thermostat de sol. Les dépenses de courant sont relativement faibles surtout si cette méthode de chauffage ne fonctionne que pendant la période d'élevage.

==Les serres miniatures, les tapis chauffants==
[[Image:Mini-serre_1.jpg|thumb|250px|right|'''Mini serre''' Photo: Boby-six-killer@fcf cannaweb]]
Ces dernières décennies, l'industrie a mis sur le marché une multitude d'installations pour protéger les cultures. Il y a par exemple ces serres miniatures pour le rebord de fenêtre de taille et de présentation variées. Les réalisations les plus simples se composent d'un plateau plastique et d'une cloche transparente. Parfois, la partie inférieure possède des alvéoles préformées. De telles installations se montent facilement. Il suffit d'un contenant rectangulaire (avec ses trous pour le drainage) que l'on remplit de terreau et, à la place de la cloche transparente, on peut fabriquer un support de fil de fer recouvert d'un film plastique. Pour réussir sur le bord de la fenêtre, il est important d'ajouter à l'énergie calorifique provenant du rayonnement solaire une petite chaleur de fond. Il est donc intéressant d'avoir un radiateur sous la serre miniature. Par ailleurs, il est souvent nécessaire, dans ce cas, d'intercaler une
petite isolation pour adoucir la chaleur du radiateur.

On peut aussi aller plus loin en besogne en se procurant un équipement complet avec câble chauffant et thermostat. La multiplication est alors tout à fait indépendante de la température du sol. Mais ici aussi, il vaut mieux intercaler une plaque de polystyrène, surtout si le rebord de la fenêtre ou le support est froid ; cela permet d'économiser du courant électrique. Une technique de pointe offre des modèles équipés d'un éclairage d'appoint destiné à favoriser la croissance des plantes lors des semaines sombres du début du printemps. Mais la question est de savoir jusqu'où l'on peut ou l'on veut investir.

Les tapis chauffants de différents modèles offrent encore d'autres possibilités. Généralement plastifiés, ils contiennent un câble chauffant dont l'inconvénient majeur est de ne pas régulariser la température. Par contre, la mobilité de ce matériel permet d'utiliser la source de chaleur pour des pots de terre, des terrines de semis, des caissettes de boutures ou tout autre chose.
De toute manière, il faut se dire qu'il est souvent beaucoup plus important de maintenir la chaleur aux pieds que la tête au chaud.

===Petites serres===

Depuis quelques décennies, personne ne pouvait supposer que la petite serre rencontrerait un triomphe sans précédent-comme ce fut le cas en Angleterre.

L'amateur des jardins achète un outil qui n'est pas particulièrement bon marché pour les raisons les plus diverses. Pour certains, il s'agit de conserver des collections de plantes qui ne se cultivent pas en plein air ou produire des légumes difficiles. La majorité des propriétaires cependant en font un usage plus universel, privilégiant la multiplication des plantes.
Avec l'extraordinaire offre actuelle de types les plus divers et à tous les prix, il est difficile de se décider pour sa propre installation. L'achat correspond surtout à l'utilisation que l'on en fera et à ses propres possibilités financières. Celui qui peut se le permettre choisit une serre en aluminium recouverte de Plexiglas à double paroi et économise ainsi beaucoup d'énergie grâce à l'isolation du coussin d'air entre les parois. Les structures galvanisées à chaud restent toujours intéressantes. Par contre, il est déconseillé d'acheter des constructions à peine recouvertes d'une simple couche d'antirouille.
Selon le degré de température maintenu dans la serre, on peut évaluer les possibilités de multiplication. On différencie : la serre non chauffée, la serre froide et la serre chaude. Le professionnel a certes une serre tempérée où la température est supérieure à 8 °C. Ce n'est qu'une question de moyens. Une petite serre individuelle, utilisée comme serre chaude avec une température nocturne de 18 à 20 °C est très coûteuse à la longue, car la perte calorifique par rayonnement est très importante. Naturellement, dans les serres d'amateur assez grandes, il est possible de créer plusieurs compartiments chauffés à des températures différentes.
Celui qui pense pouvoir tout multiplier dans une serre chaude se trompe, le possesseur d'une serre froide a au moins autant de possibilités. De nombreuses techniques de multiplication se conduisent mieux à des températures plutôt tempérées que hautes. Les limites de température de la serre froide ne sont pas rigoureusement fixées. Elles évoluent entre 6 et 10 °C ou entre 7 et 12 °C, lors de jours couverts en l'absence de rayonnement solaire.
On peut encore discuter de l'intérêt des serres recouvertes de film plastique, car les constructions de bois donnent plus de soucis que de satisfactions. Mais, depuis qu'il existe des éléments prêts à monter sans marteau ni pointes, on peut les conseiller. Les éléments de bois s'assemblent comme un jeu de construction et la serre plastique est rapidement montée. Selon la longueur des pannes, la serre peut être plus ou moins grande. Des films de polyéthylène, solides, ou mieux encore des films isolants à bulles d'air seront utilisés pour la recouvrir.
Il existe aussi actuellement des serres plastiques résistantes prêtes à l'emploi.

===Chauffage de la serre===

La petite serre non chauffée ne dispose que du rayonnement solaire comme source d'énergie. Des températures relativement élevées peuvent parfois dépasser 15 °C, même par temps froid et sec. Malheureusement, cela ne dure pas longtemps et reste très irrégulier. La serre froide et la serre chaude ont besoin d'un appoint d'énergie. L'utilisation du chauffage central à eau chaude de l'habitation est propre et économique, mais ne peut être utilisée que pour une serre adossée ou une petite serre peu éloignée de la maison, de préférence à moins de 15 m. Les tuyaux d'aller et retour doivent être bien isolés dans le sol pour limiter les déperditions de chaleur. Si la serre est beaucoup plus éloignée, le chauffage à eau chaude devient problématique. Une chaudière particulière, même de petite taille est très coûteuse. Mais, avec ce mode de chauffage, les tuyaux plastiques dans le sol et sur les côtés conviennent tout à fait. Le système de chauffage est en prise directe sur la chaudière et peut être piloté, indépendamment de la maison, grâce à la vanne mélangeuse,
la pompe de circulation et le thermostat de serre.

Un système de chauffage bon marché est le poêle à mazout. Il existe pour cela des modèles de 5000, 10 000 et 15 000 calories. Mais, on doit cependant faire très attention à l'évacuation des gaz brûlés par le conduit de la cheminée, car ils pourraient endommager les plantes sensibles. Dans de nombreux cas, il est préférable d'installer une petite chaufferie séparée de la serre. Lorsque le gaz de ville est présent à proximité, il permet de chauffer aisément les serres. Dans les autres cas, on doit se tourner vers le propane. Les petites bouteilles domestiques sont pratiquement sans entretien. Mais il existe aussi de petites citernes rechargeables en gaz liquide que l'on utilise en observant les consignes de sécurité.
Sans doute les chauffages électriques sont propres, sûrs et très agréables. Leur seul défaut est le prix. C'est effectivement le plus coûteux des chauffages. Quel que soit le type de chauffage électrique choisi, un thermostat qui fonctionne bien est indispensable. Le matériel doit être fonctionnel et étanche. Les bonnes plages de réglage se situent entre -5 °C et 30 °C. La coupure doit se situer dans une zone étroite et, pour les bons appareils, elle est de ± 0,5 °C. Le chauffage par câbles électriques nécessite un thermostat muni d'une sonde de 50 cm de long enfoncée dans le sol et permettant le réglage de la température.
Les radiateurs à ailettes galvanisés sont intéressants. Dans les petites serres bien isolées fonctionnant en serre froide, souvent un radiateur suffit, mais si le volume est important, plusieurs sont nécessaires. On peut citer aussi les générateurs de chaleur à turbine, pilotés par thermostat, soufflant de l'air chaud dans la serre. Les câbles de sol chauffants, déjà mentionnés pour les couches chaudes, sont utilisés de la même façon pour le chauffage du sol.

Par souci d'économie, on doit rechercher différentes sources de chaleur facilement utilisables et assurer une bonne isolation aux nombreuses possibilités. Si la serre est adossée à un pan de mur, l'intérieur de ce dernier doit être recouvert de polystyrène, mais il vaut la peine d'étendre cette protection à toutes les parois métalliques sensibles. L'intérêt de plaques de Plexiglas à double paroi a déjà été signalé. Dans sa propre serre, l'auteur de cet ouvrage a monté une double isolation. La petite serre de verre blanc est recouverte d'un Plexiglas à double paroi. En plein hiver, on recommande de disposer sur la petite serre un film plastique à bulles isolant, en le fixant solidement afin qu'il ne soit pas arraché par les rafales de vent. Avec un peu d'imagination, d'autres dispositions peuvent permettre des économies d'énergie.

===Lumière et ombrage dans la serre===

Le verre et le Plexiglas transmettent le mieux la lumière, ce qui est particulièrement important au début de l'année lorsque les premiers semis lèvent. Avec les films et les plaques de polyester stratifié, la transmission de la lumière est plus faible.

Il n'est pas inutile de dire que les vitres doivent être nettoyées de là poussière à l'extérieur et des algues à l'intérieur pour obtenir la luminosité optimale. L'industrie propose différents types de lampes pour l'éclairage d'appoint. Bien entendu, on devra choisir des appareils étanches à l'humidité. De la même manière qu'une trop faible luminosité peut provoquer des dommages, un excès de lumière peut nuire et la multiplication y est particulièrement sensible. Les jeunes plantules issues de semis peuvent « brûler ». Les badigeons à la chaux, comme on en voit souvent ne tiennent pas assez longtemps, car la pluie les rince facilement.

Les produits d'ombrage à base de laques sont beaucoup trop résistants et ne s'enlèvent pas facilement lors de longues périodes de temps couvert. L'ombrage extérieur avec des claies de roseaux assez ajourées ou des toiles plastiques imputrescibles à grandes mailles est encore intéressant. Il existe aussi des systèmes entièrement automatiques très pratiques. En outre, actuellement, on utilise aussi des toiles acryliques ou en polyester pour ombrer.

===Multiplication dans la serre===

Même dans la petite serre non chauffée, le semis peut être effectué assez tôt et pratiquement dès le début de mars. Il est recommandé d'y aménager un coffre à multiplication dont les côtés sont des plaques de polystyrène de 10 cm d'épaisseur comme on en trouve chez tous les distributeurs de matériaux de construction. La couverture sera assurée par une plaque de Plexiglas à double paroi. Mais on peut aussi utiliser un châssis ou un cadre de plastique transparent.

Avec ce coffre à multiplication dans la serre non chauffée, on peut accumuler suffisamment de chaleur, mais lors de nuits de fortes gelées, on le protège avec des plaques de polystyrène et des toiles. Les semis de plantes aimant la chaleur (zinnias, concombres et autres cucurbitacées) viennent ensuite en avril. Pendant toute la bonne saison, la serre peut être utilisée pour la multiplication. Par contre, il faut observer les températures optimales de chacune des espèces. Certaines s'enracinent à des températures élevées, d'autres préfèrent des températures modérées. Même pendant la saison froide, les boutures effectuées en octobre peuvent hiverner en serre. Elles s'enracineront lentement jusqu'au printemps.

Dans la petite serre, toutes les techniques utilisées par l'horticulteur peuvent être exécutées avec une source de chaleur. Les semis sont beaucoup plus précoces et les boutures qui préfèrent « avoir les pieds au chaud » trouvent ici les meilleures conditions climatiques. La multiplication des plantes d'appartement ne présente pas de problème particulier.

==Films plastiques==
[[Image:Serre-film.jpg|right|thumb|250px|Photo: p@rk@cannaweed]]
Certaines techniques de multiplication assez délicates se sont fortement développées chez les jardiniers amateurs grâce à l'arrivée de films plastiques transparents notamment en polyéthylène. Partout où une forte hygrométrie est nécessaire, on utilise les poches ou des carrés de plastique souple. Pratiquement, le film a remplacé le verre, fragile et de manipulation peu commode. Pour des techniques de multiplication rapide, on prend des films de faible épaisseur, contrairement à ceux utilisés sur les serres pour les protéger de la pluie et du vent. Ils sont pratiques parce qu'ils se coupent à la dimension voulue et se fixent à l'agrafeuse, se pincent avec un liteau ou encore se soudent au fer. On peut aussi signaler les plastiques à bulles dont les alvéoles remplies d'air donnent une bonne isolation. On trouve aussi dans le commerce des films perforés. Tous les films se fixent à l'intérieur de la serre avec des ancrages particuliers. Les supports eux-mêmes sont fixés sur le verre ou sur le Plexiglas avec une colle au silicone.
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=Substances de croissance=

De nombreuses plantes s'enracinent facilement par bouture, ce qui ne s'explique pas toujours très bien. Pour d'autres, cette faculté de régénération ne se manifeste qu'avec difficulté ou bien ne fonctionne pas du tout dans les conditions normales.

La formation des racines d'une bouture ne se produit pas à partir de tissus cellulaires courants. Il doit d'abord se créer un tissu méristématique au niveau de la blessure. Celui-ci résulte des cellules parenchymateuses (non différenciées) qui se transforment en cellules cambiales capables de se diviser rapidement dans un processus de régénération embryonnaire ou méristématique. Quelques temps après que la bouture ait été placée dans le mélange terreux, il se développe dans les couches profondes (péricycle) des amas cellulaires méristématiques appelés cals dans le langage des horticulteurs. A partir de cette néoformation se dessine une nouvelle racine.

La néoformation cellulaire de ce tissu calleux suppose la présence de plusieurs éléments pour stimuler le processus comme le feraient des catalyseurs dans un réaction chimique. Il a été démontré que quatre types de substances favorisaient ce processus. Les plantes dont les boutures commencent à s'enraciner, comme on l'a mentionné ci-dessus, ont la capacité d'élaborer elles-mêmes ces substances. Chez les plantes qui s'enracinent difficilement ou à peine, ce n'est pas le cas ou alors imparfaitement.

L'horticulteur intervient alors en trempant le talon des boutures dans la préparation contenant les substances de croissance que l'on appelle « hormones de bouturage ». Il existe plusieurs types de préparations commerciales dont la composition peut différer selon qu'il s'agit de boutures herbacées, semi-ligneuses ou ligneuses. Les boutures herbacées s'enracinent naturellement beaucoup plus rapidement que les ligneuses.
Dans le commerce, on peut trouver de l'acide b-indole acétique ou AIA (Rhizopon A), de l'acide B-indole butyrique ou AIB (Rhizopon AA, Chrysopon, Boutormone, Exuberone, etc.). On peut utiliser ces deux produits en suivant scrupuleusement les indications des fabricants, car les concentrations diffèrent selon que l'on que l'on est en présence de boutures herbacées, semi-ligneuses ou ligneuses.

= Comment ça marche =
Dans la plante, l’eau chargée de sels dissous est absorbée par les racines et constitue la sève brute. Elle est transportée par les vaisseaux du bois, un ensemble de canalisations rigides. Ces vaisseaux sont constitués de cellules mortes de forme cylindrique mises bout à bout dont les parois transversales ont disparu. Ces vaisseaux distribuent l’eau et les substances dissoutes à l’ensemble de la plante. Les substances organiques élaborées dans les feuilles par la photosynthèse sont transportées et distribuées à l’ensemble de la plante par un autre système, les vaisseaux du liber, constitués de cellules vivantes.

En fait, les plantes ne possèdent pas leur propre "pompe" pour faire monter la sève brute dans les vaisseaux. Elles exploitent simplement un phénomène purement physique, l’évaporation. Au niveau des feuilles, de petits orifices ménagés dans l’épiderme, les stomates, mettent en communication les tissus sous-jacent riches en eau avec l’atmosphère. L’eau s’évapore à ce niveau, en fonction des conditions climatiques (humidité relative et agitation de l’air, température), " tirant " la colonne d’eau remplissant les vaisseaux et assurant ainsi l’absorption racinaire et la distribution de la sève brute. Tant que la colonne d’eau est continue, la circulation est assurée. Ce phénomène, la transpiration foliaire ou évapotranspiration, assure ainsi l’approvisionnement en eau des plantes. Cependant c’est également à travers les stomates qu’est prélevé le dioxyde de carbone atmosphérique nécessaire à la photosynthèse. Aussi, les plantes doivent à toute instant réaliser un compromis entre la nécessité, d’une part, de s’approvisionner en eau par les racines et en CO2 par les stomates et, d’autre part, de limiter les pertes d’eau dans l’atmosphère par ces mêmes stomates, en particulier lorsque le sol contient peu d’eau. Elles disposent pour cela de dispositifs de contrôle de la transpiration : le degré d’ouverture des stomates est réglable par la plante selon les conditions internes et externes. En cas de risque de "stress hydrique", par exemple lorsque le sol est sec ou lorsque l’évaporation devient trop importante en raison de la chaleur ou du vent, ils se ferment. Au contraire, si l’approvisionnement en eau est assuré, que l’évaporation n’est pas excessive et s’il y a de la lumière, ils s’ouvrent permettant une photosynthèse active.

Dans une bouture, ces phénomènes sont conservés, mais l'absence de racine réduit fortement la quantité d'eau pouvant circuler dans le plant. Imaginez gonfler une bouée trouée. Si le trou est petit et que vous soufflez fort, vous arriverez à garder la bouée gonflée et rigide. Si le trou est plus gros ou que vous soufflez moins fort, la bouée va se ratatiner car la pression d'air à l'intérieur ne sera pas assez forte pour garder votre bouée tendue. C'est exactement la même chose avec votre bouture. L'absence de racines doit être compensée par une limitation de l'évapotranspiration. Pour ce faire, on va couper branches et feuilles, de manière à obtenir un équilibre entrée/sortie d'eau, mais sans tomber dans l'excès car la bouture à besoin de feuilles pour effectuer la photosynthèse et produire des sucres.

Pour produire ces belles fleurs que nous aimons tous, la plante va avoir besoin de beaucoup de feuilles et beaucoup d'eau, et donc elle a besoin de racines pour satisfaire cette demande de nutriments. Pour produire ces racine, la bouture utilise une hormone : l'auxine. Présente dans votre bouture, l'auxine va modifier les cellules de la branches, qui va se résulter par un gonflement de cette partie de la branche et l'apparition de de protubérances qui vont s'allonger pour former les racines (la rhizogénèse).

Le faible taux d'auxine dans la branche seule rend ce processus possible, mais il sera très lent (un bon mois pour voir apparaître les premières racines). Pour accélérer la rhizogénèse on a recours à un apport d'hormone extérieur, en gel ou en poudre. L'effet est identique, seule l'utilisation varie un peu entre le gel et la poudre.

= Les facteurs de réussite =
Pour que le processus de rhizogénèse se mette en marche, il est nécessaire que plusieurs conditions soient réunies.

== La chaleur ==
C’est elle qui déclenche le phénomène. Vous devez donc, impérativement, donner de la chaleur à vos boutures. Pour cela, utilisez une mini serre, ou installez les dans une pièce chauffée, à température constante. Il faut, en effet, éviter les écarts. Plus l’atmosphère sera confinée, meilleures seront les chances de réussite, c’est pourquoi on parle souvent de placer les boutures « à l'étouffée » dans une mini-serre, toute boite avec un couvercle en transparent faisant parfaitement l'affaire. Un minimum de 18 °C est requis, mais l’idéal est d’avoir 22 °C en permanence. Pour se faire, il existe des fils et tapis chauffants, mais pour ceux qui ont un placard dédié, il suffit de faire un "double fond" et de placer les ballasts des néons en dessous, l'effet est le même. Attention aux fuites d'eau et infiltrations !

== L’humidité ==
Cette condition est liée à la première. Il importe en effet que la chaleur soit accompagnée d’une forte hygrométrie. Les plantes ont un énorme besoin en eau, leurs cellules en contenant une très grande proportion. Pour maintenir cette atmosphère humide, pulvérisez une eau à température ambiante sur vos boutures et dans la mini serre au besoin, mais généralement l'évaporation naturelle suffit à charger l'atmosphère confinée de la serre en vapeur d'eau si vous en avez laissé un petit centimètre au fond.

Aérez cependant votre mini serre, car l’humidité est souvent la cause d’une apparition de moisissures. Quelques trous dans "le toit" de la mini serre suffisent, ou le retirer quelques instants tous les 2 jours.

== La lumière ==
Troisième point important, il faut que vos boutures bénéficient d’un maximum d’éclairement. Leur besoin est moindre par rapport à une plante enracinée, mais sans luminosité, les boutures s’étiolent, s’allongent et perdent leur coloration, puis crèvent. Placez vos boutures près d’une source lumineuse, qui peut être naturelle (une fenêtre par exemple, en été) ou artificielle (néons, MH ou HPS enrichies en bleu type Grolux ou HPSX). Attention toutefois à ne pas provoquer de brûlures sur les feuilles lorsque celles-ci sont recouvertes de gouttelettes d’eau, surtout avec des MH-HPS-HPSX: prenez soin de garder ces lampe à un bon mètre des boutures. Il faut un minimum d’une dizaine d’heures de forte luminosité par jour, 15-16 semblant être une bonne moyenne pour les placards dédiés (si on pense au portefeuille), le 18/6 des placards de croissance est très bien aussi.

== Le bon candidat à la bouture ==
Une branche, comportant au moins 2 nœuds plus le jeu de feuilles en formation, et mesurant minimum 3-4cm de long, et au maximum une dizaine de cm pour avoir de bonnes chances de réussite, même si ça marche également avec des branches plus longues. Le problème ne se situe pas directement dans la longueur, mais dans les modifications physiologiques qui en sont corollaires : les canaux qui sucent les nutriments (le procambium) vont se lignifier en vieillissant et dériver en canaux secondaires (le cambium) avec un pouvoir d'organogénèse plus faible. En français, si la tige est trop âgée, elle va préférer boire son jus plutôt que devoir sucer les hormones et à faire des racines, elle est moins bien équipée pour cela que les jeunes pousses.

= En pratique et en photos =

== La bouture "classique" ==
Matériel nécessaire :

* Un plant mère, ou autre donneur de bouture
* Un verre d'eau
* Un bac plastique ou autre chose faisant office de mini-serre
* Une paire de ciseaux, un cutter ou un scalpel, préalablement passés à l'alcool
* De l'hormone de bouturage (pas obligatoire, mais c'est mieux)
* Des cubes de laine de roche (pas obligatoire non plus, mais c'est mieux aussi)

'''Etape 1 :'''
Couper la branche destinée à devenir bouture. Si il s'agit d'un simple donneur, couper la branche à raz du tronc. S'il s'agit d'un plant mère, laisser au moins un nœud avant le tronc, pour que de nouvelles branches puissent s'y former. Mettre les branches coupées dans un verre d'eau.
Privilégiez les branches basses, évitez d'office l'apex qui se bouture mal.

[[Image:1-bouture.jpg|thumb|left|300px|'''Couper la branche à raz du tronc''']]
{{Float|img=[[Image:2-bouture.jpg|thumb|left|300px|'''Mettre les branches coupées dans un verre d'eau''']]}}
{{Clr}}

'''Etape 2 :'''
Préparer le substrat d'accueil (faire tremper les cubes de LDR, ou humidifier le terreau), ainsi que l'hormone de bouturage. Pour éviter la transmission de maladies et autres, utiliser un deuxième flacon plutôt que tremper la tige dans le pot. Idem s'il s'agit d'hormone en poudre, déposez-en dans le creux d'une feuille de papier préalablement pliée ou dans un autre petit récipient.

[[Image:3-bouture.jpg|thumb|left|300px|'''Préparez le substrat d'accueil''']]
{{Float|img=[[Image:4-bouture.jpg|thumb|300px|'''Préparez les hormones''']]}}
{{Clr}}

'''Etape 3 :'''
Couper les feuilles basses pour ne laisser qu'un ou deux jeux de feuilles.

[[Image:5-bouture.jpg|thumb|left|300px|'''Coupez les feuilles basses''']]
{{Float|img=[[Image:6-bouture.jpg|thumb|300px|'''Après''']]}}
{{Clr}}

'''Etape 4 :'''
* Avec du gel de bouturage : environ 2 ou 3mm sous le nœud, couper le plus nettement possible (avec des outils affutés!) en biseau, pour augmenter la surface d'absorption, et immédiatement la plonger dans le gel pour l'en enduire sur environ 2-3cm.

* Avec de la poudre de bouturage : couper environ un centimètre sous le nœud, et l'enduire de poudre sur 2-3cm.

[[Image:7-bouture.jpg|thumb|left|300px|'''Coupez en biseau''']]
{{Float|img=[[Image:8-bouture.jpg|thumb|300px|'''trempez dans les hormones''']]}}
{{Clr}}

'''Etape 4 (bis) :'''
Et oui, une étape 4bis uniquement pour ceux qui utilisent de l'hormone en poudre. Il faudra prendre soin de tapoter la branche pour enlever l'excédent de poudre, et surtout de recouper une 2ème fois, en biseau à 2 ou 3mm sous le nœud, après l'application de poudre. Contrairement au gel qui va être absorbé par la plante, la poudre va rester à la surface et former une "croûte" (un cal) qui pourrait empêcher la bouture de s'alimenter correctement et provoquer son dépérissement avant l'apparition de racines.

'''Etape 5 :'''
Mettre les boutures dans leur substrat d'accueil, ici de la laine de roche, mais directement dans le terreau ou la coco ça marche aussi, et refermer le trou pour mettre le substrat en contact avec la bouture et éviter que la lumière ne vienne troubler l'activité hormonale.

[[Image:9-bouture.jpg|thumb|left|300px|'''Mettez les boutures dans le substrat''']]
{{Float|img=[[Image:10-bouture.jpg|thumb|300px|'''Refermez le trou''']]}}
{{Clr}}

'''Etape 6 :'''
Mettre le tout dans une "mini serre", n'importe quelle boite avec un couvercle transparent et gardant l'humidité fera l'affaire, sans oublier un coup de vaporisateur sur les plants et dans la serre pour démarrer tout de suite avec une hygrométrie forte.

[[Image:11-bouture.jpg|thumb|left|300px|'''Mettre le tout dans une serre''']]
{{Float|img=[[Image:12-bouture.jpg|thumb|300px|]]}}
{{Clr}}

== La bouture dite "en crosse": ==
Le principe est le même, mais au lieu d'avoir une coupure propre et nette, la branche va être arrachée au tronc. Ce n'est donc pas une technique à utiliser sur un plant mère car la branche ne repoussera pas. Mais elle tient son avantage du fait qu'elle forme facilement des racines, et peut être réalisée sans aucune manipulation dans le cas d'un palissage brutal qui se serait résulté par un "crac"...

Comment faire. Rien de plus simple : saisir la branche à sa base et la tirer vers le bas, en y allant doucement quand on sent une résistance, il ne faudrait pas tout arracher et peler le tronc jusqu'aux racines. Aidez-vous d'une lame de cutter appuyée légèrement, de manière à n'entailler que l'écorce sur un petit millimètre, à environ un centimètre sous le nœud. Et voilà, le tour est joué! Traitez votre bouture en prenant à l'étape 3 décrite ci-dessus.

Attention : on ne coupe pas la crosse si on utilise de l'hormone en poudre! Essayez de ne pas en mettre sur la face intérieure de la crosse, et si jamais il y en a un peu, c'est pas un drame, ça sera en partie éliminé lors de l'insertion dans le cube ou la terre.

[[Image:13-bouture.jpg|thumb|left|250px|'''Branche arrachée au tronc''']]
{{Float|img=[[Image:14-bouture.jpg|thumb|250px|]]}}
{{Float|img=[[Image:15-bouture.jpg|thumb|250px|]]}}
{{Clr}}

= Ensuite =
Au bout de 6 à 15 jours en fonction de tous les paramètres dont on a parlé ci-dessus et de la variété bouturée, les premières
racines font leur apparition à travers la laine de roche : c'est l'heure de les transplanter.

[[Image:16-bouture.jpg|thumb|left|400px|'''les première racines apparaissent''']]
{{Clr}}

En hydro, on les met délicatement dans les gros cubes, en faisant attention de ne pas casser les fragiles racines naissantes, ou en terre, le cube de laine de roche est placé directement dans le substrat puis recouvert, sans trop tasser la terre autour du cube.

[[Image:17-bouture.jpg|thumb|left|300px|'''Mise en place dans des cubes de laine de roche...''']]
{{Float|img=[[Image:18-bouture.jpg|thumb|300px|'''...ou en terre''']]}}
{{Clr}}

Il est normal que les feuilles basses jaunissent, elles ont été dépossédées de leurs sucres pour fournir de l'énergie à la plante à travers cette terrible épreuve. Elles ont mérité une mort digne, et seront coupées proprement et à raz du tronc.

[[Image:19-bouture.jpg|thumb|left|400px|'''Léger jaunissement''']]
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Et voilà, dans tout les types de cultures un petit coup de Root Booster est toujours bienvenue jusqu'à ce que la croissance reprenne, puis utilisez votre cycle nutritif habituel.
Les cubes destinés à l'hydro peuvent également, pour ceux qui ne souhaitent pas faire les frais de la gourmandise d'une "grosse lampe", rester dans le placard de croissance ou bouturage s'il est assez grand. Il suffit des mettre dans un récipient avec 1 ou 2cm de solution nutritive dans le fond, elle sera absorbée par capillarité. Le niveau de solution ne doit pas dépasser 1/4 de la hauteur du cube, il y aurait un risque de noyer les racines. Ainsi, les boutures peuvent bénéficier d'une semaine supplémentaire environ d'un éclairage moins violent et moins coûteux, jusqu'à ce que les racines dépassent sous le cube. Il faudra alors les transplanter dans les billes, les pains de laine de roche, la coco, ou rien du tout, mais ceci est une autre histoire...

[[Image:20-bouture.jpg|thumb|left|300px|'''Fini''']]
{{Float|img=[[Image:21-bouture.jpg|thumb|300px|]]}}
{{Clr}}

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Gen&Tik [http://www.canna-tech.com Canna-tech] 
*[http://www.cannaweed.com/cannaweedeur-22818-snowflake.html snowflake]
*[http://www.cannaweed.com/cannaweedeur-22574-g2loq.html g2loq]

Discussion utilisateur:Erem-eref

2008-07-31T16:20:05Z

Seth :

A effacer

salut,
je lis souvent "strech" sur les forums et dans les articles,
cependant le terme adéquat serait "stretch", à mon avis ...
qu'est ce tu en penses ?

ps: chapeau bas pour tout ce boulot déjà abattu

seth

La FIM

2008-07-31T16:14:17Z

Seth : Correction orthographe

= La technique de taille FIM =
La technique dont il est question ici, est la technique de taille FIM. L’origine est un article paru en 2000 dans un journal américain et repris sur overgrow il y a quelques années. Je suis comme tout le monde, j’ai visité plusieurs fois le forum des forums, et le moins que l’on puisse en dire est que les informations de nos collègues anglo-saxons sont spartiates. Je me suis donc heurté à la même problématique que beaucoup d’entre ceux qui s’y sont essayé, puisque il y a deux ans je ne connaissais pas cette méthode, l’homme aime progresser. j’ai essayé de comprendre. et je vous en fait part. 
 
Prenons une plante.
 
 

[[Image:Original_Misty_-_photo_n°_1.jpg| 600px |thumb|center|'''Originale Misty''']]{{Clr}}

 
 

Elle se développe normalement jusqu'à sa sexualisation, avec un bourgeon principal (méristème apical), donnant deux feuilles en opposition et symétriques, chaque nouvelle paire étant décalée d’un quart avec la précédente. A l’intersection de la tige et du pétiole, se développent de nouvelles pousses dites axiales, qui sont l’objet de toutes les convoitises, ces pousses axiales ont la particularité d’être inhibées par une auxine, ce qui les gardent en dessous du sommet d’une façon systématique, la stratégie pour les petits jardins d’intérieurs, est: 
 
* Soit de ne pas s’en préoccuper et de pratiquer une technique dites sucette, ''cela permet beaucoup de plantes différentes, avec une grosse tète centrale, cette technique présente l’avantage de ne nécessiter que peu de travail.'' 
* Soit de palisser afin de provoquer une redistribution de dominance dans la plante, ''c’est un geste doux pour la plante mais contraignant pour le cultivateur un rien paresseux, puisqu’il requiert plusieurs interventions dans le temps.'' 
* Soit de tailler le bourgeon. 
 
Je suis plus adepte du palissage que de la taille d’une façon générale.. je trouve ça amusant, et technique.. la taille simple ne m’ait jamais apparue comme une alternative sérieuse, pour un
petit jardin.. la FIM à l’inverse a titillée mon esprit.. et j’en arrive même à la conclusion qu’il s’agit là de la seule bonne façon de tailler. 
 
La seconde photo montre l’endroit précis ou ça se passe.. ça m’a surtout donné l’occasion de faire mumuse avec l’appareil photo.. d’une main, mes petits ciseaux à ongles de l’autre.
Une petite précision: lorsque je m’occupe de mes plantes, '''je me lave toujours sérieusement les mains avant''', ainsi que les petits outils, une taille est un acte traumatisant ! Ce n’est pas la
peine de plomber des bactéries et autres véroles à votre protégée. 
 
 
<center>
[[Image:Le_petit_bourgeon_-_photo_n°_2.jpg| 600px |thumb|center|'''Le petit bourgeon entre les deux feuilles dernièrement formées''']]{{Clr}}
 
 
Je concède que le matériel employé n’est pas forcément adapté, une paire de ciseaux plus fine serait préférable.
 
 
[[Image:Après_la_taille_-_photo_n°_3.jpg| 600px |thumb|center|'''Après la taille...''']]{{Clr}}
 
 
[[Image:Localisation_-_photo_n°_4.jpg| 600px |thumb|center|'''Localisation approximative des endroits de la coupe...''']]{{Clr}}
</center>
 
 
La photographie n°4, montre les deux endroits caractéristiques de la fim taille en rouge, et de la taille classique en bleu. Il est évidement possible d’obtenir une taille classique en coupant plus haut, j’y reviendrais dans le paragraphe consacré au point de coupe et aux différents résultats obtenus par la FIM. La localisation de l’endroit de coupe est approximative, vous verrez plus loin la complexité des possibilités de la taille FIM, selon l’ampleur de la section. Le schéma d’overgrow ne donnait guère plus d’information que cela. L’expérimentation et la pratique, m’ont imposé le devoir de classification, je sais c’est pompeux, mais nécessaire. 
Mais, avant la théorie, l’observation. 
 
La photo n°5 montre un plan de la plante précédente, après le geste.
 
 
<center>
[[Image:Taille_fim_-_photo_n°_5.jpg| 600px |thumb|center|'''Taille FIM du méristème apical...''']]{{Clr}}
</center>
 
 

= Les différents types de taille FIM =
 
'''En partant de diverses observations effectuées, j’ai établi le classement suivant:''' 
 
* Fim mutilante, ou trop longue 
* Fim courte - Fim moyenne 
* Fim optimale 
 
== Fim mutilante ==
Je commencerais par la FIM longue et mutilante, car c’est cette option qui est la plus commune d’après les témoignages que j’ai pu lire ici et là, c’est en général aussi, celle qui fait dire aux malheureux qui s’y frottent: la FIM , c’est nul. Et pourtant...c’est justement selon moi , la variante qui fait comprendre tout l’intérêt de cette technique et le mécanisme interne de la plante. 
 
Lorsque le bourgeon est taillé trop haut, la plante réagi d’une façon tout à fait particulière.. la tige principale continue de pousser, un peu comme si la taille n’avait rien amener de bénéfique, mais accompagné de signes perturbants: La première paire de feuilles qui se développe à la suite de la taille est étrangement mutilée.. incomplète et comme coupée sauvagement. la seconde paire présente les mêmes caractéristiques, pratiquement à l’identique et la tige principale continue son développement comme décrit plus haut.. chaque paire de feuilles poussant à distance d’un quart , mais toutes mutilées.. c’est une sensation très désagréable, puisque le cultivateur va ensuite attendre impatiemment le retour à la normale, ..qui ne se produira.. pas. notons quand même que seules les paires de la tiges principales font cela.. les nouveaux bourgeons axiaux eux se développant normalement... 
Ce que nous apprend cette expérience est que la plante mutilée reproduit donc le schéma de développement instauré par la fim.. l’explication qui me semble probable est la suivante : les cellules indifférenciées contenues dans le bourgeon, sorte « d’embryon » de la plante ont valeurs d’exemple et la plante suivra ce développement si rien n’est fait...le remède est donc de retailler le bourgeon après quelques jours , si vous apercevez le premier jeu de feuilles mutant.. c’est une solution , et c’est la seule, mais dans ce cas de figure, attendez vous à un pourcentage de mâles plus élevé.. 
 
 
<center>
[[Image:Fim_mutilante_-_photo_n°_6.jpg| 600px |thumb|center|'''FIM mutilante sur une bubblegum originale''']]{{Clr}}
</center>
 
 
<center>
[[Image:Evolution_-_photo_n°_7.jpg| 600px |thumb|center|'''Évolution d'une taille trop haute''']]{{Clr}}
</center>
 
 
La photo 7 montre clairement la mutilation des nouvelles feuilles; notez en particulier la symétrie des déformations: la feuilles à droite est peu atteinte alors que sa vis à vis est beaucoup plus étrange, or sur les paires suivantes, la redistribution est la même. Les toutes dernières paires, les plus hautes et en formation, font apparaître le même schéma. 
 
 

== FIM courte - FIM moyenne ==
un seul paragraphe pour ces deux possibilités, qui présentent beaucoup moins d’inconvénients que la FIM trop haute. Si vous reprenez l’image n°4 et que vous taillez plus bas au niveau des périanthes deux situations se produisent. La première trop courte donnera une taille classique avec néanmoins le gain d’un étage sur la variante représentée par le trait bleu. Une taille moins basse, donnera le cas intéressant de 3 pousses sommitales (voir la photo n°8).Dans ce cas la FIM n’a pas vraiment réussie, mais c’est une situation confortable et appréciable. 
Que s’est il passé. La pousse principale dans ce cas est fortement retardée et les deux pousses axiales rattrapent facilement le retard. La tige centrale reprend alors sa croissance comme si de rien était développant à nouveau des paires de feuilles normales.. un léger palissage pourra être nécessaire car les pousses axiales peuvent devenir dominantes, en particulier si la plante fimée évolue dans un jardin trop serré. 
 
 
<center>
[[Image:Taille_moyenne_-_photo_n°_8.jpg| 600px |thumb|center|'''Taille FIM moyenne. 3 pousses vont partager la dominance''']]{{Clr}}
 
 
[[Image:Evolution_2_-_photo_n°_9.jpg| 600px |thumb|center|'''Évolution de la plante précédente...''']]{{Clr}}
</center>
 
 

== FIM optimale ==
la FIM adéquate, c’est la transformation des informations que la plante doit appliquer.. concrètement, si nous reprenons le postulat évoqué dans le chapitre « FIM trop longue et mutilante », la plante taillée va reproduire jusqu’au maximum le schéma suivant : pousse de la tige principale, dépourvue de feuilles « principales » avec à chaque étage deux nouvelles pousses...sur la photo n°10, qui est un gros plan d’une FIM de quelques jours, on aperçoit les pétioles coupés (tige des feuilles) qui se reproduiront ainsi à chaque niveau.. sur d’autres FIM « ratées » précédentes, vous avez pu voir parfois ce signe.. c’est que quelques fois AVANT de tailler, il est nécessaire de retire un jeu de feuille pour rendre le geste pratique.. ici , le cas est très diffèrent puisque les pétioles ont reçu cette information de la plante elle même.. on distingue nettement 4 nouveaux départ de pousses et on suppose 2 nouveaux à l’extrémité de l’ancien bourgeon principal.. la tige principale va elle pousser jusqu'à ce que tous les espaces de lumières accessibles soient remplis.. 
 
 
<center>
[[Image:Evolution_3_-_photo_n°_10.jpg| 600px |thumb|center|'''Évolution d'une taille FIM en gros plan''']]{{Clr}}
</center>
 
 
= Quand tailler =
Un petit extrait de marijuana botany. 
 
''Couper les méristèmes enlève également les tissus nouvellement formés près du méristème, or normalement ceux-ci réagissent aux changements environnementaux en provoquant la floraison. Une taille réalisée tôt dans le cycle de croissance aura peu d'effet sur la floraison, mais des plantes taillées tard dans le cycle de vie, pour favoriser la formation de branches latérales et la croissance florale, fleuriront souvent tardivement ou ne fleuriront pas du tout. Cela se produit parce que le tissu méristèmatique, récepteur sensoriel des changements environnementaux, a été enlevé et la plante ne sait plus à quelle période de l'année elle se situe. Les plantes mûriront en général plus rapidement si on leur permet de se développer sans taille.'' 
 
Je taille mes plants dès qu’ils ont développé 4 jeux de feuilles.. je ne compte pas le premier
jeu de feuilles à 1 pâle.. ce qui fait plus ou moins 3 semaines... j’arrose dans l’heure qui suit
une taille avec de l’eau sans engrais.. une plante bien fimée demandera plus d’eau les
semaines qui suivent. 
 
Lorsque vous mettez une plante fimée en floraison, taillez sans pitié toutes les pousses basses
et les bourgeons bas sur les pousses principales.. c’est essentiel si vous avez une petite lampe,
comme c’est le plus courant.. (250 et 400..).. procédez en deux fois.. une avant le strech, et
une après le strech. 
 
Si vous avez fait le choix de petits pots, ce qui n’est pas scandaleux, un arrosage automatique
allié à une intervention d’engraissage tous les deux trois jours est une bonne technique
pendant la fin de croissance et la flo.. utilisez des engrais adaptés liquides, et prenez des
notes. 
 
Je l’ai déjà évoqué, mais c’est essentiel à comprendre.. plus vous aurez de place pour une plante, et plus vous aurez de départs de nouvelle pousses.. dans les exemples qui terminent cette petite monographie, vous verrez que mes plantes ont développé 4 pousses en plus de celles obtenues lors d’une taille classique... ce n’est pas beaucoup, mais c’est le mode de culture qui veut ça.. et ce n’est pas si mal. 
 
Le dernier conseil : ayez une stratégie pour votre mode de culture. La FIM est une bonne technique qui peut se pratiquer pour un grand nombre de situations.. faites en beaucoup et n’ayez pas peur de les rater.. c’est en forgeant... 
 
 
<center>
[[Image:Base_-_photo_n°_13.jpg| 600px |thumb|center|'''Base d'une FIM sur une plante en fin de Veg.''']]{{Clr}}
</center>
 
 
<center>
[[Image:Second_niveau_-_photo_n°_14.jpg| 600px |thumb|center|'''Second niveau d'une FIM sur une plante en fin de Veg.''']]{{Clr}}
</center>
 
 
<center>
[[Image:Dernier_niveau_-_photo_n°_15.jpg|600px|thumb|center|'''Dernier niveau d'une FIM sur une plante en fin de Veg.''']]{{Clr}}
</center>
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Quelques mots...

...CONCERNANT L’ATTITUDE QUE J’AI ADOPTE POUR MENER A BIEN CET ARTICLE. 
 
J’AI ESTIME QUE JE ME DEVAIS DE CLORE MA PARTICIPATION ACTIVE DANS LES FORUMS, PAR UNE ETUDE QUI A POUR OBJET LA TRANSMISSION ET CE UNIQUEMENT DANS UN BUT ALTRUISTE.. 
 
LOIN DES IMBECILES QUI SE LA MONTRENT ET QUI DISSERTENT VAINEMENT SUR LEUR CAPACITE A AVOIR LA PLUS GROSSE, ET LOIN AUSSI DES MORALISTES DE TOUTES GENERATIONS ET OBEDIENCE QUI CONSIDERENT QUE CULTIVER UNE PLANTE PUISSE METTRE EN DANGER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT UNE SOCIETE QU’ILS NE FONT QUE REVER LOIN DES REALITES CONTEMPORAINES.. 
 
LES CONSTATATIONS DECRITES PLUS LOIN SONT UNIQUEMENT LE FAIT D’OBSERVATIONS ET DE DEDUCTIONS.. JE NE SUIS NI HORTICULTEUR, NI BOTANISTE ET IL SE PEUT DONC QUE DES ERREURS OU DES IMPRECISIONS SE SOIENT GLISSEES DANS LA FAÇON D’ABORDER LA TECHNIQUE.. SI VOUS EN SAVEZ PLUS .. N’HESITEZ PAS A RECTIFIER SUR LES FORUMS.. SI DES POINTS NE SONT PAS CLAIRS, DITES LE ! 
 
FAIRE LE CHOIX DE SON PROPRE JARDIN ENFIN EST LA SEULE BONNE FAÇON D’ABORDER UNE PRATIQUE ADDICTIVE ET D’Y REFLECHIR . C’EST REGENERANT, INTELLIGENT, ET EVOLUTIF. CEUX QUI SE SONT TRIMBALLES DE TERRAIN VAGUE EN CAGES D’ESCALIERS SAVENT DE QUOI IL RETOURNE. IL EST PARFAITEMENT INJUSTE DE MAINTENIR DE TELLES SITUATIONS ET LA POLITIQUE REPRESSIVE DE NOTRE PAYS EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE SITUATIONS FRAGILISEES... 
 
POURQUOI AVOIR CHOISI CETTE TECHNIQUE : IL M’EST APPARU QUE LA TAILLE FIM ETAIT ET DE LOIN LA MOINS COMPRISES DE TOUTES LES TECHNIQUES.. ELLE A DE PLUS L’AVANTAGE COMME LE SCROG DE LIMITER LE NOMBRE DE PLANTS DANS UN ESPACE REDUIT AVEC LE GRILLAGE EN MOINS.. ELLE PEUT EN PLUS S’INTEGRER DANS DE NOMBREUX SCHEMAS DE CULTURE.. 
UNE SPECIALE DEDICACE AU FIN GELES DE L’EQUIPE FRENCH, DONT ON NE SAIT PAS S’IL RESTERA GRAND CHOSE, MAIS QUE J’AI EU UN IMMENSE PLAISIR A FREQUENTER ! 
 
MILES.

Le palissage

2008-07-31T16:08:28Z

Seth : Correction orthographe

= Définition =
Le palissage est l'action de conduire une plante sur un support plan en y attachant ses tiges et branches à l'aide de liens (fil de cuivre, osier, ficelle, raphia, plastique, etc.).

Un palissage vertical est dit espalier s'il s'appuie sur un mur, sinon contre-espalier (utilisant des treillages ou rangs de fil de fer complétés par des lattes et soutenus par des poteaux, piquets, ferrures). Le plan support peut aussi être oblique ou horizontal

Cette technique permet de coucher une plante dans son environnement afin que les branches du dessous qui ont le moins de lumière puissent en avoir assez pour se développer correctement.

= Explications et Précautions à prendre =

Cette technique peut être appliquée des que le tronc commence à devenir un tronc et plus une brindille, c'est à dire aux alentours du 3eme/4eme étage de feuilles.
Le plant couché va continuer de se développer aux nœuds des feuilles basses....
Il faudra faire des nœuds pas serrés du tout, afin de laisser la plante se développer et pas l'étrangler, le mieux étant de faire des boucles autour du tronc....

Pour cela vous utiliserez une corde ou une ficelle assez épaisse afin qu'elle ne cisaille pas le tronc!

Vous fixerez l'autre coté des cordelettes au sol avec une pierre ou bien à d'autres branchages aux sol.
Ne vous inquiétez pas les feuilles vont se réorienter rapidement toutes seules....
Si le plant continue à pousser en hauteur, vous le plierez alors de nouveau délicatement et ainsi jusqu'à e qu'il ait la forme voulue: bas et horizontale!

Astuce : Une plante en stress hydrique est plus souple qu'une plante gorgée d'eau. Ainsi, forcer un début de stress hydrique sur une plante peut faciliter le palissage de celle-ci.

= Le palissage s'effectue vraiment très doucement =

Lorsque vous attachez et que vous tirez une branche ou même le tronc, il faut être très prudent et ne surtout pas tirer trop fort (raccourcissez la ficelle de quelque centimètres chaque jour).
En effet, dans le cas ou vous tirez trop fort, vous aller casser la branche, mais celle-ci ne se répare pas toujours.

= Les Avantages du palissage =

En extérieur dans la nature, sauvage, le palissage possède beaucoup d'avantages:
-> du point de vue de la discrétion: un plant de quelques mètres de haut attirera plus le regard qu'un plant couché....
-> on peut du coup cacher les plants dans des champs d'orties, dans lesquelles le cannabis passera inaperçu. On continuera le palissage pour que le plant se développe couché.
-> Dans des endroits bien ensoleillés, on pourra coucher un plant pour qu'il profite du soleil sur toute sa longueur...
-> La sève arrive plus facilement aux têtes.

Par contre il faut faire attention aux liens qui peuvent céder en cas de vent fort faire attention aux limaces qui sont plus proches des têtes que dans une position normale...

En intérieur, le principal avantage est de couvrir un maximum de surface dans le placard sans avoir à couper (ce qui ralentit la croissance).

Le palissage est une très bonne alternative à utiliser quand on a peu de plants femelles dans un placard afin d'optimiser la production de fleurs.

Exemples de palissage 

[[Image:Palissage_01.jpg|250px|thumb|left|]]
{{Float|img=[[Image:Palissage_02.jpg|250px|thumb|]]}}
{{Float|img=[[Image:Palissage_03.jpg|250px|thumb|]]}}
{{Clr}}
[[Image:Palissage_03_zoom.jpg|250px|thumb|left|]]
{{Float|img=[[Image:Img_0776.jpg|250px|thumb|left|]]}}
{{Float|img=[[Image:IMG_0258.jpg|250px|thumb]]}}
{{Clr}}

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Photographies: CannaWiki

Le Scrog

2008-07-31T16:02:03Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Scrog-eco.jpg|250px|thumb|right|'''Scrog éco''' Photo: !!!Fioum!!!@overweed]]
= Définition =
Le SCROG est un peut l’équivalent du SOG mais en moins risqué par rapport à la loi: moins de plants pour autant de récolte. 
 
Le principe est simple: mettre un grillage horizontal à 20 ou 30cm du bas des plants et les empêcher le passer au travers. Quand les branches on rempli le grillage, passage en flo et là pleins de têtes qui sortent du grillage. Il faut savoir que cette technique a un rendement m²/Gr équivalent au SOG mais qu' il faut un bon mois de croissance en plus (de 0 à 2semaines pour le SOG contre 1,5mois pour le SCROG). 
 
Un petit schéma:
{{Clr}}
<center> [[Image:Scrog_1.gif|left]]
[[Image:Scrog_3.jpg|thumb|right|250px|Photo: !!!Fioum!!!@overweed]]
 
[[Image:Scrog_4.jpg|thumb|right|300px|Photo: !!!Fioum!!!@overweed]]
</center>

Vous remarquez que le cultivateur a enlevé toutes les feuilles du dessous car la lumière ne passait plus à travers les feuilles du dessus. Ça permet de ne pas perdre de l’énergie pour des feuilles qui n’en produisent pas ...

[[Image:Scrog_2.jpg|thumb|400px|left|'''Défaut: la bac est transparent et les racines n'aiment pas ça''']]
{{Clr}}

= SOG et SCROG =
== On m'a conseillé de pratiquer la SOG, est-ce que c'est douloureux ? ==
Heureusement, c'est comme l'acupuncture : parfaitement indolore avec un professionnel. 
La SOG (sea of green, ou "mer de vert") est une technique hollandaise qui a révolutionné en son temps la culture indoor. Elle permet d'obtenir des têtes rapidement et avec un espace limité. Le principe est qu'au lieu de produire quelques grandes plantes destinées à remplir l'espace de culture, on fasse pousser des petites plantes très nombreuses et très serrées qu'on fait fleurir le plus tôt possible (à 30cm max). 
 
== Ouais mais moi j'aime bien les grosses plantes moi, pourquoi je ferais une SOG ? ==
Eh bien pour commencer, on peut cultiver avec une hauteur réduite (les plantes dépassent rarement 70cm). Ce qui permet d'utiliser des tubes fluorescents ou des lampes à décharge de faible intensité (70- 250W) avec plus d'efficacité (ils restent près de toutes les têtes), et de cultiver sur étagères (donc d'empiler les plantes). 
 
Ensuite, on concentre les plantes (jusqu'à une pour un décimètre carré), donc il n'y a aucune perte de surface au sol. Et surtout, là où il faut 4 mois strict minimum pour obtenir une grande plante fleurie, on peut optimiser la SOG pour obtenir de belles grosses têtes en 3 mois. 
 
== Et ça se taille/scalpe, des plantes en SOG ? ==
On ne coupe jamais l'apex (bourgeon principal) de plantes en SOG. Ca rallonge le temps de croissance, et ça ne sert à rien puisque les plantes sont déjà très serrées et on a donc optimisé le nombre de têtes par rapport à la surface : une plante = une tête. 
 
Pour ce qui est des feuilles, on peut enlever celles du bas en cas de problèmes d'aération (moisi, bêtes,...). Mais ça ne devrait pas s'avérer nécessaire. 
 
== Euh oui mais le SCROG c'est quoi alors ? ==
Par analogie avec SOG, on nomme SCROG (screen of green) une technique de culture en indoor plus récente. Le principe est le même que la SOG, à savoir on fait pousser uniformément des petites plantes en essayant de maximiser le nombre de têtes pour une surface donnée. La différence est qu'on minimise aussi le nombre de plantes. 
 
Pour ça, on dispose un grillage (doù "screen") au dessus des plantes. Quand elles arrivent au niveau du grillage ou un peu au dessus, on les courbe pour les forcer à rester sous le grillage. Puis on passe en floraison. On continue alors à retenir la plante sous le grillage, jusqu'à ce que la croissance s'arrête et que les têtes commencent à grossir. On a alors une canopée de feuilles au niveau du grillage, et un champ de têtes au-dessus. 
 
== Comment dois-je disposer les tiges sous le grillage ? ==
Il faut faire en sorte que les nœuds, où apparaîtront les têtes, soient disposés le plus régulièrement possible. Cela évitera que les têtes se fassent mutuellement de l'ombre, et maximisera la production. 
 
== Faut-il tailler/scalper les plantes en SCROG ? ==
On peut couper l'apex une fois ou deux. Ça permet de mieux développer les branches inférieures des plantes et leur permet d'atteindre le grillage, ça permet aussi de mieux répartir les têtes sous le grillage. Mais ça ralentit la croissance. Il faut je pense moduler en fonction de la variété de la plante et faire des essais. 
 
Pour le reste, dès que les têtes ont commencé à poindre le bout de leur nez, il faut sauvagement couper tout ce qui pousse sous la canopée de feuilles. D'une part parce que c'est à l'ombre donc les têtes poussent mal, et les feuilles ne produisent rien (pas de photosynthèse), donc tout ça pompe de l'énergie qui devrait être investie dans nos belles têtes "ensoleillées". Ensuite, c'est très important pour améliorer la circulation d'air, et éviter moisissures et bestioles (chez moi ce sont les mouches blanches, chez d'autres les araignées rouges, chacun sa croix). D'ailleurs, il est conseillé en plus de mettre un ou deux petits ventilos (genre ventilo de processeur, ça tombe bien vous avez une vieille carte mère qui traîne) pour améliorer la circulation d'air sous le grillage et diminuer l'humidité. 
 
== Quel grillage dois-je prendre ? ==
Le grillage à poules hexagonal est paraît-il le meilleur. Chez moi, c'est un bout de grillage vert pas cher de chez casto. N'importe quoi fait l'affaire pourvu que ça laisse passer correctement la lumière (carrés de 5 cm par ex.) et que ce soit rigide. Certains utilisent du filet au lieu de grillage. Personnellement je n'aime pas, je trouve que ce n'est pas très pratique à accrocher, etc. Mais il n'y a pas de contre-indication majeure. 
 
== A quelle hauteur dois-je mettre le grillage ? ==
Bas ! Minimum 20cm, maximum 35cm. Plus c'est haut, plus il est facile de passer ses minimes sous le grillage pour travailler, mais plus on perd de place en hauteur, et de temps passé en croissance sous le grillage (qui ne sert à rien, cf. la taille). 
 
== Dois-je attacher les tiges au grillage ? ==
Moi je le fais, avec des "twist ties", vous savez ces trucs qui se vendent en rouleau pour accrocher les plantes aux tuteurs ou pour fermer les sacs congélation. 
 
C'est pratique pour faire faire ce qu'on veut aux plantes et bien disposer les têtes. Attention de ne pas étrangler les plantes en serrant trop les tiges. Mais certains s'en passent très bien, et c'est alors plus pratique pour repositionner les têtes. On peut faire passer alternativement les tiges au-dessus et en- dessous du grillage pour les maintenir. 
 
== Quand dois-je passer en floraison ? ==
Cela dépend de la variété. Certains le préconisent dès que les tiges ont atteint le grillage. D'autres préfèrent attendre 10 jours de plus pour que la plante remplisse bien le grillage. Il faut moduler en fonction de la variété, de la taille qu'on a faite, de la taille du placard, etc. Donc faire des essais... en gardant à l'esprit que la plante fait une poussée brutale de croissance pendant les 15 premiers jours de floraison.

Conseillé de remplir l'écran à 50% au moins avant de lancer la flo.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.overweed.net Overweed] ''

Le pinçage

2008-07-31T16:00:40Z

Seth : Correction orthographe

= Introduction =
Le pinçage est une pratique courante en horticulture. 
Beaucoup de cultivateurs l'utilisent pour améliorer le rendement de leurs plantations cannabiques ou autres. 

Il est souvent question de 'taille' des bourgeons apicaux. 
Cette taille se pratique également mais il n'est plus alors, à proprement parler, question de pinçage. 

A l'instar d'une taille, le pinçage va permettre de stimuler le développement des ramifications tout en préservant les sommités en vue de la floraison. 
Il est très utile pour uniformiser une canopée. 

[[Image:Pinçage0.png|thumb|right|350px|]]

Pour réaliser le pinçage, il vous suffit de presser 'fermement' la tige [entre le pouce et l'index] aux environs de l'apex jusqu'à sentir un léger 'crAck'. 
Cela aura pour résultat d'endommager les vaisseaux impliqués dans la circulation de la sève [situés dans le pourtour de la tige], la tige conserve toutefois une certaine rigidité. 
Pour obtenir le même résultat, il est également possible de vriller légèrement la tige sur elle-même. 

L'interruption du circuit d'alimentation entre le/les apex et le reste du plant va provoquer un déséquilibre hormonal qui aura pour conséquence le développement des ramifications antérieures au point de pinçage. 
Pour comprendre le phénomène, il faut s'arrêter un instant sur les propriétés et la localisation des hormones intervenant dans la croissance : 

'''''L'auxine ou acide indole acétique (AIA)''': synthétisée dans l'apex, elle joue un rôle dans l'élongation (=auxèse) et la multiplication cellulaire. Elle stimule l'initiation des bourgeons mais inhibe leur développement (> phénomène de dominance apicale). 

'''''Les citokynines: synthétisées''' dans les racines, elles complètent le rôle de l'auxine dans l'allongement cellulaire en agissant là où cette dernière n'agit pas. Elles interviennent dans la néoformation des bourgeons en contrecarrant l'effet inhibiteur de l'auxine.'' 

Il y a donc deux influences antagonistes : celle de l'auxine qui part des bourgeons terminaux vers les racines dont l'effet est inhibiteur, et celle des cytokinines qui part des racines pour monter aux bourgeons dont l'effet est stimulateur.'' 

Bref, lorsque l'on pince un plant, on interrompt la diffusion de l'auxine (développement de(s) apex) au profit des cytokinines (développement des ramifications). 

''Inspiré de "Des bactéries à l'homme..."'' 

Le pinçage d'un jeune plant ne doit pas se pratiquer avant la 3/4ème semaine (en général 1 mois de croissance avant de pincer/tailler, c-à-d 4/5 étages de feuilles). 

Pour que l'effet perdure, il faut répéter l'opération tous les 4/5j car la plante va se rétablir, normalement le tronc va s'épaissir et durcir jusqu'à ne plus pouvoir être pincé à ce niveau. 

Ces quelques interventions ponctuelles ne donneront pas lieu à un véritable stress. 
A l'échelle du développement des végétaux, ce sont plutôt les facteurs agissant sur le long terme : engraissage, climat, photopériode, qui peuvent générer un stress. 

Il faut souligner qu'un pinçage, sans palissage, n'est pas la meilleure technique pour développer efficacement les branches secondaires d'un jeune plant :
Pratiquez de la même manière mais en effectuant un pinçage régulier au lieu d'une taille pour conserver l'apex

[Certaines variétés gagnent à ne pas subir de taille d'apex : Mango, Master Kush, chronic, ...]

'''Avant, après'''

[[Image:Pinçage001.jpg|thumb| left |300px|'''Ici un plant pincé à 28 jours de croissance...''']]
{{Float|img= [[Image:Pinçage002.jpg|thumb| left |300px|'''...5 jours plus tard''']]}}
{{Clr}}

Aidé d'un bon palissage, les ramifications précédant le point de pinçage ont vite rattrapées l'apex.

= Tuto photo par TheDude =

Voici une bouture de White Widow qui est sur le balcon pour l'instant, la flèche rouge indique l'endroit ou je vais pincer

[[Image:Pinçage1.jpg|thumb| left |300px|'''Endroit ou la plante va être pincée''']]
{{Float|img=[[Image:Pinçage2.jpg|thumb|left|250px|'''La je pince la tige''']]}}
{{Float|img=[[Image:Pinçage3.jpg|thumb| left |250px|'''et voici le résultat après''']]}}
{{Clr}}

J'espère que je n'y suis pas allé trop fort... On verra bien... Je reprendrai des photos dans quelques jours pour voir l'évolution.

[[Image:Pinçage4.jpg|thumb| left |350px|'''2 jours après pinçage''']]
{{Clr}}

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/forum/sujet-38588_23-pincage-comment-dois-pincer.html G2loQ]

[http://www.cannaweed.com/forum/sujet-38588_23-pincage-comment-dois-pincer.html TheDude]

Le pH

2008-07-31T14:57:37Z

Seth : Correction orthographe

=Introduction=
Le pH a un impact bien défini sur la santé des plantes. Un niveau de pH incorrect peut rendre les nutriments indisponibles à la plante, et même causer leur disparition du sol. On trouvera ici comment contrôler cette variable volatile.

=Le pH et les réactions acido-basiques =
Tous les cultivateurs, et principalement ceux qui choisissent les cultures hors-sol (hydroponie/aéroponie), se retrouvent un jour confrontés à la gestion du pH de leur solution nutritive, avec toutes les questions qui se posent indubitablement :
* pourquoi ça monte ?
* pourquoi ça baisse?
* pourquoi quand je mets moins de pH Down, ça baisse encore plus?
* Pourquoi le pH me fait corriger chaque jour et fait le yoyo ?...
 
Bienvenue dans le monde merveilleux des réactions acido-basiques.
 

= Théorie générale =
== Acide, base et pH ==
Un acide, c'est un composé chimique qui à la capacité de donner au moins un proton hydrogène H{{Exp|+}} en solution aqueuse, on parle "ions acides".
Une base, à l'inverse, est un composé qui peut recevoir au moins un proton H{{Exp|+}} en solution aqueuse. Ce sont les "ions basiques", principalement hydroxydes (OH{{Exp|-}}), mais d'autres réagissent comme des bases, comme les ions bicarbonates (HCO{{Ind|3}}{{Exp|-}}). 
Il faut également parler des sels, ils sont simplement les produits d'un acide sur une base (acide+base = eau+sel). Généralement neutres, il existe cependant des sels acides comme le citrate de sodium, ou des sels basiques comme le bicarbonate de sodium. 
L'acidité, qui se mesure en unités pH, reflète le rapport entre ions acides H{{Exp|+}} et les ions basiques hydroxydes OH{{Exp|-}}. 
L'échelle pH va de 0 à 14, O étant l'extrême acide, 14 l'extrême base. 
Un pH de 7 représente un juste milieu et est dit "neutre" car il compte autant de ions H{{Exp|+}} que de ions OH{{Exp|-}}. 
A pH 0, le composé chimique acide contient une concentration molaire de 10e.0[H{{Exp|+}}] et 10e.-14[OH{{Exp|-}}]. 
A pH 14, le composé chimique basique contient une concentration molaire de 10e.-14[H{{Exp|+}}] et 10e.0[OH{{Exp|-}}] 
Et entre les deux, le pH va représenter la différence entre les concentration de H{{Exp|+}} et OH{{Exp|-}}, par exemple : 
pH 7 = 10e.-7[H{{Exp|+}}] 10e.-7[OH{{Exp|-}}] 
pH 4 = 10e.-4[H{{Exp|+}}] 10e.-10[OH{{Exp|-}}] 
Le total des 2 exposants est toujours égal à 14, et le pH correspond toujours à la concentration d'ions H{{Exp|+}} : pH signifie "potentiel hydrogène". Un simple regard sur la définition suffira à comprendre que la valeur pH est exponentielle : pH 6 est 10 fois plus acide que pH 7, ph 5 est 100 fois plus acide que pH 7, pH 4 est 1000 fois plus acide que ph 7, etc. 
L'eau du robinet, en France, a un PH compris entre 7 et 8. Il nous faudra donc chercher a le faire baisser. Pour cela la manière la plus courante est d'utiliser du ph down, produit contenant des acides et permettant de faire baisser le ph d'une solution en en utilisant de très faibles doses. Pour faire remonter le ph d'une solution il faudra utiliser du ph up! Ces produits sont facilement trouvable dans les Growshops. 
 

== Réaction acido-basique ==
On a vu ci-dessus qu'un acide peut donner un H{{Exp|+}}, et une base le recevoir parce qu'elle est OH{{Exp|-}}. L'eau pure, H{{Ind|2}}O, peut donner un H{{Exp|+}}, vu qu'elle en à 2. Mais si elle le fait, elle devient : H{{Ind|2}}O - H = OH. Et si vous avez suivi, vous aurez compris qu'elle va également pouvoir récupérer un H{{Exp|+}}. Elle peut donc réagir en acide ou en base suivant son partenaire. 
 
Ce partenaire, on le trouve en quantité variable dans l'eau du robinet, mais surtout dans les engrais et additifs que vous allez utiliser, qui vont apporter tout un panel de molécules différentes. Certaines seront basiques, d'autre acides, certaines réagiront lentement, d'autres rapidement, vont se combiner entre elles pour en former de nouvelles qui vont encore agir différemment sur le pH de votre solution. 
Lorsque vous corrigez votre solution avec du Ph down, vous incorporez des ions H{{Exp|+}}, qui vont se combiner aux OH{{Exp|-}} disponibles pour les "annuler", et faire baisser le pH de la solution car ils seront majoritaires. 
Et ces H{{Exp|+}} majoritaires qui ne sont pas utilisés et vont rester "en attente" jusqu'à ce que d'autres OH{{Exp|-}} soient disponibles pour s'y combiner. Ces OH{{Exp|-}} (et aussi des H{{Exp|+}}) vont être produits par les réactions chimiques entre le substrat, la plante, et les composants des engrais et additifs que vous donnez à vos plantes. 
Le plus imprévisible est la part d'azote de vos engrais, il est utilisé sous trois formes : les nitrates (ou azote nitrique, NO{{Ind|3}}-), l’azote ammoniacal (ou ammonium, NH{{Ind|4}}{{Exp|+}}) et l’urée CO(NH{{Ind|2}}){{Ind|2}}. 
 
[[Image:PH-art.jpg]] 
 
* Pour être assimilée, l’urée est d’abord transformée en azote ammoniacal par une réaction chimique qui provoque une acidification du milieu. 
* Les nitrates n’auront pas d’incidence sur le milieu tant qu’ils ne seront pas consommés. Leur assimilation, par les plantes ou les bactéries vivant dans le substrat et la solution, ne fera augmenter le pH que légèrement par échange d’ions OH{{Exp|-}} ou HCO{{Ind|3}}{{Exp|-}}. 
* L’absorption de NH{{Ind|4}}{{Exp|+}} se fait en contrepartie de la libération d’ions H{{Exp|+}}, donc une acidification. Mais intervient aussi une importante réaction chimique appelée nitrification par les bactéries du substrat, qui transforment l’azote ammoniacal en nitrate. La nitrification dégage des ions H{{Exp|+}} qui vont acidifier le substrat et faire descendre le pH. 
 
Ce dégagement qui perturbe l'équilibre désiré est amplifié ou amoindri par différents facteurs, tels que la température, la surface de solution au contact de l'air, de l'agitation de la solution, de la pression, de la nature des composés chimiques, des rejets de la plante,... et il est donc quasi impossible d'avoir une stabilité parfaite. Ce déséquilibre successif du pH est donc naturel et nécessaire, puisqu'il génère les nutriment essentiels dont la plante à besoin, mais sont compensés par l'adjonction de tampons : les tampons possèdent la propriété de résister au changement de la concentration en ions H{{Exp|+}}, et donc empêche le pH de varier outre-mesure. 
 

= Le pH et la plante =
Les plantes possèdent un pH qui leur est propre. Le pH de la plante doit être le plus proche possible de celui de la solution nutritive et du substrat pour éviter tous risques de conflits électriques entre ses racines et les ions contenus dans la solution nutritive. En fonction de l'acidité de la solution et du substrat, les éléments contenus vont voir leur charge électrique varier, et si cette charge passe "hors-tolérance" de celle admise par les racines de la plante, l'élément de sera pas assimilable. 
Notre plante chérie, pour pouvoir croître selon ses désirs, à besoin d'un pH compris entre 6 et 7,5 en terre et entre 5.3 et 6.5 en hydroponie, déterminé en fonction de l'engrais. En règle générale, il varie plutôt entre 5.5 et 6. Varie, ça ne veut pas dire qu'il doit bouger au cours de la culture : une fois atteint une valeur dans cette plage, on s'y tient! Et c'est là que commence tout l'art de la maîtrise du pH. 

[[Image:pH1.jpg|CannaWiki]][[Image:PH1-2.jpg|CannaWiki]]

== Substrat et pH ==
La terre ayant un pH d'origine variable en fonction de sa composition, et dans la plupart des cas est adapté à la culture du cannabis. Mais quelle que soit cette composition, il finira toujours par s'acidifier à cause de l'apport régulier d'engrais et donc de la formation de sels. Evitez de démarrer avec une terre trop acide, certains mélanges à base de tourbe ont un pH de 5 qu'il n'est pas rare de voir descendre à 4 au bout de 3 mois, avec tous les désagréments que cela peut apporter à une culture. Pour connaître le pH de la terre il suffit de diluer un échantillon de terre dans de l'eau distillée (eau pure) que nous testerons après quelques heures. Il existe également des appareils qu'il suffit de planter dans la terre quelques instants. Pour changer le pH de la terre nous pourrons utiliser de la chaux pour le faire remonter ou de la terre de bruyère pour le faire baisser. 
En hydroponie, et je parlerai principalement des systèmes à billes d'argiles, il est primordial d'amener votre substrat à un pH adéquat, comprenez entre 5.5 et 6.0, et de faire en sorte qu'il y reste. 
 

=== Le tamponnage ===
Les billes d'argiles, sont comme leur nom l'indique, faites d'argile. L'argile utilisée dans ce cas est de l'illite, composé de mica, de formule KAl{{Ind|2}}(AlSi{{Ind|3}}O{{Ind|10}})(OH){{Ind|2}}. A présent, vous avez du reconnaître le OH dans la formule et sa signification : les billes d'argile sont alcalines (basiques), leur pH tourne autour de 8 - 8.5, ce qui est bien trop haut pour espérer amener une culture à terme, il va falloir baisser leur pH entre 5.5 et 6, c'est ce qu'on appelle le tamponnage. 
Pour tamponner des billes, rien de plus simple : il faut les laisser tremper dans de l'eau au pH voulu, jusqu'à ce que l'échange d'ions arrive au point d'équilibre recherché, que les billes contiennent plus d'ions H{{Exp|+}} que OH{{Exp|-}} et soient acides. 
En regardant à nouveau la formule, on y voit un autre élément, la silice (Si). Lors de la cuisson des billes d'argile, il se peut que cette silice se vitrifie sous l'effet de la température, formant une enveloppe autour de la bille. Cette enveloppe, bien que fragmentée, peut considérablement ralentir le processus de tamponnage : les plus rapides seront tamponnées en 3 jours, d'autres marques peuvent prendre plus de 3 semaines. Il est normal que le pH de l'eau de trempage augmente, les ions H{{Exp|+}} étant captés parles billes, mais ce phénomène corrigé quotidiennement se ralenti puis se stabilise. Si vos billes sont trop vitrifiées, il faudra forcer la réaction en acidifiant plus encore votre eau de trempage : plus bas il sera, plus courte sera la durée. Il n'y a aucun inconvénient à démarrer avec un trempage à pH 2 ou 2.5, mais attention à ce que les billes ne soient pas trop acides au final! Il faudrait alors recommencer l'opération en sens inverse, avec une eau de trempage alcaline, et le risque d'avoir des billes chargées en sels toxiques (rappel : acide+base = eau+sel). 
Votre tamponnage sera prêt lorsque l'eau de trempage des billes aura un pH entre 5.5 et 6, et que celui-ci n'aura pas bougé pendant une journée au moins. 
 
=== Le rinçage ===

Les sels, vous l'aurez compris, sont inévitables, et s'accumulent tout au long de la culture dans votre substrat, quel qu'il soit. Une trop grande accumulation de sels est toxique pour la plante, c'est pourquoi il est nécessaire de rincer les substrats réutilisables entre deux cultures. 
Il s'agit à nouveau d'effectuer un trempage dans une eau à pH corrigé, qui heureusement sera moins long que le tamponnage. Pour faciliter et accélérer la solubilisation des sels, il suffit de baisser légèrement le pH de votre eau, pH 5 est parfait, et d'utiliser une eau chaude. On peut également y ajouter des enzymes pour dégrader les éléments restant, ou dans le cas d'une attaque par une maladie ou champignon faire un rinçage à l'eau de Javel. L'eau de Javel est une base, mais la courte durée de trempage (10-15mn suffisent) fait qu'elle affecte peu le pH des billes. Un second rinçage à l'eau claire et pH adapté est fortement conseillé après un rinçage à la Javel, pour éviter la formation d'éventuels précipités en réaction avec les engrais. 

== Solution nutritive et pH ==
Une fois le pH de votre substrat adapté à celui de la plante, il faut que celui de la solution nutritive le soit aussi. Les engrais ont la propriété de faire baisser le pH de votre solution, et ils contiennent, en proportions variables suivant l'application à laquelle ils sont destinés et leur qualité, des tampons qui aident à stabiliser le pH. 
Une fois l'engrais ajouté à votre eau, le pH de celle ci aura baissé, mais suivant le pH originel de votre eau, il se peut qu'il faille le corriger, généralement le faire baisser. Chose simple, il suffit d'ajouter quelques gouttes de pH down à votre solution. Je déconseille fortement l'usage d'acide acétique (vinaigre), citrique (jus de citron), ou chlorhydrique : les 2 premiers ne produise l'effet recherché que temporairement et vont s'associer aux engrais en formant un précipité ou une molécule complexe et non assimilable, quant à l'acide chlorhydrique il va s'attaquer en priorité aux atomes Ca{{Ind|2}} (calcium) et ainsi supprimer les tampons tant recherchés. 
Le pH de votre solution devra bien évidement être identique à celui de votre substrat! Si votre tamponnage est correctement réalisé, et que votre solution nutritive est au même pH, il y aura très peu de variation, seuls les rejets de la plantes et la nitrification vont tenter de corrompre cet équilibre mais seront contenus par les tampons des engrais. La majorité des problèmes de pH "yoyo" tient du fait d'un mauvais tamponnage, par exemple de billes avec un pH de 7 et une solution à pH 5.5. Dans ce cas, le mieux est de refaire tremper ses billes et faire un tamponnage digne de ce nom. Si le pH monte mais se stabilise en dessous de 6.5, gardez cette valeur et continuez votre culture avec celle-ci. 
Un autre phénomène physico-chimique dont je ne rentrerais pas dans les détails peut également être votre allié si votre pH baisse alors que vos billes sont bien tamponnées : l'oxydoréduction. En ajoutant de l'oxygène dans la solution par le biais d'un bulleur, certains éléments de la solution vont perdre un électron, et vont pouvoir capter les H{{Exp|+}} qui passent à proximité : le pH va sensiblement s'élever. 
On peut également avoir recours à des tampons extérieurs, en ajoutant des éléments à base de silice tels que le Mineral Magic, mais ils ne constituent qu'un palliatif. La qualité de votre eau, de vos engrais, et du tamponnage de votre substrat sont les seules clés de la sérénité dans le monde impitoyable des réactions acido-basiques.... 

== Comment tester le pH d'une solution ==

Il existe différents systèmes permettant de connaître le PH de l'eau : 

=== Le papier ph ===

Vous l'avez sûrement utilisé quand vous étiez en cours de biologie, c'est une petite languette de papier qu'il faut tremper dans la solution a tester. Cette languette de papier prend une certaine couleur en fonction du ph de l'eau, il suffira de comparer cette couleur avec la graduation fournie, chaque couleur équivaut a un degré de pH. Ce système est le moins cher mais également le moins précis. 
[[Image:pH2.jpg]]
 
=== Les réactifs ===

Ce sont des produits surtout utilisé en aquariophilie, ou pour le test des piscines. Il suffit d'ajouter quelques gouttes de réactifs (liquide) dans une éprouvette ou nous aurons introduit la solution à tester. Cette solution prendra une teinte que nous devrons comparer avec une graduation de couleur. C'est a peu près le même principe que le papier pH. Il est également relativement peu cher et un tout petit peu plus précis! Ces tests sont facilement trouvable dans les animaleries. 
[[Image:pH3.jpg]]
 
=== Les pH mètres ===

C'est le système le plus précis et le plus pratique! C'est un appareil à piles qu'il suffira de tremper dans la solution. Instantanément il nous donnera le degré de ph sous forme de chiffres inscrit sur un écran. Ce système est plus coûteux mais vraiment très pratique. 
[[Image:pH4.jpg]]
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

snowflake @ [http://www.cannaweed.com Cannaweed] 
Riko @ [http://www.cannaweed.com Cannaweed]

Les différents systèmes de culture

2008-07-31T14:44:20Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:DWC 1.jpg|right|thumb|250px|'''DWC''' (Deep Water Culture) - '''Bubbler''' Photo: erem-eref@overweed]]
= L'hydroponie passive =

L'hydroponie est perçue comme une technique chère. 
C'est paradoxal parce que justement c'est l'hydro qui a fait baisser les coûts des tomates et autres orchidées qu'on trouve dans tous nos supermarchés. 
L'hydro n'est donc pas forcément chère. Il faut restreindre un peu ses envies high Tech mais la méthode marche sans problème : je parle de l'hydro passive. 
Pour les clones ou les plantes mères tout comme aux plantes qu'on va faire fleurir l'hydro passive fonctionne. 
Un peu de rigueur suffit la plupart du temps pour éviter les catastrophes. 

==DWC ou bubbler==
[[Image:DWC 1.jpg|right|thumb|250px|'''DWC''' (Deep Water Culture) - '''Bubbler''' Photo: erem-eref@overweed]]
Le principe du bubbler est d’éclabousser les racines en faisant éclater des bulles de solution nutritives dans une premier temps. 
Ensuite les racines pompent la solution directement dans le fond du bac. 
Ce type d’hydroponie est dite passive. 
Un seul bac suffit. Le bac doit être recouvert pour éviter le prolifération d’algues ou encore le développement de champignons. Le couvercle sera donc percé de plusieurs trous de la forme des pots dans lesquels les pieds seront plantés. Les pieds sont donc insérés dans des pots remplis de billes d’argile ou encore de laine de roche. 
Dans le bac se trouve un ou plusieurs bulleurs relié à une ou plusieurs pompes à air. 
Il n’existe à ma connaissance aucun bubbler commercialisé. Ce système nécessite donc un minimum de bricolage 

''Avantages :'' 

* Constitue le système hydroponique le moins cher
* Facile à nettoyer, il suffit d’enlever les racines du bac,de nettoyer le système à l’éponge et de rincer le bac

''Inconvénients :'' 

* Nécessite de bricoler
* Nécessite une pompe à air de puissance moyenne de préférence et un à plusieurs bulleurs.
{{Clr}}

==Exemple==
'''Etape 1: un plateau de culture'''

L'idée c'est d'avoir un plateau de culture, un bac en tout cas quelque chose en plastique qui va servir de réserve d'eau. 
Pour les clones un bac de litière pour chat. 
Pour des plants mère des petits récipients ménagers (tupperware.) 
Pour des plantes en flo le mieux c'est un gros bac (du genre gamate de chantier en plastique qui ne coûte vraiment pas cher dans les magasins de bricolage.) 

'''Etape 2 : dire adieu à la terre''' 

Pour les clones il existe des petites cubes de ldr déjà entourés ça coûte pas trop cher 
Les mères et les plantes en flo méritent, je trouve d'avoir pour substrat le cube delta 20×20×20 de grodan. Il n'est pas si facile que ça à trouver (mais j'ai dit hydroponie pas chère et pas hydro super facile déjà toutes prémachée) 
Les cubes de ldr sont mis à tremper dans de l'eau au [[Le pH|pH]] ajusté avant utilisation 

'''Etape 3 : aller chercher à manger'''

Qui dit laine de roche dit rien à manger si ce n'est les engrais. 
Donc engrais forcément. On parle toujours de Ecmetre je le sais mais on peut s'en passer si on arrive à se modérer sur les engrais. 
Je dirai de suivre les programmes d'engraissement des engrais hydro mais ne procéder qu'à 1/4 des arrosages avec de l'eau avec engrais. 
Les 3/4 restant à l'eau au [[Le pH|pH]] ajusté. 
L'arrosage se fait par le dessus pour bien saturer le haut du cube 
Un arrosage par jour ira très bien. Au fond des bacs deux cm d'eau en permanence iront à merveille. 
Penser à changer l'eau du fond tous les 8-10 jours pour plus de sécurité 
En cas de problèmes rincer les cubes et changer l'eau du bac et ça repartira 

[[Image:Hydropassive.jpg|450px|Hydroponie passive]]

Un arrosage à l'eau avec engrais une fois par semaine, directement sur les cubes de laine de roche (''ldr'').
Les autres arrosages seront effectués '''sans''' engrais au [[Le pH|pH]] ajusté.
Maintenir 2 à 4 cm d'eau au fond du bac en permanence.

Videz le bac et nettoyez le ainsi que les billes d'argile tout les 15 jours.

= La coco =
[[Image:Coco 1.jpg|right|thumb|250px|'''OneBud ''Sensi Star'' en coco''' Photo: ArtOfGrow@overweed]]
Le coco est un substrat pas tout à fait inerte dans le sens ou il contient des micro-organismes. 
 
Le coco peut se trouver sous plusieurs formes : 

* Pains de coco à utiliser en hydroponie pure.
* Sac de coco à utiliser avec un mélange de terre en pot.

Si l’on utilise des pains de coco, alimentés par des goutteurs, il est déconseillé de partir de graines. En effet si le plant se révèle être un mâle, le plant sera coupé mais la place ne sera pas réutilisable. Il est donc fortement conseillé de partir de boutures ou à la rigueur de graines féminisées pour limiter les risques d’avoir des mâles, ce qui entraînerait une chute du rendement. Utilisé de la sorte le coco est difficilement réutilisable car les racines des anciennes plantes restent en partie dans les pains de coco. 

Utilisé en pot, le coco permet par exemple d’aérer le terreau. 
Ce substrat est extrêmement léger, ce qui peut se révéler pratique pour apprécier l’arrosage. Il suffit de soulever le pot et avec l’expérience, si l’on sent que c’est trop léger on arrose. 
{{Clr}}

=NFT=
[[Image:NFT 1.jpg|right|thumb|250px|'''Système NFT''' Photo: MrJack@overweed]]

Le NFT consiste à faire circuler l'eau en continu au pieds des cubes de laine de roche. 
Un tapis racinaire est placé sous les cubes pour permettre aux racines de prendre place. C'est un élément indispensable. 

L'eau qui circule en continu sur ce tapis forme un ''film nutritif''. 
Ce système est adapté aux placards de faible hauteur. 

Ils se composent de bacs coupés 2 zones. 
La première zone est là ou repose la solution, la seconde contient le tapis et les racines des plantes. 
Le tout est protégé par un couvercle. 
Les racines vont pomper la solution en s’étalant sur le film nutritif. 
Avec le temps, il se forme donc un tapis de racines. 

La solution est pompée dans la partie inférieure du bac pour être déposée dans la partie supérieure. Ceci aura pour but d’alimenter le film nutritif en solution, le surplus de solution redescendra par gravité dans le premier bac et ainsi de suite. 
La solution en pompée en continu et ceci permet de fournir aux plantes un environnement fourni en nutriments. 

[[Image:NFT 3.jpg|400px|NFT]]
{{Clr}}

=La table à marée=

Le principe est d’alimenter en continu, les plantes sont nourries par intermittence. Chaque cycle d’arrosage est appelé marée. Une fois la table pleine et le substrat suffisamment irrigué, la pompe arrête d’alimenter en solution et la solution peut s’écouler par les trous de drainage. La pompe est réglée sur minuterie. Idéalement, le cultivateur aura réglé la minuterie de façon à ce qu’elle s’arrête lorsque le niveau d’eau sera maximal. 

''Avantages :'' 

* Coût d’achat assez réduit
* Facile à nettoyer entre 2 cycles. Il suffit d’enlever le tapis de racines, de nettoyer le système à l’éponge et de rincer le tout.
* Encombrement réduit en hauteur
* Facilité d’emploi

''Inconvénients :'' 

* Légèreté du couvercle qui peut amener à le changer régulièrement
* Manque de brassage de la solution dans la cuve.
* Nécessite un minuteur assez précis de façon à optimiser les cycles de marées

=Le goûte à goûte=
[[Image:Goute a goute 1.jpg|right|thumb|250px|'''Système à bille d'argile''' Photo: O.B.One.Kanabis@canna-tech]]
Le système est constitué de 2 bacs . Le bac inférieur contient la solution, le supérieur contient le substrat (bille d’argile en général) et les plantes. Une pompe amène la solution à la surface du substrats. La solution s’écoule par le biais d’un anneau percé. La solution, va ainsi arroser les pied puis retomber dans le 1er bac, et ainsi de suite. 
Il est conseillé de maximiser l’oxygénation de la solution en ajoutant une pompe à air relié à un bulleur dans le 1er bac. 

''Avantages :'' 

* Coût d’achat assez réduit
* Facile à nettoyer entre 2 cycles. Il suffit de retirer le substrat avec les racines, de nettoyer le système à l’éponge et de rincer le tout.
* Facilité d’emploi

''Inconvénient :'' 

* Nécessite souvent une grande quantité de substrat.
* Laborieux à vidanger vu la contenance
{{Clr}}

=Liens=
[[Le pH]] 
[[La notion d'électro-conductivité - EC]] 

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

acr @ [http://www.overweed.net Overweed] 
Lecter @ [http://fcf.cannaweb.org/ FCF]

La germination

2008-07-31T14:31:24Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Germination.jpg|thumb|200px|right|'''Germination''' Photo: MrJack@Overweed]]

= Introduction =
La germination est la toute première étape d'une culture à partir de graines, elle ne se produit que si les conditions extérieures (humidité, température, oxygène) sont favorables ; de même que les facteurs internes (maturité, viabilité, dormance).

= Sélection des graines =
En cas de production «artisanale» sélectionnez les graines les plus fermes et les plus foncées ; il peut ensuite être nécessaire de «lever la dormance» (voir paragraphe suivant).
Les graines provenant du commerce sont, elles, censées être parfaitement viables, et ne nécessitent pas de levée de dormance.

= La Dormance =
== Définition ==
La dormance est un mécanisme biologique de protection des végétaux, qui, initialement à l'état sauvage, a pour but d'empêcher la graine de germer durant la saison hivernale - et par conséquent de mourir du fait des conditions climatiques difficiles en hiver.
== En pratique ==
Pour «lever la dormance», il est nécessaire de faire subir aux graines des alternances de température :

* 5 jours au sec dans l'obscurité,
* 3 jours au frigo,
* 3 jours au congélateur,
* puis pour finir encore 5 jours au sec et dans le noir.

La «levée» de la dormance peut également se faire sous l'effet de substances chimiques telles les gibbérellines.

Il faut cependant noter que la levée de dormance n'est pas obligatoire, il m'est déjà arrivé de faire germer directement, et sans le moindre problème, des graines issues de croisement personnel.
Il semblerait en fait que la levée de dormance ne soit pas nécessaire si les graines sont bien parvenues à maturité, en revanche cela peut-être utile dans le cas de vieilles graines.
Ainsi, si vous ne parvenez pas à faire germer vos graines, pensez à lever la dormance.

= Les étapes de la germination =
La graine de cannabis germe selon un processus composé de différents stades clairement déterminés :
== La réhydratation ==
La première phase de la germination est la réhydratation ; placez les graines dans un verre d'eau tiède, à température ambiante, durant 12 heures.

Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien conservé (au sec) elles flotteront auparavant, une fois réhydratées, donc plus lourdes, elles coulent.

Parfois au terme de ces 12 heures certaines graines se sont déjà ouvertes.
== Apparition du germe ==
* Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" humides mais pas détrempés !
* Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C.
* 12 à 24h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe de quelques millimètres à 1 ou 2 cm.
A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un potentiel génétique faible.
== Mise en terre ==
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour ; ainsi si le germe ne dépasse qu'à peine mettez-le vers le haut, si au contraire il mesure déjà 2 cm ou plus mettez-le vers le bas.
Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.

A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantité d'eau afin que la terre soit légèrement humide mais pas détrempée.
Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être un peu plus long.

[[Image:F8fa.jpg|left|thumb|489px|'''Illustration''']]
{{Clr}}

= Conclusion =
En conclusion, si en procédant ainsi les graines ne germent pas, soit elles ne sont pas parvenues à maturité, soit elles sont trop vieilles et/ou mal conservées.
Enfin, je rappelle que pour une conservation optimale les graines doivent être au sec, dans le noir, et à température ambiante. Il est ainsi possible de les conserver durant de nombreuses années.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Vyking @ [http://www.cannaweed.com CannaWeed]

La floraison

2008-07-31T14:28:58Z

Seth : Correction orthographe

=Introduction=
La floraison commence lors du changement de cycles de la lumière: 12 heures jour, 12 heures nuit. 
Suivie de l'apparition du premier pistil ou de la première gousse. 

=Comment procéder=

Éteindre la lampe pendant 36 heures. 
Pendant ce temps réglez le minuteur de la lampe sur un cycle de 12 heures allumé / 12 heures éteint 
Attendre... 

Pendant la première phase qui va durer environ 15 jours, la croissance de la plante est très rapide (le ''strech''). 

Les engrais peuvent être modifiés: 
1/2 Grow 1/2 Bloom (par exemple) en terre et en hydro [[Lexique#EC|EC]] = 1,8 - 2 car le plus important pendant le strech, c'est de remonter le niveau de P et de K (qui sont les fondamentaux de la construction des pistils). 

=Le strech=
'''Semaine 4 à 7''' 

[[Image:Floraison 1.jpg|400px]] 

'''Le strech se termine, deux cas de figure se présentent:''' 

[[Image:Floraison 2.jpg|400px]] 

Les mâles seront rangés dans une poubelle ou dans un broyeur à déchets. L'important est qu'il dégagent de l'espace de floraison. 

Les femelles, elles, sont prêtes à démarrer la floraison. 

Les hermaphrodites seront à jeter (solution la plus efficace). 
Il est possible de les conserver mais en retirant les branches trop atteintes car l'hermaphrodisme d'une plante peut varier d'une branche à l'autre. L'opération de contrôle sera à répéter pendant toutes la floraison. 

A ce stade de la culture, l'hygrométrie va monter en flèche: ne pas hésiter à ventiler par cycle et surtout extraire l'air le jour mais aussi la nuit. 

=Floraison stade 1=
'''Semaines 1 à 4''' 

La floraison est l'aboutissement de la culture. C'est pour cela qu'on remet le compteur des semaines à zéro. 
Chaque jour de floraison compte, ce qui veut dire que tout ralentissement ne sera jamais rattrapé. 

Le temps de floraison dépend des variétés et de chaque plante en fonction de son [[Lexique#Phénotype|phénotype]] et des conditions de culture. 

Les indicas sont en général prêtes en 60 jours, les sativas demandent souvent 80 jours avant d'être dignes d'être récoltées. Pour cela il faut d'abord bien s'occuper de la floraison. 

Le plus simple en floraison consiste à: 

Laisser 12h de nuit '''totale''' puis 12 heures de lumière intense. 

Adapter ses engrais 
'''Terre:''' passer à l'engrais Bloom, c'est à dire faible ne N, fort en P et K. 
'''Hydro:''' [[Lexique#EC|EC]] = 2, engrais Bloom. 

==Le one bud==

Période critique pour le one bud. Il faut empêcher que les one bud se gênent. 

A ce moment si les plantes tigent, les futures one bud seront gâchées. Le one bud repose sur le maximum de nœuds sur le minimum de hauteur. C'est comme cela qu'on obtient, et de loin, les meilleurs rendements. 

Pour cela on va enlever les feuilles qui se chevauchent. 
On va aussi veiller à ce que que chaque one bud ait assez de place. 
Dernier point, on peut pincer avec le pouce sous [[Lexique#Apex|l'apex]] les plantes qui auraient tendance à vouloir pousser trop haut. 

Les one bud vont encore avoir une croissance végétative durant ces 4 premières semaines qui sont essentielles. 

==Le palissage==

Le palissage se poursuit lui aussi pendant ces 4 semaines de floraison. 
Les branches sont palissées à la même hauteur donnant ainsi à chaque branche la place d'une tête centrale. 
On peut enlever des feuilles au centre. De même les branches trop frêles ( < 3mm ) peuvent être retirées. 

==Le scrog==

Le scrog doit être poursuivi surtout pour les branches trop hautes. Une fois que tout l'espace est bien rempli, on arrête d'accrocher les branches sur le grillage. 

On l'aura compris, les 4 premières semaines sont déterminantes car la croissance végétative se poursuit et les pistils commencent à se développer. 

Nutriments obligatoires et suffisants: 

'''Terre:''' engrais Bloom une à deux fois par semaine. 
'''Hydro:''' [[Lexique#EC|EC]] = 2, engrais Bloom. 

A partie de la 2ème semaine de floraison, passage au 'boost' PK 13/14, PK 50-30 et PK 30/50. Ce sont les dosages de la plupart des boosters. N'en utiliser qu'un seul et bien respecter les dosages car ils sont assez concentrés en général. 

Additif conseillés mais pas obligatoires: 

Enzymes, etc... tout ce qui sert à l'assimilation 
Vitamines 
Buffers, 
Acides humique et fulvique (1 apport par semaine) 
Hormones, stéroïdes. 

A noter que le TopMax ne doit pas être utilisé avant la troisième semaine de floraison. 

=Floraison stade 2=
'''Semaines 5 à 6''' pour les indicas 
'''Semaines 5 à 8''' pour les sativas 

Entre la cinquième et la huitième semaine, la croissance végétative est complètement stoppée. Plus besoin d'enlever les branches et les feuilles. 

On passe à la floraison proprement dite. 

C'est ici que la différence entre sativas et indicas se montre très importante: la sativa va continuer sa croissance végétative un peu plus longtemps. Il faut donc agir en conséquence. Un léger pinçage sur les têtes les plus hautes est utile avec les sativas. 

De tout façon, il est important que la [[Lexique#Canopée|canopée]] soit parfaitement homogène à ce stade de floraison. 

Les têtes à ce stade sont fragiles: Il faut les manipuler le moins possible. Il y a risque de contamination des plantes à cause de vos doigts tout sales. 

Je ne plaisante pas, moins les plantes seront touchées et mieux elles iront. 

Petite digression contemplative: 
Le meilleurs moyen de comprendre ses plantes est de passer un peu de temps à les contempler. 

Cela présente un multitude d'avantages: 
Permet de déceler des carences, des maladies et autres prédateurs, tels que le pythium, les araignées etc... Et en ce cas, la réussite est liée à la rapidité de réaction. 

Mais surtout, contempler ses plantes permet de bien savoir où elle en est. 

Pratiquée de manière régulière améliore la compréhension et l'ajustage de la [[Lexique#Canopée|canopée]]... 

De même, avant d'enlever chaque branche et feuille, il est nécessaire de peser le pour et le contre. 

Même conseil que précédemment: contempler et ne pas toucher. On limitera au maximum les contacts au profit de l'observation du placard. 

==Le one bud==

Enfin un peu de repos avec le one bud indica. Le one bud sativa lui sera pincé encore un peu 

Indica: 
'''Terre:''' un engrais par semaine et boost 
'''Hydro:''' [[Lexique#EC|EC]] = 1,8 1,5 et boost 

Sativa: encore deux semaines [[Lexique#EC|EC]] = 2 et boost. 
Puis même combat que les indicas, baisser légèrement les doses d'engrais et poursuivre le boost. 

==Le palissage==

Fin du palissage pour les indicas, encore deux semaines pour les sativas. 

La [[Lexique#Canopée|canopée]] doit être homogène comme sur la photo ci-dessous 

[[Image:Floraison 3.jpg]] 

==Le scrog==

Résultat éloquent du scrog: les plants indicas sont laissés tranquilles et entament le développement de têtes. Les sativas seront encore accrochées au grillage 15 jours avant de les laisser partir en têtes. 

Apports nutritifs conseillés 

Sativa: semaines 5 à 7 
'''Terre:''' un arrosage par semaine avec Bloom et Boost 
'''Hydro:''' Bloom [[Lexique#EC|EC]] = 2 + Boost 

Indica: semaines 5 à 6 et sativa semaines 7 à 8 
'''Terre:''' un arrosage par semaine avec Bloom et arrêt du Boost 
'''Hydro:''' Bloom [[Lexique#EC|EC]] = 1,8 - 1,5 et arrêt du Boots. 

Additifs: 
Fin du Top Max 
Fin des hormones et stéroïdes. 

Les buffers, les enzymes sous leurs diverses formes et les acides humique et fulvique en revanche sont encore plus utiles à cette période. 

La floraison se termine les dernières semaines seront consacrées à la maturation de la plante. 

=Maturation=
'''Semaines 6 à 9''' pour les indicas 
'''Semaines 9 à 12''' pour les sativas 

==Principe de base==

La maturation est le moment ou les plantes gonflent leurs gousses. C'est le moment ou la production de résine est la plus importante. 
Il ne faut donc plus toucher les buds pendant cette période. 
L'hygrométrie doit être ajustée éventuellement car le risque de moisissure est très élevé. 

[[Image:Floraison_4.jpg|269|thumb|left|exemple de tête moisie]] 

Le mieux est de retirer les feuilles qui se touchent pour éviter des accumulations d'humidité. 
De plus, il convient d'augmenter légèrement les cycles de ventilation, surtout la nuit pour éviter aux têtes de pourrir ce qui serait dommage après tant d'efforts. 

Deuxième point fondamental: la nutrition et le rinçage. 
Cela mérite quelques explications: 

Assimilations des nutriments: principes généraux 
L'idée du rinçage est d'enlever les sels accumulés pendant la culture. Le fait de ne pas laisser de nutriments force la plante à puiser dans ses réserves. 
Tout les nutriments sont assimilés par les racines en tant que ions issus d'éléments minéraux, et tous les ions d'un élément donné sont identique. 
Que la source soit organique ou minérale. 
Les seules exceptions à cela sont certaines molécules légères telles que les acides aminées qui eux sont absorbés directement par les racines. Alors que les molécules plus grosses ont besoins d'être "cassées" pour être assimilables. 

Les transports majeurs de nutriments sont à séparer ainsi: 

1) Mécanisme de transport actif à partir de l'extrémité des racines (le plant doit amener de l'énergie L'ATP). C'est le moyen de sélection des nutriments pour la plante car les racines agissent comme des filtres sélectifs. C'est un moyen pour la plante (qui est immobile) d'interagir sur son environnement. 

2) Transport passif (diffusion): par les [[Lexique#Symplast|symplasts]] à partir de [[Lexique#Endoderme|l'endoderme]], les transports passifs sont ceux qui se font de cellule à cellule à travers les membranes de ces dernières. Contrairement au transport actif, qui lui se fait par la sève brute ou élaborée. 

C'est l'ensemble du processus de nutrition, de la graine au [[Lexique#Curing|curing]] qui va jouer un rôle clé dans le goût et l'arôme des têtes séchées. 
Voilà pourquoi la nutrition ne doit jamais être réalisée à l'excès mais doit reposer sur l'équilibre des divers éléments. 

Le rinçage n'est pas réservé à l'hydroponie. 
Le rinçage (en théorie) induit une déficience de nutriments dans la zone racinaire: alors le processus de [[Lexique#Translocation|translocation]] aide la plante à survivre. 

La [[Lexique#Translocation|translocation]] c'est le transport des nutriments assimilés au niveau du [[Lexique#Phloème|phloème]] pour les faire descendre vers les parties qui en ont le plus besoins. 

Ici sont utilisées les feuilles les plus âgées qui deviennent jaunes. Les feuilles de tête et les calices ne sont pas utilisés car eux sont demandeurs. 
Le rinçage induit un fort stress pour les plantes s'il est réalisé trop brutalement. Voilà pourquoi on fait baisser les taux de nutriments bien avant la dernière semaine. 
En fait, les niveaux de nutriments doivent être baissés progressivement jusqu'à atteindre le minimum vital juste avant la récolte. 
Ainsi les facteurs de stress, qui sont limitants doivent être eux-même limités. Et c'est tout au long de la culture qu'on doit éviter l'accumulation de sels. 

=Rinçage=
Comment procéder 

Faire baisser son [[Lexique#EC|EC]] dans la période qui précède la maturation. 
Pendant la phase de maturation proprement dite: 

Etape 1: jusqu'à la dernière semaine 
'''Terre:''' arrêt du Boost, divisez par deux la concentration du Bloom 
'''Hydro:''' [[Lexique#EC|EC]] = 1,51, arrêt du Boost. 

Étape 2: dernière semaine: 
'''Terre:''' Arrêt du Bloom, passage aux isotoniques ou acides humique et fulvique 
'''Hydro:''' [[Lexique#EC|EC]] = 0,8, passage aux isotonique ou acides humique et fulvique 

Surtout pas les deux en même temps, soit l'un soit l'autre. 

=Liens=
[[La photopériode]] 
[[La sexualité]] 
[[Le pinçage]] 
[[Le palissage]] 
[[Le One-Bud]] 
[[Le Scrog]] 
[[Le rinçage]] 
[[Quand récolter]] 

'''''Auteur(s) et source(s)'''''

acr @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-22T16:03:42Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 
Pour commencer, petit rappel élémentaire: 
 
P = Puissance en Watt (W) 
U = Tension en Volt (V) 
I = Intensité en Ampère (A) 
 
P = U x I 
U = P : I 
I = P : U 
 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Le différentiel ==
 
Différence de potentiel électrique sur un circuit. 
 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
Le différentiel est la pour vérifier que cet équilibre n'est pas rompu (et aussi que vous ne cherchez pas à frauder ). 
 
Différence entre un Interrupteur différentiel et un Disjoncteur différentiel = Un interrupteur différentiel ne comporte que le dispositif différentiel, un disjoncteur différentiel est un disjoncteur magnéto-thermique auquel est associé un dispositif différentiel. 
 
Il sera question un peu plus loin d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs, je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 
Repérer la couleur des câbles 
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
 
== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Avec un testeur de phase ===
 
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
 
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ==
 
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 
= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). Il est aussi obligatoire de relier toute partie métallique à la terre, si vous ne le faites pas et qu'il se produit un court-circuit, le courant électrique cherchera le chemin le plus court pour retourner à la terre. Si vous avez la main dessus, votre corps étant bon conducteur, la terre sera votre corps avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
Un fusible ne sert que pour les sur-intensités(court circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est en aucune façon un fusible qui protège des court circuit. 
Par partie métallique, cela concerne le châssis de votre ballast aussi bien que le réflecteur. 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

Exemple de page type

2008-07-22T15:31:12Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Feuille chenille 138.jpg|thumb|right|250px|'''Chenille''' Photo: waterproof@overweed]]

= Introduction =
Font utilisé pour 'taguer' CannaWiki sur les images: Monaco 
Si vous avez pas, prenez en une autre. Il faut que ça reste '''net et lisible''' 
Pas besoin d'être aussi gros, plus c'est discret, mieux c'est. 
Si y'a pas, pas grave non plus 

J'ai utilisé [[http://www.gimp-fr.org/ Gimp]], c'est une sorte de photoshop mais en version libre (et gratuite) 
(windows, mac, linux) 
Ici, blanc à 25% d'opacité. 
{{Clr}}
(uniquement les contributions volontaires, celles de magazines ou récupérées sur le net doivent absolument être remplacées)

= Mise en page image/texte =
[[Image:Fb40d9.jpg|right|200px]]

''Tout le texte suivant cette image se trouvera à coté. Pour empêcher cela ou déterminer une zone ou ça doit s'arrêter, il faut ajouter un <nowiki>'''{{Clr}}'''</nowiki> et la mise en page redeviendra ''normale''.'' 
 
'''Définition d'une image''': <nowiki>[[Image:Fb40d9.jpg|right|200px|légende]]</nowiki> 
'''<nowiki>[[ et ]]</nowiki>''' code wiki pour indiquer qu'on créé un lien 
'''|''' délimiteur de paramètres. 
'''Image:''' type de lien. 
'''Fb40d9.jpg''' nom du fichier donné lors de l'envoie. 
'''right''' indique sa position dans la page ('''|right| |left|''' ou '''|center|'''). 
Ne rien mettre l'affichera automatiquement à gauche et aucun texte n'apparaîtra à coté.Un <nowiki>'''{{Clr}}'''</nowiki> ne sera pas nécessaire alors dans ce cas 
'''200px''' indique la largeur de l'image. Si vous ne le mettez pas, elle s'affichera dans sont format d'origine. 
'''légende''' texte qui apparaitra en info-bulle si on laisse un instant le curseur de la souris immobile sur l'image.
Il n'y a pas d'ordre pour placer les paramètres de l'image, left|200px ou 200px|left donneront exactement le même résultat. 

Tout les paramètres sont optionnel, vous n'êtes pas obligé de les y mettre si vous n'en avez pas besoin.
{{Clr}}
''Editez la page pour voir les exemples''
== Exemple de tableau ==

{| border="1"
|+ L3 Titre
! Ampoule !! Avantages !! Inconvénients
|-
!Tube fluorescent
|Basse consommation.
|Nécessite d'être très proche du sommet des plantes 2 à 5cm pour bien faire pénétration faible
|-
!Turbo néon
|Coût assez faible, basse consommation double de la puissance d'un tube fluorescent.
|Nécessite d'être très proche du sommet des plantes 2 à 5cm pour bien faire pénétration faible
|-
!MG
|100% de la lumière émise est assimilable par la plante
|Consommation plus élevé nécessite d'être très proche du sommet des plantes 2 à 5cm pour bien faire pénétration faible
|-
!MH
|Meilleure pénétration du feuillage
|Consommation plus élevée Chaleur, ampoule à 1200°C en 400w
|-
!HPS
|Meilleure pénétration du feuillage chauffe moins qu'une MH
|Consommation plus élevée Chaleur (correcte jusqu'à 250w)
|}

= Chapitre 2 =

l' ajout de <nowiki>__NOEDITSECTION__</nowiki> supprime le lien "modifier" pour chaque chapitre. 
Utile pour les tutoriels

= Cadre photo + légende =

[[Image:Chainenutritionellepz0.jpg|thumb|left|200px|La chaine nutritionnelle - Jahroid CW 2008]]

 
'''Les plus par rapport à une image classique''': 
<nowiki>[[Image:Chainenutritionellepz0.jpg|thumb|left|200px|La chaine nutritionnelle - Jahroid CW 2008]]</nowiki> 

'''thumb''' c'est le paramètre qui définit le cadre, à partir de ce moment il faudra obligatoirement ajouter le paramètre '''200px''', votre image sera très réduite par défaut. 

{{Clr}}

== Modèles ==

Utilisation d'un modèle, ici '''Modèle:Float''' qui permet de coller à la suite des images encadrées. 
Vous pouvez éditer son modèle pour vous en inspirer et vous pouvez aussi créer les votre 
exemple: <nowiki>{{Float|img= [[Image:votre image|thumb|300px]] }}</nowiki>

[[Image:976263.jpg|thumb|left|200px|[[L'azote aussi appelé Nitrogène (N)|Carence azotée]] au stade végétatif]]
{{Float|img=[[Image:Car1.jpg|thumb|left|300px|'''[[L'azote aussi appelé Nitrogène (N)|Carence en azote]]''' pendant la floraison ]]}}
{{Float|img=[[Image:Xs.jpg|thumb|left|300px|Excès d'azote Photo: X@CannaWiki ]]}}
{{Clr}}

Lorsque vous éditez une page entièrement, la liste des modèles utilisés y son indiqués. 

Pour cette page, il y a Modèle:Clr et Modèle:Float

= Liens =
'''Tutoriel''': [[Installation_électrique_du_placard|Installation électrique du placard]] 
'''Tutoriel''': [[Faire_du_skuff|Fabrication d'un hashmaker]] 
'''Tutoriel''': [[Fabrication_d%27un_pollinator|fiche de fabrication]] 

Définitions des auteurs et sources

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Toto @ [http://www.cannaweed.com/ CannaWeed]

Texte: Titi @ [http://www.overweed.net OverWeed]

Photographies: Tata @ [http://www.canna-tech.com Canna-Tech]

Commentaires: \_o< Coin Master @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]

Exemple de page type

2008-07-22T15:28:29Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Feuille chenille 138.jpg|thumb|right|250px|'''Chenille''' Photo: waterproof@overweed]]

= Introduction =
Font utilisé pour 'taguer' CannaWiki sur les images: Monaco 
Si vous avez pas, prenez en une autre. Il faut que ça reste '''net et lisible''' 
Pas besoin d'être aussi gros, plus c'est discret, mieux c'est. 
Si y'a pas, pas grave non plus 

J'ai utilisé [[http://www.gimp-fr.org/ Gimp]], c'est une sorte de photoshop mais en version libre (et gratuite) 
(windows, mac, linux) 
Ici, blanc à 25% d'opacité. 
{{Clr}}
(uniquement les contributions volontaires, celles de magazines ou récupérées sur le net doivent absolument être remplacées)

= Mise en page image/texte =
[[Image:Fb40d9.jpg|right|200px]]

''Tout le texte suivant cette image se trouvera à coté. Pour empecher cela ou déterminer une zone ou ça doit s'arreter, il faut ajouter un <nowiki>'''{{Clr}}'''</nowiki> et la mise en page redeviendra ''normal''.'' 
 
'''Définition d'une image''': <nowiki>[[Image:Fb40d9.jpg|right|200px|légende]]</nowiki> 
'''<nowiki>[[ et ]]</nowiki>''' code wiki pour indiquer qu'on créé un lien 
'''|''' délimiteur de paramètres. 
'''Image:''' type de lien. 
'''Fb40d9.jpg''' nom du fichier donné lors de l'envoie. 
'''right''' indique sa position dans la page ('''|right| |left|''' ou '''|center|'''). 
Ne rien mettre l'affichera automatiquement à gauche et aucun texte n'apparaîtra à coté.Un <nowiki>'''{{Clr}}'''</nowiki> ne sera pas nécessaire alors dans ce cas 
'''200px''' indique la largeur de l'image. Si vous ne le mettez pas, elle s'affichera dans sont format d'origine. 
'''légende''' texte qui apparaitra en info-bulle si on laisse un instant le cusreur de la souris immobile sur l'image.
Il n'y a pas d'ordre pour placer les paramètres de l'image, left|200px ou 200px|left donneront exactement le même résultat. 

Tout les paramètres sont optionnel, vous n'êtes pas obligé de les y mettre si vous n'en avez pas besoin.
{{Clr}}
''Editez la page pour voir les exemples''
== Exemple de tableau ==

{| border="1"
|+ L3 Titre
! Ampoule !! Avantages !! Inconvénients
|-
!Tube fluorescent
|Basse consommation.
|Nécessite d'être très proche du sommet des plantes 2 à 5cm pour bien faire pénétration faible
|-
!Turbo néon
|Coût assez faible, basse consommation double de la puissance d'un tube fluorescent.
|Nécessite d'être très proche du sommet des plantes 2 à 5cm pour bien faire pénétration faible
|-
!MG
|100% de la lumière émise est assimilable par la plante
|Consommation plus élevé nécessite d'être très proche du sommet des plantes 2 à 5cm pour bien faire pénétration faible
|-
!MH
|Meilleurs pénétration du feuillage
|Consommation plus élevé Chaleur, ampoule à 1200°C en 400w
|-
!HPS
|Meilleurs pénétration du feuillage chauffe moins qu'une MH
|Consommation plus élevé Chaleur (correcte juqu'à 250w)
|}

= Chapitre 2 =

l' ajout de <nowiki>__NOEDITSECTION__</nowiki> supprime le lien "modifier" pour chaque chapitre. 
Utile pour les tutoriels

= Cadre photo + légende =

[[Image:Chainenutritionellepz0.jpg|thumb|left|200px|La chaine nutritionnelle - Jahroid CW 2008]]

 
'''Les plus par rapport à une image classique''': 
<nowiki>[[Image:Chainenutritionellepz0.jpg|thumb|left|200px|La chaine nutritionnelle - Jahroid CW 2008]]</nowiki> 

'''thumb''' c'est le paramètre qui définit le cadre, à partir de ce moment il faudra obligatoirement ajouter le paramètre '''200px''', votre image sera très réduite par défaut. 

{{Clr}}

== Modèles ==

Utilisation d'un modèle, ici '''Modèle:Float''' qui permet de coller à la suite des images encadrées. 
Vous pouvez éditer son modèle pour vous en inspirer et vous pouvez aussi créer les votre 
exemple: <nowiki>{{Float|img= [[Image:votre image|thumb|300px]] }}</nowiki>

[[Image:976263.jpg|thumb|left|200px|[[L'azote aussi appelé Nitrogène (N)|Carence azotée]] au stade végétatif]]
{{Float|img=[[Image:Car1.jpg|thumb|left|300px|'''[[L'azote aussi appelé Nitrogène (N)|Carence en azote]]''' pendant la floraison ]]}}
{{Float|img=[[Image:Xs.jpg|thumb|left|300px|Excès d'azote Photo: X@CannaWiki ]]}}
{{Clr}}

Lorsque vous éditez une page entièrement, la liste des modèles utilisés y son indiqués. 

Pour cette page, il y a Modèle:Clr et Modèle:Float

= Liens =
'''Tutoriel''': [[Installation_électrique_du_placard|Installation électrique du placard]] 
'''Tutoriel''': [[Faire_du_skuff|Fabrication d'un hashmaker]] 
'''Tutoriel''': [[Fabrication_d%27un_pollinator|fiche de fabrication]] 

Définitions des auteurs et sources

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Toto @ [http://www.cannaweed.com/ CannaWeed]

Texte: Titi @ [http://www.overweed.net OverWeed]

Photographies: Tata @ [http://www.canna-tech.com Canna-Tech]

Commentaires: \_o< Coin Master @ [http://fcf.cannaweb.org/fcf/ FCF.Cannaweb]

Faire du skuff

2008-07-21T18:44:46Z

Seth : Correction orthographe

Je viens juste de récolter et je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire de mes déchets de manucure... Et pourquoi pas du skuff?? J'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur un tutoriel plutôt simple et qui a l'air de fonctionner...

pour le matériel, il faut :

* un tupperware (ou une boite qui se ferme hermétiquement avec un couvercle)
* de la toile à beurre, qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de tissu au m2 (environ 1 euros chez moi)
* de la verdure, j'y ai mis tous mes déchets de manucure (feuilles, troncs et toutes petites têtes)
* des bras musclés et endurant pour secouer le tout

Pour commencer, voici la boite que j'utilise:

[[Image:1-skuff.jpg]]

On place la toile a beurre dans la boite et on y ajoute la verdure:

[[Image:2-skuff.jpg]]

Ensuite on ferme la boite et on secoue...

Voici le résultat obtenu:

[[Image:3-skuff.jpg]]

On peut faire différents passages, et vous constaterez que le résultat est différent à chaque fois!

De même le skuff qui se colle aux parois verticales est beaucoup plus clair et largement meilleur que celui qui tombe au fond.

Plus on fait de passes, plus on récupère du skuff mais moins la qualité est au rendez vous.

Je vais mettre en exemple ce que j'ai fait.

J'ai utilisé environ 70 à 80 grammes de feuilles et petites têtes.

- une première passe en remuant doucement uniquement de droite à gauche pendant 5 minutes sans les troncs ou branches :

=> 2 grammes de skuff de folie

- une deuxième passe ou j'ai rajouté les troncs et branches coupées en petites sections de 3 à 5 cm et remuer doucement encore une fois pendant une dizaine de minutes:

=> 4 grammes d'un très bon skuff

Première passe dans la coupe et deuxième passe sur le carton bleu:

[[Image:4-skuff.jpg]]

- une troisième passe ou j'ai secoué comme un ouf dans tout les sens pendant un bon 1/4 d'heures (j'avoue que j'ai été relayé par des potes):

=> 7 grammes de skuff beaucoup plus vert (à cause de morceaux de feuilles à l'intérieur)

Début de la troisième passe:

[[Image:5-skuff.jpg]]

Une photo pour voir la différence entre du shit et du skuff:

[[Image:6-skuff.jpg]]

Apparemment on peut également utiliser un bas nylon à la place de la toile de beurre.

Ensuite il faut presser la poudre afin d'obtenir un beau petit bloc de skuff.

Pour cela il y a plusieurs techniques possibles:

'''Avec un four traditionnel'''

1-Mettre toute la poudre récoltée dans un sachet plastique bien serré (fermé avec un bout de scotch).

2-Enrouler ce dernier dans du papier (apparemment assez épais), fermer aussi avec un bout de scotch (le tout bien serré également).

3-Passer le petit paquet sous l'eau chaude (au robinet)

4-10 minutes au four traditionnel (thermostat 3)

5-Presser, presser, presser, presser: déposer le paquet sur une table (ne pas déballer!), et le presser suivant le même principe que le rouleau à pâtisserie.

6-Déballer le tout, et oh surprise : une petite plaquette de skuff tout frais et bien appétissant !!

'''Avec une voiture!'''

1-Mettre toute la poudre récoltée dans un sachet plastique bien serré (fermé avec un bout de scotch).

2-Enrouler ce dernier dans du papier (apparemment assez épais), fermer aussi avec un bout de scotch (le tout bien serré egalement).

3-Placer le paquet entre deux planches.

4-Rouler sur la planche avec une voiture (de préférence avec les roues de devant).

5-Déballer le tout, et oh surprise : une petite plaquette de skuff tout frais et bien appétissant !!

'''Avec une porte!'''

1-Mettre la poudre de SKUFF dans du papier alu et faire un petit paquet de la taille de la barrette désirée.

2-Mettre le tout entre un mur et une porte (porte blindée étant le mieux..)à la verticale du coté des charnières.

3-Fermer la porte et la laisser fermé pendant 2 minutes.

4-Récupérer votre skuff ...et HOP jolie chtite barrette

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Article et photos [http://www.cannaweed.com/guides/228-faire-skuff.html TheDude]

Photo: Super-Bud @ [http://www.overweed.net Overweed]

Fabrication d'un filtre à charbon simple

2008-07-21T18:36:57Z

Seth : Correction orthographe

-Le premier avec une boite a cd (format box): Tout d'abord procurez-vous donc une boite vide de 25 ou 50 cds et la percer de plein de petit trous (bien plus que sur la photo et d'environ 2mm) sur les deux parties opposées concentriques puis insérez un bout de gaine à ventilation en force sur le couvercle. (gaine de diamètre 120mm env.) De l'autre coté de la gaine mettez un ventilo de pc de forme extérieure carrée de 100mm. 

Théoriquement les quatre coins s'emboiteront dans la gaine mais du jour restera sur les cotés du ventilo donc il faudra les combler avec du scotch ou autre (ici du scotch à peinture). Remplir ensuite le couvercle avec un peu plus de 350g (pour une box de 50 cds) de charbon actif pour aquarium acheté en jardinerie (ici 350g de charbon super actif à env. 6€) et monter l'ensemble de votre filtre dans l'extraction prévue de votre "home box" ou de votre placard maison mais prévoyez avant l'installation du ventilo dans ce cas là... Vous pouvez également ajouté des "lingettes" à cd que l'on trouve dans les valises à cd (le papier blanc à moitié poreux qui protège la face écrite du cd) devant chaque partie trouée pour stopper la poussière mais bon ce n'est pas nécessaire. Voici quelques photos:

[[Image:1-flitre_charbon.jpg]]

[[Image:2-flitre_charbon.jpg]]

-Le second avec une bouteille de très grande marque de soda (vous l'aurez tous reconnu): Pour celui-ci il vous faudra 2 bouteilles d'1,5L de ce fameux soda, un bout de gaine de ventilation de 80mm de diamètre environ, un ventilo de pc de 80, un bout de tissu fin, un élastique et bien sûr du charbon actif. 

le principe reste simple mais cependant assez ambigu au montage car tout est une question d'emboitement en force, il faut donc couper la bouteille qui servira de filtre au bon endroit pour pouvoir la remboiter sans avoir de fuite mais bon vous pouvez trés bien trouver un autre objet pour remplacer la bouteille... Si toutefois vous prenez une bouteille de soda et que vous arrivez à les emboiter sans avoir de fuites, entourez quand même la jointure avec du scotch afin de garantir l'étanchéité et la solidité puis remplissez la nouvelle mini bouteille de charbon actif et refermez le culot avec le bout de tissu en l'étirant bien avec l'élastique. Après avoir mis le bout de tissu en place vous pouvez le "percer" un peu partout avec une petite aiguille pour éviter de trop "freiner" la circulation de l'air. Voici quelques photos:

[[Image:3-flitre_charbon.jpg]]

[[Image:4-flitre_charbon.jpg]]

[[Image:5-flitre_charbon.jpg]]

[[Image:6-flitre_charbon.jpg]]

[[Image:7-flitre_charbon.jpg]]

[[Image:8-flitre_charbon.jpg]]

[[Image:9-flitre_charbon.jpg]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Regroupement des trucs @ [http://www.cannaweed.com Cannaweed] by Slim

Fabrication d'un pollinator

2008-07-21T16:23:07Z

Seth : Correction orthographe

<h2>Guide de fabrication d'un pollinator</h2>

Premièrement, je voudrais préciser que ce pollinator est largement inspiré par celui d'O.B.One.Kanabis, membre de Canna-tech.

Liste des courses pour la fabrication du pollinator:

1- Le bac en plastique (17€)

[[Image:1-pollinator.jpg]]

Dimensions internes: 45*30*30

2-une sorbetière Seb (23€ frais de ports inclus)
Photo d'O.B.One.Kanabis

Le but est de lui ôter son moteur qui servira à entraîner le tambour du pollinator.

[[Image:2-pollinator.jpg]]

3- Découper 2 ronds de 23cm de diamètre (ep.1,8cm - gratuit car récupération)

J'ai ensuite raboté les bords

[[Image:3-pollinator.jpg]]

4-Deux Tiges filetées de diamètre 6 (1m de long - 2 €) + 2 tubes cuivre (1m de long - 7 €) juste à la bonne taille pour enfiler les tiges dedans

[[Image:4-pollinator.jpg]]

5-La visserie, ici il manque des vis diamètre 6 pour les "écrous papillons" (environ 5 e€):

[[Image:5-pollinator.jpg]]

[[Image:6-pollinator.jpg]]

Ici ce sont en réalité des diamètres 6 que j ai utilisé:

[[Image:7-pollinator.jpg]]

6-Et le plus important. Une toile de tamis 150 microns (dimensions 55x125 - 5 € frais de ports inclus)

[[Image:8-pollinator.jpg]]

Voila donc la liste des courses faites.

Total:59 € (contre environ 500 € pour un modèle similaire ) + quelques frais supplémentaires (ruban adhésif etc.)

<h2>Fabrication du pollinator</h2>

1- Découper 2 ronds de 23 cm de diamètre dans du bois (épaisseur 1,8cm), puis raboter les bords si nécessaire (comme ici):

[[Image:9-pollinator.jpg]]

2-Tracer un deuxième cercle d'un diamètre de 21cm afin d'y reporter 3 trous (diamètre 6) équidistants, et trouer également le centre (diamètre 6):

[[Image:10-pollinator.jpg]]

3-Pareil sur l'autre rond, et faites en plus un carré bien centré d'environ 10/12cm de coté (au passage, appliquez vous plus que moi)

[[Image:11-pollinator.jpg]]

4-Percer 4 trous (diamètre 5) autour du carré (porte), et rentrer des boulons de poelier (diamètre 6, longueur 40) en force (ça leur permettra de pas se dévisser par la suite)

[[Image:12-pollinator.jpg]]

même chose vu de l'extérieur:

[[Image:13-pollinator.jpg]]

Au passage, faites un trou dans la porte de diamètre 6, voire un peu plus, afin que la porte s'enlève facilement.

5-A présent, il faut percer le centre du cercle dans la porte et y placer une vis (diamètre 6 - l axe libre) en serrant très fort

[[Image:14-pollinator.jpg]]

6-Pareil sur l'autre rond, mais attention, cette fois ci c'est une vis de diamètre 5 qu'il faut mettre:

[[Image:15-pollinator.jpg]]

Mettre quelques écrous bien serrés (diamètre 5)

[[Image:16-pollinator.jpg]]

Pourquoi de diamètre 5 ? Voilà l'explication: ça rentre pile poil dans le trou du moteur de la sorbetière

[[Image:17-pollinator.jpg]]

7-Couper les tiges filetées (diamètre 6) à 37 cm. Il en faut 3

[[Image:18-pollinator.jpg]]

8- Couper les tubes en cuivre a 31,4cm:

[[Image:19-pollinator.jpg]]

9- A présent, relier les 2 cotés du tambour:

[[Image:20-pollinator.jpg]]

[[Image:21-pollinator.jpg]]

[[Image:22-pollinator.jpg]]

[[Image:23-pollinator.jpg]]

[[Image:24-pollinator.jpg]]

[[Image:25-pollinator.jpg]]

10 Faire un trou assez gros pour faire passer les écrous qui iront s'enclencher dans le moteur, et deux petits trous pour les vis du moteur:

[[Image:26-pollinator.jpg]]

[[Image:27-pollinator.jpg]]

[[Image:28-pollinator.jpg]]

11- Pour l'autre coté (coté libre), il faut un support pour l'axe

[[Image:29-pollinator.jpg]]

[[Image:30-pollinator.jpg]]

[[Image:31-pollinator.jpg]]

12-On vérifie si ça tourne, c'est bon

[[Image:32-pollinator.jpg]]

[[Image:33-pollinator.jpg]]

13- Maintenant, le plus délicat (que j'ai d'ailleurs un peu foiré ma ça fonctionne quand même), la pose du tamis: d'un coté en premier. J ai mis du double face sur le rebord du coté du tambour:

[[Image:34-pollinator.jpg]]

puis du super tape et des agrafes:

[[Image:35-pollinator.jpg]]

Et pareil de l'autre coté en le tendant mieux que je ne l'ai fait

[[Image:36-pollinator.jpg]]

Coudre le tamis (avec du ruban adhésif en plus si nécessaire):

[[Image:37-pollinator.jpg]]

Et voila le résultat (déjà en train de tourner)

[[Image:38-pollinator.jpg]]

[[Image:39-pollinator.jpg]]

<h2>Utilisation du pollinator</h2>

Voila comment ça fonctionne:

1-Ouvrir la porte du pollinator pour y insérer les feuilles (mettre les feuilles 2h au congélateur avant pour que la résine se détache mieux)

[[Image:40-pollinator.jpg]]

[[Image:41-pollinator.jpg]]

[[Image:42-pollinator.jpg]]

2-laisser tourner 15 minutes, puis on récupère le premier brassage

[[Image:43-pollinator.jpg]]

15 minutes de plus, on récupère le 2ème brassage

[[Image:44-pollinator.jpg]]

Encore 15 minutes, 3ème brassage

[[Image:45-pollinator.jpg]]

Après plusieurs tests, je laisse à présent 25/30 min en continu et je récupère environ 2g à chaque fois.

En espérant que ça vous aura plu et que cela vous inspirera

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Source saddhuchronic @ [http://www.cannaweed.com Cannaweed]

Caisson Torin insonorisé

2008-07-21T16:06:34Z

Seth : Correction orthographe

Comme beaucoup de monde , je me suis intéressé à la nuisance sonore provoquée par nos indispensables extracteurs d'air.
Les avis étant extrêmement partagés, je suis allé écouter ça de plus près pour me faire le mien:

* Il s'est avéré que le rvk de même débit qu'un torin fait plus de bruit. Attention, je ne parle pas du bruit créé par le souffle en sortie d'extracteur, mais du bruit créé par les vibrations. Les deux extracteurs étaient aux sols et dénudés de leurs gaines, puis suspendus toujours sans leurs gaines.
* Ensuite j'ai comparé un torin 1000m3 et un torin 500m3. Bien sur à pleine puissance le 1000m3 dégagera plus de nuisances sonores. Mais le but était de régler la puissance du 1000m3 afin d'obtenir le même débit que le 500m3 (à pleine puissance). Et là évidemment le torin 1000 m3 était beaucoup plus silencieux que le 500m3.
Cela s'explique par rapport au fait que la cage rotative du 1000m3 a un volume plus grand que le 500m3, donc pour extraire un même volume d'air sur la même durée, le moteur du 1000m3 aura besoin de faire beaucoup moins de tours. Il en résulte une économie de vibrations dégagées, donc moins de nuisance sonore.
* Je n'ai pas fait le test sur deux RVK, mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne de la même manière.

La plupart des personnes préfèreront quand même le rvk car il possède en entrée et en sortie un tube permettant de brancher directement les gaines de ventilations dessus.
De plus si les torins sont relativement bon marché, l'accessoire permettant de brancher une gaine en sortie est très cher. Si l'on veut mettre une gaine en entrée, on sera obligé d'intégrer le torin dans un caisson qui coute cher lui aussi.......

Je comprend tout à fait le choix du rvk. Mais prenant en compte le gain sonore , la robustesse et la résistance à la pression, je me suis dirigé vers l'achat d'un torin 1000m3 qui aura pour but de refroidir une ampoule Hps 400w (ou Mh) dans un cooltube; pour le refroidissement ok, mais surtout pour le silence.

Pour les personnes qui auront fait le choix d'un torin, je vais vous expliquer la confection d'un caisson qui aura pour but de l'isoler et de pouvoir brancher plusieurs entrées dessus , sans oublier son cablage qui est associé à un variateur permettant de régler le débit désiré.

Accrochez vous voici une avalanche de photos très explicites.

<center>
[[Image:1-leelou.jpg]]
[[Image:2-leelou.jpg]]
[[Image:3-leelou.jpg]]
[[Image:4-leelou.jpg]]
[[Image:5-leelou.jpg]]
[[Image:6-leelou.jpg]]
[[Image:7-leelou.jpg]]
[[Image:8-leelou.jpg]]
[[Image:9-leelou.jpg]]
[[Image:10-leelou.jpg]]
[[Image:11-leelou.jpg]]
[[Image:12-leelou.jpg]]
[[Image:13-leelou.jpg]]
[[Image:14-leelou.jpg]]
[[Image:15-leelou.jpg]]
[[Image:16-leelou.jpg]]
[[Image:17-leelou.jpg]]
[[Image:18-leelou.jpg]]
[[Image:19-leelou.jpg]]
[[Image:20-leelou.jpg]]
[[Image:21-leelou.jpg]]
[[Image:22-leelou.jpg]]
[[Image:23-leelou.jpg]]
[[Image:24-leelou.jpg]]
[[Image:25-leelou.jpg]]
[[Image:26-leelou.jpg]]
</center>

Je suis très content de ce bricolage, très, très silencieux (même à 100% du power), le torin n'était pas bruyant même sans son boitier.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

leeloudin @ [http://www.overweed.net Overweed] - sept 2006

La sexualité

2008-07-21T15:15:21Z

Seth : mise en page

== Introduction ==

Le cannabis est une plante généralement dioïque (du grec dis, deux fois, et oikos, maison) c'est-à-dire plante ayant des fleurs mâles (à étamines) sur un pied et des fleurs femelles (à pistil) sur un autre pied.
Il est intéressant de faire rapidement le sexage des plantes de cannabis car seules les fleurs femelles portent une couverture intéressante de trichomes glandulaires.

== La déclaration des sexes ==

Le cannabis fleurit lorsque la photopériode atteint un seuil critique différent selon les variétés. Une durée de nuit longue est nécessaire pour enclencher la production de fleurs fertiles. Autrement, il ne produira que des primordiae indifférenciées.

Durant la phase de croissance sous une durée de nuit courte, il est possible d’observer l’apparition des primordiae ou pré-fleurs à partir du 5eme nœuds. Ces pré-fleurs servent d’indicateurs précoces du sexe de la plante. Ce stade est atteint lorsque la plante est suffisamment mature. Les signes avant-coureurs les plus fréquemment observés sont :
_ le passage d’une phyllotaxie décussée (opposée) à alternée (décalée),
_ des modifications de la tige.

Il est possible de procéder à un sexage précoce à partir d’un certain nombre de caractères végétatifs cependant cela reste extrêmement difficile pour un débutant (Lacombe, 1987).

== NB : de l'utilisation du terme pré-floraison ==

Il est essentiel d'éviter ce terme car il n'apporte que confusion.
 
Défini comme la période allant de l'apparition des pré-fleurs à la floraison (apparition des fleurs "vraies"), il est abusif de l'employer car en culture intérieur :
 _l'apparition des préfleurs peut se faire sous un cycle de croissance et on ne va pas parler de prè-floraison alors que nous sommes sous un cycle 18/6 (croissance ).
 _ les pré-fleurs peuvent apparaître bien après le passage en 12/12. Alors comment nommer cette période où les pré-fleurs sont absentes mais sous un cycle 12/12 (floraison ) ?
 
Il faut lui préférer le terme de stretch.
 
Le seul cas où ce terme est approprié, c'est lors de départ de graines en extérieur (et encore... ).

== Auteur ==

[http://www.cannaweed.com/guides/286-sexualite-cannabis.html Cr4b de CW]

Concevoir son propre système

2008-07-21T03:53:09Z

Seth : Correction orthographe

Ce n'est pas compliqué de fabriquer son propre système, bien au contraire...

= Système à asperseurs rotatifs=
Les aperseurs rotatifs sont vraiment pratiques, ils permettent de faire des économies, se bouchent rarement (pour dire jamais, cela ne m'est jamais arrivé), demandent peu de pression, donc pas besoin de matériel lourd.
* Des économies car plus besoin de substrat, ou très peu selon vos préférences.
* Ne se bouche pas parce que le débit reste assez élevé par rapport à un goutteur.
* Demande peu de pression par rapport aux brumisateurs, qui eux, réclame une pression minimum de 3 - 4 bars pour obtenir quelque chose de convainquant.

 
[[Image:6_rotatifs.jpg|300px|]]
[[Image:Asperseur_rotatif_-_1.jpg|Asperseur rotatif Gardena©]] 
''Asperseur rotatif (Gardena©) - Rayon : 3,5 m maxi. Débit : 85 l/h. Monté sur une pompe de 1000litres/heure'' 
 
[[Image:6_fermés.jpg|300px|]] [[Image:Rotatifs_-_reservoir.jpg|300px|]] 
Bac de culture + réservoir indépendant, idéal si on veut conserver le réservoir d'élément nutritif hors de la salle de culture. Un filtre type filtre externe d'aquarium est ajouté pour filtrer la solution et la débarrasser des débris de racines ou autre. Ca permet aussi d'oxygéner un peu plus la solution. 
 
[[Image:Rotatifs_-_reservoir_interne.jpg|300px|left|]] 
 
Ici, les asperseurs sont fixés au couvercle. 
Le problème en les laissant au fond du bac, c'est que les racines se collent dessous et les font remonter. 
un bulleur a été rajouté dans la solution nutritive histoire qu'elle soit constamment brassée. 
 
<h4>Exemples d'asperseurs</h4>
[[Image:Micro-asperseur_360.jpg|300px|]]
[[Image:Micro-asperseur_360_-_2.jpg]] 
''Micro-asperseur 360° (Gardena©) - Débit : 120 l/h - Rayon maxi. d'arrosage : 3 m maxi. - Monté sur une pompe de 1000litres/heure.'' 
(fonctionne comme un peu comme un rotatif, une bille se trouve à l'intérieur qui se met à tourner dès que l'eau arrive). 
 
 
[[Image:Micro-asperseur_brumisateur_-_2.jpg]]
[[Image:Micro-asperseur_brumisateur.jpg|300px|]] 
''Micro-asperseur brumisateur (Gardena©) - Diamètre : 1 m. Débit : 16 l/h. Monté sur une pompe de 1000litres/heure'' 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

CannaWiki

Concevoir son propre système

2008-07-21T03:47:44Z

Seth : Correction orthographe

Ce n'est pas compliqué de fabriquer son propre système, bien au contraire...

= Système à asperseurs rotatifs=
Les aperseurs rotatifs sont vraiment pratiques, ils permettent de faire des économies, se bouchent rarement (pour dire jamais, cela ne m'est jamais arrivé), demandent peu de pression, donc pas besoin de matériel lourd.
* Des économies car plus besoin de substrat, ou très peu selon vos préférences.
* Ne se bouche pas parce que le débit reste assez élevé par rapport à un goutteur.
* Demande peu de pression par rapport aux brumisateurs, qui eux, réclame une pression minimum de 3 - 4 bars pour obtenir quelque chose de convainquant.

 
[[Image:6_rotatifs.jpg|300px|]]
[[Image:Asperseur_rotatif_-_1.jpg|Asperseur rotatif Gardena©]] 
''Asperseur rotatif (Gardena©) - Rayon : 3,5 m maxi. Débit : 85 l/h. Monté sur une pompe de 1000litres/heure'' 
 
[[Image:6_fermés.jpg|300px|]] [[Image:Rotatifs_-_reservoir.jpg|300px|]] 
Bac de culture + réservoir indépendant, idéal si on veut conserver le réservoir d'élément nutritif hors de la salle de culture. Un filtre type filtre externe d'aquarium est ajouté pour filtrer la solution et la débarrasser des débris de racines ou autre. Ca permet aussi d'oxygéner un peu plus la solution. 
 
[[Image:Rotatifs_-_reservoir_interne.jpg|300px|left|]] 
 
Ici, les asperseurs sont fixés au couvercle. 
Le problème en les laissant au fond du bac, c'est que les racines se collent dessous et les font remonter. 
un bulleur a été rajouté dans la solution nutritive histoire qu'elle soit constament brassée. 
 
<h4>Exemples d'asperseurs</h4>
[[Image:Micro-asperseur_360.jpg|300px|]]
[[Image:Micro-asperseur_360_-_2.jpg]] 
''Micro-asperseur 360° (Gardena©) - Débit : 120 l/h - Rayon maxi. d'arrosage : 3 m maxi. - Monté sur une pompe de 1000litres/heure.'' 
(fonctionne comme un peu comme un rotatif, une bille se trouve à l'intérieur qui se met à tourner dès que l'eau arrive). 
 
 
[[Image:Micro-asperseur_brumisateur_-_2.jpg]]
[[Image:Micro-asperseur_brumisateur.jpg|300px|]] 
''Micro-asperseur brumisateur (Gardena©) - Diamètre : 1 m. Débit : 16 l/h. Monté sur une pompe de 1000litres/heure'' 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

CannaWiki

Les thrips

2008-07-21T03:28:16Z

Seth : mise en page

[[Image:Larvesdethrips.jpg|thumb|right|350px|'''Larves de thrips''' Photo: portveil@Overweed]]

Les thrips sont des insectes qui vivent en groupes, comme l'indique leur nom toujours au pluriel. Les dommages qu'ils causent aux productions légumières et ornementales en serre sont surtout d'ordre cosmétique mais ces dommages affaiblissent aussi les plants. Leur présence est généralisée dans les serres au Canada et il n'est pas rare de rencontrer des races résistantes aux insecticides chimiques. Le but de ce document est de présenter l'insecte et les moyens de lutte écologique pour y faire face.

== Description et cycle de vie ==

Les thrips sont des insectes allongés et minuscules avec des ailes qui ressemblent à des plumes. Les femelles sont parthénogéniques, ce qui veut dire que les thrips peuvent se reproduire sans les mâles, du moins pendant quelques temps. Les nymphes ressemblent aux adultes sauf qu'elles n'ont pas d'ailes et sont plus pâles. L'identification des différentes espèces de thrips est difficile étant donné que ces insectes sont très petits.

== Dépistage ==

Le dépistage est très important pour les thrips car ils se reproduisent très rapidement et sont difficiles à contrôler. Parce qu'ils sont très petits et plutôt discrets, les thrips peuvent être très nombreux avant qu'on ne détecte leur présence. Des petites marques argentées sur les feuilles et les fleurs ainsi que des petits dépôts noirs (excréments) sont des signes que des thrips sont présents. Souvent, les dommages sont plus importants en été alors que les populations s'accroissent sans qu'on s'en rende compte.

Les thrips adultes se retrouvent souvent sous le feuillage. L'adulte du thrips des petits fruits se cache aussi dans la fleur où il est facile à voir. Lorsqu'on suspecte leur présence, un moyen simple de détecter les thrips est de secouer vigoureusement une fleur dans la paume de la main et d'examiner à la loupe.

Pour un dépistage plus sérieux, on utilise des pièges collants bleus ou jaunes (les bleus sont plus efficaces) à raison de 1 par 50 plantes placés au-dessus de la plante. Il existe des pièges en cartons (plus faciles à utiliser) ou en ruban (moins chers à l'achat). Lorsque les plants sont trop hauts, on place les pièges dans l'allée pour qu'ils soient bien visibles aux thrips.

== Symptômes ==

[[Image:Attaque Thrips.jpg|thumb|320px|'''L'attaque des Thrips : taches argentées''' Photo: SethWasHere@Overweed]]

La femelle pond ses œufs dans le tissu végétal. Les larves qui apparaissent sont très mobiles et commencent immédiatement à se nourrir.
Après le deuxième stade larvaire, elles se laissent tomber au sol afin de se transformer en pupe. La durée du développement œufs->adultes prend 20 jours à 20°C et jusqu'à 12 jours à 30°C.
Si la température est assez élevée, une femelle peut produire plus de 100 descendants.

Les thrips causent des dégâts en suçant les cellules de l'épiderme. Les cellules sucées se remplissent d'air et donnent de cette façon une apparence argentée, sur laquelle on voit de petits points noirs (les excréments). On peut constater encore d'autres dégâts, suivant la plante hôte.

Bien que moins ravageurs que les araignées rouges, les thrips endommagent vos cultures et vos plantes sont en mauvaise santé. Dans ce cas vous pouvez utiliser un insecticide polyvalent (vérifiez qu'il combat bien les thrips). Toutefois si le nombre de thrips est assez faible ne mettez pas d'insecticide, vos plants seront un peu tâchés mais ce ne sera pas dramatique.

[[Image:D838ed.jpg|center]]

== Traitement ==

=== Moyens de lutte culturaux ===

'''Hygiène''' 
Des mesures d'hygiènes strictes entre les récoltes aident au contrôle des thrips. Les thrips peuvent attaquer un grand nombre de plantes dont plusieurs mauvaises herbes. Le contrôle serré des mauvaises herbes est donc important, particulièrement entre les récoltes ou pendant l'hivernement. Lorsque leurs nombre est restreint, les bourgeons et fleurs infestés de thrips doivent être enlevés aussitôt que les insectes sont détectés pour éviter la propagation.

'''Arrosage''' 
Les plantes qui manquent d'eau sont particulièrement susceptibles aux thrips. Il faut donc veiller à arroser suffisamment ou brumiser fréquemment.

'''Rotation''' 
La rotation avec des plantes non susceptibles aux thrips permet de briser leur cycle (ex.: lin, trèfle, avoine). Les sols très riches en matière organique semblent favoriser les thrips dont le stade de pupe se passe au sol.

'''Variétés résistantes''' 
Il n'en existe aucune officiellement mais la variété de tomate Kyndia, qui résiste à bien d'autres ravageurs, serait moins susceptible aux thrips que les autres variétés.

=== Moyens de lutte physiques ===

'''Mulchs''' 
Comme pour dans le cas des pucerons, les mulchs d'aluminium empêchent les thrips d'attaquer les plantes qui ne poussent pas trop en hauteur. Pour les rosiers, on peut par exemple fabriquer une plaque recouverte d'aluminium qui va couvrir la base du plant et la dépasser de 30 à 60 cm. Les thrips perdent le sens du haut et du bas à cause des reflets.

'''Eau''' 
Un jet d'eau va assomer les thrips et les faire tomber des plants. Le même jet d'eau additionné de savon va les étouffer.

'''Points d'entrée''' 
Au printemps et en été, les thrips envahissent les serres en provenance de l'extérieur par les fentes et la ventilation. Comme l'insecte est minuscule, il est à peu près impossible de l'empêcher d'entrer avec les moustiquaires habituels. Il existe sur le commerce des moustiquaires très fins qui empêche les thrips de passer (voir adresses utiles à la fin).

=== Moyens de lutte biologiques ===

'''Acariens prédateurs''' 
Un agent de contrôle biologique très utilisé contre le thrips des petits fruits est Amblyseius cucumeris, un acarien prédateur qui peut maintenir les populations de façon à ce que les dommages soient faibles. Amblyseius est de couleur rose pâle et dépose ses oeufs sous les feuilles le long des nervures. Un proche parent, Amblyseius mckenziei (=barkeri), est aussi utilisé contre le thrips de l'oignon et le thrips des petits fruits.

Les Amblyseius ne s'attaque qu'au nymphes (les adultes sont trop gros) et même souvent qu'au premier stade nymphal. En conséquence, le contrôle n'est pas immédiat et prend plusieurs mois à s'effectuer. Un autre inconvénient d'Amblyseius est qu'il entre en diapause à l'automne. Ce prédateur ne pond pas pendant les jours courts d'octobre à février. Des températures supérieures à 21C la nuit et l'éclairage artificiel peuvent induire la ponte pendant cette période. Il est toutefois péférable de ne l'employer que de février à septembre. La température idéale pour Amblyseius est entre 20 et 25C et le taux d'humidité de 70%.

Pour un contrôle efficace, il faut introduire les acariens prédateurs tôt afin que la population soit assez grande lorsque les thrips pullulent. Cela veut dire de les introduire soit quand les plants sont petits, quand moins de 25% des feuilles sont infestées de nymphes ou quand moins de 10% des feuilles sont infestées d'adultes. Amblyseius va survivre même avec des populations de thrips très basses. Malgré tout, les thrips vont souvent entrer de l'extérieur de la serre au printemps et la population de prédateurs n'est pas suffisante pour assurer un contrôle satisfaisant dans ce cas.

Amblyseius n'est pas très efficace sur le concombre. Il a de la difficulté à se déplacer sur les feuilles pubescentes du concombre. Il est donc important de mettre des prédateurs sur au moins deux feuilles de chaque plant et sur 75 à 100% des feuilles infestées. Sur le concombre, les applications se poursuivent jusqu'à ce que le ratio prédateur/ravageur soit de 1, soit jusqu'à ce qu'il y ait autant de feuilles avec des prédateurs qu'avec des thrips ou même plus si l'infestation est forte.

Les prédateurs sont expédiés dans du son de blé ou de la vermiculite habituellement. Il est bon de mélanger le son avant de le mettre sur les feuilles et de ne pas le laisser en tas sur les feuilles.

En plus d'Amblyseius cucumeris, il est conseillé aux producteurs en serre d'introduire d'autres acariens prédateurs, du genre Hypoaspis. Ces acariens vivent en colonie au sol et vont se nourrir des nymphes de thrips qui tombent des plants pour la pupaison. Les Hypoaspis sont utilisés surtout dans la lutte contre les sciarides, mais il a été démontré qu'ils réduisaient jusqu'à 30% l'émergence des thrips adultes.

'''Insectes prédateurs''' 
Les syrphides, disponibles commercialement, attaquent les thrips comme bien d'autres insectes. Plus spécialisés, les anthocorides (punaises prédatrices) sont maintenant disponibles commercialement spécifiquement pour la lutte aux thrips en serre. Ainsi, la punaise pirate (Orius tristicolor - Minute pirate bug) attaque tous les stades des thrips et est utilisé depuis 1992 dans les serres québécoises avec plus de succès qu'Amblyseius. On retrouve naturellement cette punaise sur la luzerne et la verge-d'or entre autres.

=== Autres moyens de lutte ===

'''Insecticides végétaux''' 
Pour les plantes ornementales, les purins et poudrages à base de tabac sont efficaces (non-homologués en production biologique). Les poudrages de souffre et de tabac combinés ont été la mesure par excellence contre les thrips pendant de nombreuses années dans les serres.

Dans des serres hollandaises, on a utilisé avec succès l'ail contre les thrips. Il s'agit de placer un plant d'ail par 25 mètres carrés (270 pieds carrés) de banc de culture. L'ail peut aussi être utilisé en purin.

'''Insecticide spécifique ou PURIN D'AIL ET DE PIMENT ROUGE :''' 

- 3 gousses d'ail ou une c. à table de poudre d'ail

- 1 gros oignon

- 1 c. à thé de poivre de cayenne moulu ou 2 piment forts rouges

- 1/2 once de savon doux ou 1 c. à table de détergent liquide

- 1 pinte d'eau

Mélanger ces ingrédients et laisser reposer 1 heure. Filtrer le mélange et laisser couler dans un pulvérisateur. Appliquez.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

Les thrips

2008-07-21T03:25:39Z

Seth : Mise en page et rajout d'une photo des symptômes

[[Image:Larvesdethrips.jpg|thumb|right|350px|'''Larves de thrips''' Photo: portveil@Overweed]]

Les thrips sont des insectes qui vivent en groupes, comme l'indique leur nom toujours au pluriel. Les dommages qu'ils causent aux productions légumières et ornementales en serre sont surtout d'ordre cosmétique mais ces dommages affaiblissent aussi les plants. Leur présence est généralisée dans les serres au Canada et il n'est pas rare de rencontrer des races résistantes aux insecticides chimiques. Le but de ce document est de présenter l'insecte et les moyens de lutte écologique pour y faire face.

== Description et cycle de vie ==

Les thrips sont des insectes allongés et minuscules avec des ailes qui ressemblent à des plumes. Les femelles sont parthénogéniques, ce qui veut dire que les thrips peuvent se reproduire sans les mâles, du moins pendant quelques temps. Les nymphes ressemblent aux adultes sauf qu'elles n'ont pas d'ailes et sont plus pâles. L'identification des différentes espèces de thrips est difficile étant donné que ces insectes sont très petits.

== Dépistage ==

Le dépistage est très important pour les thrips car ils se reproduisent très rapidement et sont difficiles à contrôler. Parce qu'ils sont très petits et plutôt discrets, les thrips peuvent être très nombreux avant qu'on ne détecte leur présence. Des petites marques argentées sur les feuilles et les fleurs ainsi que des petits dépôts noirs (excréments) sont des signes que des thrips sont présents. Souvent, les dommages sont plus importants en été alors que les populations s'accroissent sans qu'on s'en rende compte.

Les thrips adultes se retrouvent souvent sous le feuillage. L'adulte du thrips des petits fruits se cache aussi dans la fleur où il est facile à voir. Lorsqu'on suspecte leur présence, un moyen simple de détecter les thrips est de secouer vigoureusement une fleur dans la paume de la main et d'examiner à la loupe.

Pour un dépistage plus sérieux, on utilise des pièges collants bleus ou jaunes (les bleus sont plus efficaces) à raison de 1 par 50 plantes placés au-dessus de la plante. Il existe des pièges en cartons (plus faciles à utiliser) ou en ruban (moins chers à l'achat). Lorsque les plants sont trop hauts, on place les pièges dans l'allée pour qu'ils soient bien visibles aux thrips.

== Symptômes ==

[[Image:Attaque Thrips.jpg|thumb|280px|'''L'attaque des Thrips : taches argentées''' Photo: SethWasHere@Overweed]]

La femelle pond ses œufs dans le tissu végétal. Les larves qui apparaissent sont très mobiles et commencent immédiatement à se nourrir.
Après le deuxième stade larvaire, elles se laissent tomber au sol afin de se transformer en pupe. La durée du développement œufs->adultes prend 20 jours à 20°C et jusqu'à 12 jours à 30°C.
Si la température est assez élevée, une femelle peut produire plus de 100 descendants.

Les thrips causent des dégâts en suçant les cellules de l'épiderme. Les cellules sucées se remplissent d'air et donnent de cette façon une apparence argentée, sur laquelle on voit de petits points noirs (les excréments). On peut constater encore d'autres dégâts, suivant la plante hôte.

Bien que moins ravageurs que les araignées rouges, les thrips endommagent vos cultures et vos plantes sont en mauvaise santé. Dans ce cas vous pouvez utiliser un insecticide polyvalent (vérifiez qu'il combat bien les thrips). Toutefois si le nombre de thrips est assez faible ne mettez pas d'insecticide, vos plants seront un peu tâchés mais ce ne sera pas dramatique.

[[Image:D838ed.jpg|center]]

== Traitement ==

=== Moyens de lutte culturaux ===

'''Hygiène''' 
Des mesures d'hygiènes strictes entre les récoltes aident au contrôle des thrips. Les thrips peuvent attaquer un grand nombre de plantes dont plusieurs mauvaises herbes. Le contrôle serré des mauvaises herbes est donc important, particulièrement entre les récoltes ou pendant l'hivernement. Lorsque leurs nombre est restreint, les bourgeons et fleurs infestés de thrips doivent être enlevés aussitôt que les insectes sont détectés pour éviter la propagation.

'''Arrosage''' 
Les plantes qui manquent d'eau sont particulièrement susceptibles aux thrips. Il faut donc veiller à arroser suffisamment ou brumiser fréquemment.

'''Rotation''' 
La rotation avec des plantes non susceptibles aux thrips permet de briser leur cycle (ex.: lin, trèfle, avoine). Les sols très riches en matière organique semblent favoriser les thrips dont le stade de pupe se passe au sol.

'''Variétés résistantes''' 
Il n'en existe aucune officiellement mais la variété de tomate Kyndia, qui résiste à bien d'autres ravageurs, serait moins susceptible aux thrips que les autres variétés.

=== Moyens de lutte physiques ===

'''Mulchs''' 
Comme pour dans le cas des pucerons, les mulchs d'aluminium empêchent les thrips d'attaquer les plantes qui ne poussent pas trop en hauteur. Pour les rosiers, on peut par exemple fabriquer une plaque recouverte d'aluminium qui va couvrir la base du plant et la dépasser de 30 à 60 cm. Les thrips perdent le sens du haut et du bas à cause des reflets.

'''Eau''' 
Un jet d'eau va assomer les thrips et les faire tomber des plants. Le même jet d'eau additionné de savon va les étouffer.

'''Points d'entrée''' 
Au printemps et en été, les thrips envahissent les serres en provenance de l'extérieur par les fentes et la ventilation. Comme l'insecte est minuscule, il est à peu près impossible de l'empêcher d'entrer avec les moustiquaires habituels. Il existe sur le commerce des moustiquaires très fins qui empêche les thrips de passer (voir adresses utiles à la fin).

=== Moyens de lutte biologiques ===

'''Acariens prédateurs''' 
Un agent de contrôle biologique très utilisé contre le thrips des petits fruits est Amblyseius cucumeris, un acarien prédateur qui peut maintenir les populations de façon à ce que les dommages soient faibles. Amblyseius est de couleur rose pâle et dépose ses oeufs sous les feuilles le long des nervures. Un proche parent, Amblyseius mckenziei (=barkeri), est aussi utilisé contre le thrips de l'oignon et le thrips des petits fruits.

Les Amblyseius ne s'attaque qu'au nymphes (les adultes sont trop gros) et même souvent qu'au premier stade nymphal. En conséquence, le contrôle n'est pas immédiat et prend plusieurs mois à s'effectuer. Un autre inconvénient d'Amblyseius est qu'il entre en diapause à l'automne. Ce prédateur ne pond pas pendant les jours courts d'octobre à février. Des températures supérieures à 21C la nuit et l'éclairage artificiel peuvent induire la ponte pendant cette période. Il est toutefois péférable de ne l'employer que de février à septembre. La température idéale pour Amblyseius est entre 20 et 25C et le taux d'humidité de 70%.

Pour un contrôle efficace, il faut introduire les acariens prédateurs tôt afin que la population soit assez grande lorsque les thrips pullulent. Cela veut dire de les introduire soit quand les plants sont petits, quand moins de 25% des feuilles sont infestées de nymphes ou quand moins de 10% des feuilles sont infestées d'adultes. Amblyseius va survivre même avec des populations de thrips très basses. Malgré tout, les thrips vont souvent entrer de l'extérieur de la serre au printemps et la population de prédateurs n'est pas suffisante pour assurer un contrôle satisfaisant dans ce cas.

Amblyseius n'est pas très efficace sur le concombre. Il a de la difficulté à se déplacer sur les feuilles pubescentes du concombre. Il est donc important de mettre des prédateurs sur au moins deux feuilles de chaque plant et sur 75 à 100% des feuilles infestées. Sur le concombre, les applications se poursuivent jusqu'à ce que le ratio prédateur/ravageur soit de 1, soit jusqu'à ce qu'il y ait autant de feuilles avec des prédateurs qu'avec des thrips ou même plus si l'infestation est forte.

Les prédateurs sont expédiés dans du son de blé ou de la vermiculite habituellement. Il est bon de mélanger le son avant de le mettre sur les feuilles et de ne pas le laisser en tas sur les feuilles.

En plus d'Amblyseius cucumeris, il est conseillé aux producteurs en serre d'introduire d'autres acariens prédateurs, du genre Hypoaspis. Ces acariens vivent en colonie au sol et vont se nourrir des nymphes de thrips qui tombent des plants pour la pupaison. Les Hypoaspis sont utilisés surtout dans la lutte contre les sciarides, mais il a été démontré qu'ils réduisaient jusqu'à 30% l'émergence des thrips adultes.

'''Insectes prédateurs''' 
Les syrphides, disponibles commercialement, attaquent les thrips comme bien d'autres insectes. Plus spécialisés, les anthocorides (punaises prédatrices) sont maintenant disponibles commercialement spécifiquement pour la lutte aux thrips en serre. Ainsi, la punaise pirate (Orius tristicolor - Minute pirate bug) attaque tous les stades des thrips et est utilisé depuis 1992 dans les serres québécoises avec plus de succès qu'Amblyseius. On retrouve naturellement cette punaise sur la luzerne et la verge-d'or entre autres.

=== Autres moyens de lutte ===

'''Insecticides végétaux''' 
Pour les plantes ornementales, les purins et poudrages à base de tabac sont efficaces (non-homologués en production biologique). Les poudrages de souffre et de tabac combinés ont été la mesure par excellence contre les thrips pendant de nombreuses années dans les serres.

Dans des serres hollandaises, on a utilisé avec succès l'ail contre les thrips. Il s'agit de placer un plant d'ail par 25 mètres carrés (270 pieds carrés) de banc de culture. L'ail peut aussi être utilisé en purin.

'''Insecticide spécifique ou PURIN D'AIL ET DE PIMENT ROUGE :''' 

- 3 gousses d'ail ou une c. à table de poudre d'ail

- 1 gros oignon

- 1 c. à thé de poivre de cayenne moulu ou 2 piment forts rouges

- 1/2 once de savon doux ou 1 c. à table de détergent liquide

- 1 pinte d'eau

Mélanger ces ingrédients et laisser reposer 1 heure. Filtrer le mélange et laisser couler dans un pulvérisateur. Appliquez.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

La photopériode

2008-07-21T01:46:29Z

Seth : Correction orthographe

= Introduction =

Comme vous le savez, la photopériode est un élément clé dans le processus de vie de la plante, la floraison elle-même est induite par un changement du cycle nycthéméral (alternance du jour et de la nuit). Ainsi, en manipulant la photopériode de différentes façons, il est possible d'influer significativement sur le métabolisme de la plante.

Croissance 18 heures de lumière, 6 heures de nuit. 
Floraison: 12 heures de lumière, 12 heures de nuit. 

En extérieur la floraison commence en moyenne entre début et mi-aout.

= Les 36 heures d'Obscurité lors du Passage en Flo =

Ils accélèrent la déclaration des sexes, mais le stretch s'en trouve affaiblit.
Nombreux sont les débutants qui y attachent une grande importance, néanmoins c'est vraiment loin d'être capital...

De plus, cette méthode est totalement inutile lorsque :

* les plants ont atteint la maturité sexuelle qui intervient en croissance (photopériode 18/6) au bout d'un temps variable selon la variété (de 3 à 8semaines). 
* on part de boutures dont le pied-mère d'origine a atteint la maturité sexuelle, et dont on connaît alors le sexe. 

Un compromis intéressant est le "forçage" (si bien entendu là aussi les deux conditions cités précédemment ne sont pas remplies). Le forçage permet d'accélérer la déclaration des sexes, mais contrairement aux 36h d'obscurité, il n'affaiblit pas le stretch. Bref, ce que l'on appelle forçage ce sont des cycles d'11/13, que l'on fera ici durant la première semaine de flo, à la place du 12/12 habituel.

= Le Flashing =
Cette technique consiste à interrompre la phase de floraison, par une période de lumière continue de 36 heures à un moment donné. 
Il s'agit d'effectuer une légère reprise de croissance à la plante, visant à augmenter le potentiel de matière végétale, aux alentours du 22ème jour de flo jusqu'au 30ème environ, en lui donnant 36 heures de lumière non-stop au lieu des 12h initialement prévues. Le moment opportun se situant vers la fin de la période de stretch, et est donc variable selon les variétés.
Exemple : cycle 12/12 >> on l'interrompt le jour J avec 36h de lumière non-stop >> puis retour au cycle 12/12. 

Le but est de modifier la balance hormonale ; ainsi, le stretch se verra accéléré, les buds s'en trouvent allongés. Bref, une production accrue, mais une durée de flo également plus importante... 

Du fait d'une plus longue période de floraison, le flashing ne doit pas se pratiquer si :

* on n'a pas le matériel nécessaire pour bien exploiter cette technique. La réelle pénétration lumineuse des lampes, et la taille du placos, sont des facteurs limitant.
* on dispose de plantes de type sativas, réputée pour leur hauteur naturelle, avec une flo suffisamment longue. Car, une fois encore, nous sommes limités par le matériel.
* l'espace utilisé est en perpetual harvest. Car si l'on fait des sessions en permanence, le flashing allongeant la flo, on en fais donc moins. Par conséquent, le gain de productivité gagné à chaque fois est inférieur à une voire deux récoltes supplémentaires que l'on peut effectuer durant une année si l'on ne pratique pas le flashing. 

Enfin, nous pouvons noter que le flashing est également déconseillé avec les variétés dites féminisées, étant alors atteintes de monoecie, et susceptibles de se déclarer hermas lors de traumatismes tels des changements de photopériode...

Pour conclure, dans toutes les autres situations, et plus particulièrement si vous possédez des variétés à tendance indicas (donc relativement basses et trapues, et avec une flo courte), un éclairage adapté et que vous avez le temps de poursuivre la culture en cours, le flashing est tout à fait intéressant.

NB : Technique vivement déconseillée aux néophytes, car si mal gérée (flashing lancé au mauvais moment, et/ou mauvaise gestion de l'espace), cela peut être un désastre. Il est donc préférable de connaître la variété utilisée, et d'avoir une certaine expérience en matière de cannabiculture.

= Et juste Avant la Récolte... =
La technique consiste à laisser la plante durant une semaine (minimum) à deux semaines (maximum), je préconise une dizaine de jours, dans le noir. Idéalement, cela doit être accompagnée d'une baisse de température. 
Ceci aura pour effet d'augmenter la taille et le nombre de trichomes, et donc d'accroître la production de résine. 
De plus, cela permet d'entamer la dégradation de la chlorophylle, et de la transformer en sucres. 
Ces effets sont amplifiés par une période de sécheresse (au niveau de l'air, voire également de l'eau), de quelques jours, en toute fin de flo. 

NB : Durant ces 10 jours, la plante continue à mûrir. Il est possible, et même vivement recommander, de procéder au rinçage durant cette période. 

Voici un exemple concret :

la flo est à J +60, et vous estimez que les buds seront prêtes dans une à deux semaines. Vous avez donc ce laps de temps pour effectuer le rinçage (qui devrait même avoir débuté depuis au moins 72 heures pour une meilleure efficacité), ainsi que mettre en application cette technique de période de noir en fin de flo.

Cette période de noir commencera quand les trichomes seront à 80% laiteux et 20% ambrés, ce qui donnera approximativement 50/50 en fin de cycle.
* à J +55 vous avez commencé la phase de rinçage,
* à partir J +60, et jusqu'à la récolte, vous laissez les plantes dans l'obscurité ( * )
* A partir de J +68 vous cessez d'arroser,
* A J +70 vous récoltez !

( * ) Vous devez sans doute vous demander si durant cette période de noir l'obscurité doit être totale...

Alors en bref, une fois que le processus est amorcé : priver la plante de photosynthèse afin qu'elle modifie son métabolisme, et que la plante induise la translocation des sucres ainsi que la néosynthétisation des ressources ré-allouées (dans le cadre de son instinct de survie), ce qui prend environ six jours, ce ne sont pas les cinq minutes de lumières quotidienne qui vont faire quoi que ce soit.

Pour conclure, par précaution durant la première moitié de cette période de nuit l'obscurité sera totale ; puis une fois ce stade passé le travail de translocation s'effectuera, et ne sera nullement perturbé par quelques minutes de lumières journalières.

= Discussions =
Ici, les questions posées concernant l'efficacité de cette technique, et leurs réponses. 
Merci à Gen&Tik pour sa participation. 

« Sans photosynthèse, les nouveaux trichomes créés durant cette période d'obscurité seraient dépourvus de THC psychoactifs ? » 
Contrairement aux idées reçues, les trichomes glandulaires (là ou est localement produits le THC) ne possèdent pas les éléments nécessaires à la photosynthèse. 
Donc ipso facto, ils se fichent du fait que les plantes soient dans le noir total ; ils n'ont pas besoin de la dite lumière, eux puisent simplement leurs ressources dans les feuilles. 
De plus, le taux de THC est fixe, et génétiquement programmé, tout ce que l'on peut faire, c'est augmenter la quantité de résine (nombre et taille des trichomes), c'est à dire la concentration.

« Est-ce que ce n'est pas risqué à cause des moisissures ? » 
Si l'on fais les choses correctement il n'y a pas de raison d'y être confronté... Comme pour toute période de nuit, l'ensemble extraction/intraction et ventilation doit fonctionner, ainsi aucun problème. Sans ça évidemment les risques de moisissures et autres pathogènes sont multipliés. 
Pour plus d'infos concernant le rôle de l'extraction et de la ventilation, se reporter à [[Les_rôles_de_l%27intraction_et_de_l%27extraction| Les rôles de l'intraction et de l'extraction]]

« C'est contraire à la nature, dans la nature il n'y a pas dix jours de nuit continue. » 
Si l'on veut laisser faire la nature, oubliez donc les HPS, les engrais, tout le progrès technique acquis, et autres innovations possibles grâce à la biologie végétale... Sous-prétexte qu'avant ça fonctionnait sans, devrait-on se priver d'améliorations qui permettent que ça fonctionne mieux ?...

= Compléments =
Résumé écrit par Azoc :

Premièrement, et comme tout le monde le sait, la chlorophylle est un des premiers responsable du mauvais goût de l'herbe (l'autre c'est le N). 
Mettre la plante dans le noir pendant une période prolongée (plus de 3 jours) entraîne la dégradation de la chlorophylle dans les chloroplastes, ainsi que de plusieurs pigments (caroténoides, etc..) et autres protéines (dont la plus importante, la RubisCO) en différents composés (la plupart sont des sucres). 
Donc d'une part la chlorophylle est dégradée, et des sucres sont libérés. La plante utilise alors directement ces sucres produits pour créer sa matière, afin de continuer à gonfler, même dans le noir à partir de quelques jours de noir continu (entre 2 et 3 jours). 
Ensuite, il faut prendre en considération que parmi les sucres produits, certains sont des saccharines qui ont quelques rôles d'élicitation, d'où une première raison pour avoir une production de trichomes plus importante, et aussi, la période de noir par elle-même provoque un stress chez la plante, qui pour se défendre produit du skuff [NDLR : ici résine (trichomes)] (c'est l'un des meilleurs moyens de défense du cannabis).

Donc la période de noir pour être réellement profitable doit être supérieure à 3 jour, car c'est seulement à partir de là que les effets commencent réellement, à savoir un dernier gonflement, une dégradation de la chlorophylle pour laisser place à du sucre (meilleur goût), et aussi une production de skuff augmentée.

Une petite référence: "Etude de la dégradation totale de la chlorophylle et des caroténoides du au vieillissement de chloroplastes isolés et incubés à la lumière ou à l'obscurité" par SRICHANDAN S.C., CHOUDHURY N.K., BISWAL U.C. paru dans Photosynthetica (ISSN 0300-3604).

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/ CannaWeed]

Le rinçage

2008-07-21T01:39:56Z

Seth : Correction orthographe

= Définition : =

Le rinçage consiste à nettoyer votre substrat en éliminant les surplus de nutriments qui s'y trouvent. Il existe deux types de rinçage :
* le rinçage ponctuel du substrat durant toutes les phases du cycle de vie de la plante. En effet, notamment en terre,l'utilisation d'engrais finit par résulter en l'accumulation de "poches" de hautes concentrations en nutriments. Lorsque les racines rencontrent ces zones, l'afflux soudain de nutriments peut provoquer un surengraissage.
* le rinçage pré-récolte qui permet d'améliorer le goût de la récolte. Il est censé diminuer les taux de "résidus chimiques" présents dans la plante, responsable d'un goût "chimique". Ne pas confondre avec le goût âpre qui lui vient de la chlorophylle.

Le rinçage est un sujet très polémique. Aussi mettons à bas quelques idées reçues :
* le rinçage ne concerne que l'hydroponie : '''faux'''. Quel que soit la méthode utilisée et le substrat, le rinçage peut être effectué.
* on a pas besoin de rincer si on utilise de l'engrais bio : '''faux'''. Quel que soit la nature des engrais utilisés (« bio » ou « synthétique »), la plante ne fais pas la distinction. Cela reste des éléments nutritifs qu'elle incorpore à sa biomasse.
* le Ripen® permet de rincer : '''faux'''. Le Ripen® est une « solution de forçage » et vous ne trouverez aucune indication du fabricant (GHE) pour cette utilisation.

Il existe des solutions de rinçage qui permettent d'éliminer l’excès de sels des plantes aux derniers stades.
Elles peuvent également être utilisées pour corriger la suralimentation ou pour le dessalement du substrat.

= Avec quoi rincer ? =

Il existe diverses options à votre disposition :
* eau à pH ajusté, solution la plus simple mais aussi la moins efficace
* solutions de rinçage isotonique qui permettent de casser les complexes de sels précipités
* acides humiques et fulviques

'''Produits utilisables''' 
On peut citer de façon non exhaustive:
* Final Phase d'Advanced Nutrients
* Clearing Solution de Vita Link
* Final Flush de Grotek (peut également être utilisé pour corriger la suralimentation ou pour le dessalement du substrat)

= Comment rincer ? =

Le rinçage cyclique du substrat étant un sujet très controversé, il ne sera pas abordé ici.

Le rinçage pré-récolte permet en théorie de nettoyer le substrat et de forcer la plante à puiser dans ses réserves. Ce qui va faire diminuer la quantité de résidus chimiques présents et ainsi améliorer le goût du produit final. 
Il faut éviter d'effectuer un rinçage trop brutal. Dans la semaine précédant le rinçage, diviser la quantité des nutriments par deux et arrêter les divers « boosteurs ». Le but étant de faire subir à la plante un stress minimal. Puis, passer à l'arrosage avec votre solution de rinçage pendant au minimum 10 jours. Durant cette période, la plante va épuiser toutes les réserves du substrat. Ensuite, elle va mobiliser ses réserves au profit notamment des "têtes".

Résultat: un "smoke" de meilleur goût car débarrassé d'une partie de ses résidus chimiques.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

azrael

Le rinçage

2008-07-21T01:38:25Z

Seth : Correction orthographe

= Définition : =

Le rinçage consiste à nettoyer votre substrat en éliminant les surplus de nutriments qui s'y trouvent. Il existe deux types de rinçage :
* le rinçage ponctuel du substrat durant toutes les phases du cycle de vie de la plante. En effet, notamment en terre,l'utilisation d'engrais finit par résulter en l'accumulation de "poches" de hautes concentrations en nutriments. Lorsque les racines rencontrent ces zones, l'afflux soudain de nutriments peut provoquer un surengraissage.
* le rinçage pré-récolte qui permet d'améliorer le goût de la récolte. Il est censé diminuer les taux de "résidus chimiques" présents dans la plante, responsable d'un goût "chimique". Ne pas confondre avec le goût âpre qui lui vient de la chlorophylle.

Le rinçage est un sujet très polémique. Aussi mettons à bas quelques idées reçues :
* le rinçage ne concerne que l'hydroponie : '''faux'''. Quel que soit la méthode utilisée et le substrat, le rinçage peut être effectué.
* on a pas besoin de rincer si on utilise de l'engrais bio : '''faux'''. Quel que soit la nature des engrais utilisés (« bio » ou « synthétique »), la plante ne fais pas la distinction. Cela reste des éléments nutritifs qu'elle incorpore à sa biomasse.
* le Ripen® permet de rincer : '''faux'''. Le Ripen® est une « solution de forçage » et vous ne trouverez aucune indication du fabricant (GHE) pour cette utilisation.

Il existe des solutions de rinçage qui permettent d'éliminer l’excès de sels des plantes aux derniers stades.
Elles peuvent également être utilisées pour corriger la suralimentation ou pour le dessalement du substrat.

= Avec quoi rincer ? =

Il existe diverses options à votre disposition :
* eau à pH ajusté, solution la plus simple mais aussi la moins efficace
* solutions de rinçage isotonique qui permettent de casser les complexes de sels précipités
* acides humiques et fulviques

'''Produits utilisables''' 
On peut citer de façon non exhaustive:
* Final Phase d'Advanced Nutrients
* Clearing Solution de Vita Link
* Final Flush de Grotek (peut également être utilisé pour corriger la suralimentation ou pour le dessalement du substrat)

= Comment rincer ? =

Le rinçage cyclique du substrat étant un sujet très controversé, il ne sera pas abordé ici.

Le rinçage pré-récolte permet en théorie de nettoyer le substrat et de forcer la plante à puiser dans ses réserves. Ce qui va faire diminuer la quantité de résidus chimiques présents et ainsi améliorer le goût du produit final. 
Il faut éviter d'effectuer un rinçage trop brutal. Dans la semaine précédant le rinçage, diviser la quantité des nutriments par deux et arrêter les divers « boosteurs ». Le but étant de faire subir à la plante un stress minimal. Puis, passer à l'arrosage avec votre solution de rinçage pendant au minimum 10 jours. Durant cette période, la plante vas épuiser toutes les réserves du substrat. Ensuite, elle va mobiliser ses réserves au profit notamment des "têtes".

Résultat: un "smoke" de meilleur goût car débarassé d'une partie de ses résidus chimiques.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

azrael

Installation électrique du placard

2008-07-21T01:10:50Z

Seth : Correction orthographe

<center>L'Art de bien préparer son installation électrique. 
''(ou comment se passer des services de nos amis les pompiers)'' 

Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !</center> 
 
= Introduction =
Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 
Pour commencer, petit rappel élémentaire: 
 
P = Puissance en Watt (W) 
U = Tension en Volt (V) 
I = Intensité en Ampère (A) 
 
P = U x I 
U = P : I 
I = P : U 
 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Le différentiel ==
 
Différence de potentiel électrique sur un circuit. 
 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
Le différentiel est la pour vérifier que cet équilibre n'est pas rompu (et aussi que vous ne cherchez pas à frauder ). 
 
Différence entre un Interrupteur différentiel et un Disjoncteur différentiel = Un interrupteur différentiel ne comporte que le dispositif différentiel, un disjoncteur différentiel est un disjoncteur magnéto-thermique auquel est associé un dispositif différentiel. 
 
Il sera question un peu plus loin d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs, je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 
Repérer la couleur des câbles 
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
 
== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Avec un testeur de phase ===
 
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
 
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ==
 
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos cables: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos cables même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du cable rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un cable multi-brins (cable souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augementerez les risques d'échaufement à ce niveau. 
Itilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 
= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). Il est aussi obligatoire de relier toute partie métallique à la terre, si vous ne le faites pas et qu'il se produit un court-circuit, le courant électrique cherchera le chemin le plus court pour retourner à la terre. Si vous avez la main dessus, votre corps étant bon conducteur, la terre sera votre corps avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre coeur par "fibrilation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
Un fusible ne sert que pour les sur-intensités(court circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est en aucune façon un fusible qui protège des court circuit. 
Par partie métallique, cela concerne le châssis de votre ballast aussi bien que le réflecteur. 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fourni avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas la pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (au alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapable de redémarrer quand elles sont encore chaude (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de forte décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballast déjà pré-équipé de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de phillips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laissez dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaine pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipé d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchaufe dans les cables de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prise de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toute ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégé par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continu sans risque. 
 
Pour caculer la puissance requise pour vos équipement, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequelle une puissance de 100W est donné: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaire, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|Tableau électrique]]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur differentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur differentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une serie de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjonteurs qui sont bien plus pratique à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|Tableau électrique]]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 ans, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien apréciable. 
Un modules pour tableau peut revenir à assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabatre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait domage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-21T01:04:35Z

Seth : Correction orthographe

<center>L'Art de bien préparer son installation électrique. 
''(ou comment se passer des services de nos amis les pompiers)'' 

Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !</center> 
 
= Introduction =
Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 
Pour commencer, petit rappel élémentaire: 
 
P = Puissance en Watt (W) 
U = Tension en Volt (V) 
I = Intensité en Ampère (A) 
 
P = U x I 
U = P : I 
I = P : U 
 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Le différentiel ==
 
Différence de potentiel électrique sur un circuit. 
 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
Le différentiel est la pour vérifier que cet équilibre n'est pas rompu (et aussi que vous ne cherchez pas à frauder ). 
 
Différence entre un Interrupteur différentiel et un Disjoncteur différentiel = Un interrupteur différentiel ne comporte que le dispositif différentiel, un disjoncteur différentiel est un disjoncteur magnéto-thermique auquel est associé un dispositif différentiel. 
 
Il sera question un peu plus loin d'interrupteurs différentiel et de disjoncteurs, je vais faire un peu de publicité forcé mais préférez les appareil de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus cher que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous durera bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucies avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certain pro s'exprime sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euro de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garanti et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur à bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres élément, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteur sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 
Repérer la couleur des câbles 
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
 
== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Avec un testeur de phase ===
 
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
 
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ==
 
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos cables: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos cables même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du cable rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un cable multi-brins (cable souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augementerez les risques d'échaufement à ce niveau. 
Itilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 
= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). Il est aussi obligatoire de relier toute partie métallique à la terre, si vous ne le faites pas et qu'il se produit un court-circuit, le courant électrique cherchera le chemin le plus court pour retourner à la terre. Si vous avez la main dessus, votre corps étant bon conducteur, la terre sera votre corps avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre coeur par "fibrilation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
Un fusible ne sert que pour les sur-intensités(court circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est en aucune façon un fusible qui protège des court circuit. 
Par partie métallique, cela concerne le châssis de votre ballast aussi bien que le réflecteur. 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fourni avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas la pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (au alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapable de redémarrer quand elles sont encore chaude (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de forte décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballast déjà pré-équipé de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de phillips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laissez dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaine pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipé d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchaufe dans les cables de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prise de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toute ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégé par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continu sans risque. 
 
Pour caculer la puissance requise pour vos équipement, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequelle une puissance de 100W est donné: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaire, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|Tableau électrique]]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur differentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur differentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une serie de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjonteurs qui sont bien plus pratique à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|Tableau électrique]]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 ans, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien apréciable. 
Un modules pour tableau peut revenir à assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabatre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait domage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

Qu'est-ce que l'hydroponie

2008-07-21T00:26:32Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Aerotubes.jpg|250px|thumb|right|'''Aérotubes - Système aéroponique''' Photo: CrazzyDog@overweed]]

La culture hydroponique malgré son nom technique est une méthode de culture très ancienne.Le mot hydroponique vient du Grec, hydro=eau,ponos=travail!L'hydroponie est l'art de cultiver des plantes dans l'eau!
La culture hydroponique nourrit la plante par le biais d’un substrat inerte alimenté par une solution nutritive. Les racines des plantes pompent directement dans la solution leurs besoins nutritifs. La solution sera composée d’eau à ph ajustée,puis de différents engrais ou additifs formant la richesse d’une solution hydroponique. Cette solution peut être enrichie en oxygène par le biais d’une pompe à air relié à un bulleur en contact avec la solution.

= Terre vs Hydroponie =

'''Quelles sont les différences entre la culture en terre et la culture hydroponique ?'''

Déjà il est bon de rappeler qu’une plante issue d’une culture hydroponique n’aura pas forcément:

* un meilleur goût qu’une plante cultivée en terre
* une taille supérieure à une plante cultivée en terre
* des buds plus compacte qu'en terre
* un effet supérieur à une plante cultivée en terre

et vice versa.

Il est tout à fait possible de faire des cultures de quantité astronomique aussi bien en terre qu’en hydro.
Tout comme il est tout à fait possible de réaliser des cultures de qualité avec les 2 types de cultures.

Bref que cela soit clair : l’un n’est pas MIEUX que l’autre et vice versa.
C’est juste des façons différentes de cultiver.

Passons en revue les avantages et inconvénients de chaque culture :

'''Inconvénients de la culture en terre :'''
* saleté accrue due à la manipulation de terre
* obligation d’arroser régulièrement
* présence accrue de « squatteurs » dans le substrat
* difficulté d’apprécier l’arrosage pour un débutant
* difficulté pour gérer les engrais pour un débutant
* difficulté d’éradiquer les maladies et autre champignons
* demande un minimum d’expérience pour élaborer un bon terreau
* rempotages à effectuer 
* rendement inférieur à celui d’une culture hydroponique''
 
'''Avantages de la culture en terre :'''
* goût un peu plus « roots » parfois
* coût de reviens d’une installation de départ moindre
* consommation d’engrais inférieure à celle de la culture hydroponique
* possibilité de pratiquer une culture bio
* entretient simplifié du matériel
* récolte plus importante si c’est en extérieur
* pas de vérification du PH ni de l’EC à effectuer régulièrement
* limitation des problème de PH du à l’effet tampon de la terre ''
 
'''Inconvénients de la culture hydroponique : '''
* Coût élevé au commencement de la culture du à l’achat du matériel
* Obligation de surveiller régulièrement le PH et l’EC
* Consommation accrue d’engrais
* Obligation d’accroître la sécurité à cause de la proximité de l’eau et des câbles
* Nécessite d'utiliser des bacs de qualité suffisante pour éviter les fuites pendant l'absence du cultivateur et les problèmes qui vont avec ( débarquement des pompiers, et peut être des fonctionnaires de police....) ''
 
'''Avantages de la culture hydroponique :'''
* Possibilité de s’absenter quelques jours grâce à l’automatisation relative d’un système hydroponique
* Rendements souvent supérieur à celui d’une culture en terre (suivant l’expérience bien sur)
* Traitement simplifié des carences, maladie ou champignons par rapport à la terre
* Propreté optimale
* Substrat réutilisable à l’infini (billes d’argile)
* Pas de souci de sur/sous arrosage
* 1 seuls systèmes est nécessaires pour tout le cycle''

= L'hydroponie passive =

L'hydroponie est perçue comme une technique chère.

C'est paradoxal parce que justement c'est l'hydro qui a fait baisser les coûts des tomates et autres orchidées qu'on trouve dans tous nos supermarchés.

L'hydro n'est donc pas forcément chère

Il faut restreindre un peu ses envies high Tech mais la méthode marche sans problème : je parle de l'hydro passive.

Pour les clones ou les plantes mères tout comme aux plantes qu'on va faire fleurir l'hydro passive fonctionne.

Un peu de rigueur suffit la plupart du temps pour éviter les catastrophes

L'hydro passive que je connais le mieux c'est avec la laine de roche.

Voila en quelques étapes ce qu'il faut et ce qu'il faut faire:

== Etape 1: un plateau de culture ==

L'idée c'est d'avoir un plateau de culture, un bac en tout cas quelque chose en plastique qui va servir de réserve d'eau.

Pour les clones un bac de litière pour chat.

Pour des plants mère des petits récipients ménagers (tupperware.)

Pour des plantes en flo le mieux c'est un gros bac (du genre gamate de chantier en plastique qui ne coûte vraiment pas cher dans les magasins de bricolage.)

== Etape 2 : dire adieu à la terre ==

Pour les clones il existe des petites cubes de ldr déjà entourés ça coûte pas trop cher

Les mères et les plantes en flo méritent, je trouve d'avoir pour substrat le cube delta 20*20*20 de grodan. Il n'est pas si facile que ça à trouver (mais j'ai dit hydroponie pas chère et pas hydro super facile déjà toutes prémachée)

Ca c'est chiffrable : 2€pièce mais permet de mener une culture du début à la fin sans problème.

Les cubes de ldr sont mis à tremper dans de l'eau au pH ajusté avant utilisation

== Etape 3 : aller chercher à manger ==

Qui dit ldr dit rien à bouffer si ce n'est les engrais.

Donc engrais forcément. On parle toujours de Ecmetre je le sais mais on peut s'en passer si on arrive à se modérer sur les engrais.

Je dirai de suivre les programmes d'engraissement des engrais hydro mais ne procéder qu'à 1/4 des arrosages avec de l'eau avec engrais.

Les 3/4 restant à l'eau au pH ajusté.

L'arrosage se fait par le dessus pour bien saturer le haut du cube

Un arrosage par jour ira très bien. Au fond des bacs deux cm d'eau en permanence iront à merveille.

Penser à changer l'eau du fond tous les 8-10 jours pour plus de sécurité

En cas de problèmes rincer les cubes et changer l'eau du bac et ça repartira

== Etape 4 : combien ça coûte alors ==

Pas très cher en réalité

Bac et cubes pour des clones 10-15€

Un bac avec 6 grow cubes (20*20*20) 15-20€

Pour deux trois mères ça fait pas très cher : 10-15€

= Les systèmes hydroponiques =

== La coco ==

Je fais une parenthèse pour aborder le sujet de la culture en coco. Le coco est un substrat pas tout à fait inerte dans le sens ou il contient des micro-organismes.
Le coco peut se trouver sous plusieurs formes :

* Pains de coco à utiliser en hydroponie pure.
* Sac de coco à utiliser avec un mélange de terre en pot.

Si l’on utilise des pains de coco, alimentés par des goutteurs, il est déconseillé de partir de graines. En effet si le plant se révèle être un male, le plant sera coupé mais la place ne sera pas réutilisable. Il est donc fortement conseillé de partir de boutures ou à la rigueur de graine féminisée pour limiter les risques d’avoir des males, ce qui entraînerait une chute du rendement. Utilisé de la sorte le coco est difficilement réutilisable car les racines des anciennes plantes restent en partie dans les pains de coco.

Utilisé en pot, le coco permet par exemple d’aérer le terreau.
Ce substrat est extrêmement léger, ce qui peut se révéler pratique pour apprécier l’arrosage. Il suffit de soulever le pot et avec l’expérience, si l’on sent que c’est trop léger on arrose.

== Les installations hydroponique classiques ==

'''Les systèmes dits "NFT"'''

Ils se composent de bacs coupés 2 zones.
La première zone est là ou repose la solution, la 2nd contient le tapis et les racines des plantes.
Le tout est protégé par un couvercle.
Les racines vont pomper la solution en s’étalant sur le film nutritif en question.
Avec le temps, il se forme donc un tapis de racines.

La solution est pompée dans la partie inférieure du bac pour être déposée dans la partie supérieure. Ceci aura pour but d’alimenter le film nutritif en solution, le surplus de solution redescendra par gravité dans le 1er bac et ainsi de suite.
La solution en pompée en continue et ceci permet de fournir en continu aux plantes un environnement fourni en nutriments.

'''La table à marée'''

Le principe est d’alimenter en continu, les plantes sont nourries par intermittente. Chaque cycle d’arrosage est appelé marée. Une fois la table pleine et le substrat suffisamment irrigué, la pompe arrête d’alimenter en solution et la solution peut s’écouler par les trous de drainage. La pompe est réglée sur minuterie. Idéalement, le cultivateur aura réglé la minuterie de façon à ce qu’elle s’arrête lorsque le niveau d’eau sera maximal.

''Avantages :'' 

* Coût d’achat assez réduit
* Facile à nettoyer entre 2 cycles. Il suffit d’enlever le tapis de racines, de nettoyer le système à l’éponge et de rincer le tout.
* Encombrement réduit en hauteur
* Facilité d’emploi

''Inconvénients :'' 

* Légèreté du couvercle qui peut amener à le changer régulièrement
* Manque de brassage de la solution dans la cuve.
* Nécessite un minuteur assez précis de façon à optimiser les cycles de marées

'''Le Waterfarm ou système similaire de goutte à goutte'''

Le système est constitué de 2 bacs . Le bac inférieur contient la solution, le supérieur contient le substrat (bille d’argile en général) et les plantes. Une pompe amène la solution à la surface du substrats. La solution s’écoule par le biais d’un anneau percé. La solution, va ainsi arroser les pied puis retomber dans le 1er bac, et ainsi de suite.
Il est conseillé de maximiser l’oxygénation de la solution en ajoutant une pompe à air relié à un bulleur dans le 1er bac.

''Avantages :'' 

* Coût d’achat assez réduit
* Facile à nettoyer entre 2 cycles. Il suffit de retirer le substrat avec les racines, de nettoyer le système à l’éponge et de rincer le tout.
* Facilité d’emploi

''Inconvénient :'' 

* Nécessite souvent une grande quantité de substrat.
* Laborieux à vidanger vu la contenance

'''Le Bubbler'''

Le principe du bubbler est d’éclabousser les racines en faisant éclater des bulles de solution nutritives dans une premier temps.
Ensuite les racines pompent la solution directement dans le fond du bac.
Ce type d’hydroponie est dite passive.
Un seul bac suffit. Le bac doit être recouvert pour éviter le prolifération d’algues ou encore le développement de champignons. Le couvercle sera donc percé de plusieurs trous de la forme des pots dans lesquels les pieds seront plantés. Les pieds sont donc insérés dans des pots remplis de billes d’argile ou encore de laine de roche.
Dans le bac se trouve un ou plusieurs bulleurs relié à une ou plusieurs pompes à air.
Il n’existe à ma connaissance aucun bubbler commercialisé. Ce système nécessite donc un minimum de bricolage

''Avantages :'' 

* Constitue le système hydroponique le moins cher
* Facile à nettoyer, il suffit d’enlever les racines du bac,de nettoyer le système à l’éponge et de rincer le bac

''Inconvénients :'' 

* Nécessite de bricoler
* Nécessite une pompe à air de puissance moyenne de préférence et un à plusieurs bulleurs.

= Culture aéroponique =

Le principe de ce type de culture est de pulvériser un jet nutritif pour constituer un environnement chargé en oxygène pour les racines.
En effet avec ce type de système,le jet nutritif avoisine les 20% d'oxygène ce qui n'est pas le cas avec un système hydroponique classique.
L'avantage de l'aéroponie est donc une meilleure assimilation des éléments nutritifs par les plantes de part la composition de l'environnement.
Ceci est rendu possible grâce à la faible taille des particules pulvérisées.
Pour arriver à pulvériser et non arroser la solution nutritive sur les racines,il est nécessaire de posséder une pompe pouvant développer une pression conséquente.
La pompe en question alimentera un circuit d'irrigation se finissant par des buses d'aspersion, les brumisateurs.
L'irrigation se fera par intermittence
Avec cette catégorie de système l'absorption étant maximale,les racines se développeront sans communes mesures,il est donc important d'anticiper sur la taille des tubes contenant les racines pour éviter que ces dernière empêchent l'écoulement.

''Avantages :'' 

* Constitue le système hydroponique le plus performant
* Rendement optimal

''Inconvénients :''

* Nécessite un investissement financier considérable
* Nécessite une pompe à eau de puissance importante.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

acr @ [http://www.overweed.net Overweed] 
Lecter @ [http://fcf.cannaweb.org/ FCF]

Discussion fichier:Attaque Thrips.JPG

2008-07-21T00:13:29Z

Seth : image à supprimer svp

image à supprimer svp

Discussion utilisateur:Seth

2008-07-20T23:57:19Z

Seth : Résumé automatique : blanchiment

Discussion utilisateur:Seth

2008-07-20T23:56:49Z

Seth : image à supprimer svp

image à supprimer svp

Fichier:Attaque Thrips.jpg

2008-07-20T23:51:37Z

Seth : SethWasHere@Overweed

SethWasHere@Overweed

Fichier:Attaque Thrips.JPG

2008-07-20T23:47:03Z

Seth :

SethWasHere@Overweed

Qu'est-ce que l'hydroponie

2008-07-20T23:38:27Z

Seth : Correction orthographe

[[Image:Aerotubes.jpg|250px|thumb|right|'''Aérotubes - Système aéroponique''' Photo: CrazzyDog@overweed]]

La culture hydroponique malgré son nom technique est une méthode de culture très ancienne.Le mot hydroponique vient du Grec, hydro=eau,ponos=travail!L'hydroponie est l'art de cultiver des plantes dans l'eau!
La culture hydroponique nourrit la plante par le biais d’un substrat inerte alimenté par une solution nutritive. Les racines des plantes pompent directement dans la solution leurs besoins nutritifs. La solution sera composée d’eau à ph ajustée,puis de différents engrais ou additifs formant la richesse d’une solution hydroponique. Cette solution peut être enrichie en oxygène par le biais d’une pompe à air relié à un bulleur en contact avec la solution.

= Terre vs Hydroponie =

'''Quelles sont les différences entre la culture en terre et la culture hydroponique ?'''

Déjà il est bon de rappeler qu’une plante issue d’une culture hydroponique n’aura pas forcément:

* un meilleur goût qu’une plante cultivée en terre
* une taille supérieure à une plante cultivée en terre
* des buds plus compacte qu'en terre
* un effet supérieur à une plante cultivée en terre

et vice versa.

Il est tout à fait possible de faire des cultures de quantité astronomique aussi bien en terre qu’en hydro.
Tout comme il est tout à fait possible de réaliser des cultures de qualité avec les 2 types de cultures.

Bref que cela soit clair : l’un n’est pas MIEUX que l’autre et vice versa.
C’est juste des façons différentes de cultiver.

Passons en revue les avantages et inconvénients de chaque culture :

'''Inconvénients de la culture en terre :'''
* saleté accrue due à la manipulation de terre
* obligation d’arroser régulièrement
* présence accrue de « squatteurs » dans le substrat
* difficulté d’apprécier l’arrosage pour un débutant
* difficulté pour gérer les engrais pour un débutant
* difficulté d’éradiquer les maladies et autre champignons
* demande un minimum d’expérience pour élaborer un bon terreau
* rempotages à effectuer 
* rendement inférieur à celui d’une culture hydroponique''
 
'''Avantages de la culture en terre :'''
* goût un peu plus « roots » parfois
* coût de reviens d’une installation de départ moindre
* consommation d’engrais inférieure à celle de la culture hydroponique
* possibilité de pratiquer une culture bio
* entretient simplifié du matériel
* récolte plus importante si c’est en extérieur
* pas de vérification du PH ni de l’EC à effectuer régulièrement
* limitation des problème de PH du à l’effet tampon de la terre ''
 
'''Inconvénients de la culture hydroponique : '''
* Coût élevé au commencement de la culture du à l’achat du matériel
* Obligation de surveiller régulièrement le PH et l’EC
* Consommation accrue d’engrais
* Obligation d’accroître la sécurité à cause de la proximité de l’eau et des câbles
* Nécessite d'utiliser des bacs de qualité suffisante pour éviter les fuites pendant l'absence du cultivateur et les pblms qui vont avec ( débarquement des pompiers,et peut ètre des fonctionnaires de police....) ''
 
'''Avantages de la culture hydroponique :'''
* Possibilité de s’absenter quelques jours grâce à l’automatisation relative d’un système hydroponique
* Rendements souvent supérieur à celui d’une culture en terre (suivant l’expérience bien sur)
* Traitement simplifié des carences, maladie ou champignons par rapport à la terre
* Propreté optimale
* Substrat réutilisable à l’infini (billes d’argile)
* Pas de souci de sur/sous arrosage
* 1 seuls systèmes est nécessaires pour tout le cycle''

= L'hydroponie passive =

L'hydroponie est perçue comme une technique chère.

C'est paradoxal parce que justement c'est l'hydro qui a fait baisser les coûts des tomates et autres orchidées qu'on trouve dans tous nos supermarchés.

L'hydro n'est donc pas forcément chère

Il faut restreindre un peu ses envies high Tech mais la méthode marche sans problème : je parle de l'hydro passive.

Pour les clones ou les plantes mères tout comme aux plantes qu'on va faire fleurir l'hydro passive fonctionne.

Un peu de rigueur suffit la plupart du temps pour éviter les catastrophes

L'hydro passive que je connais le mieux c'est avec la laine de roche.

Voila en quelques étapes ce qu'il faut et ce qu'il faut faire:

== Etape 1: un plateau de culture ==

L'idée c'est d'avoir un plateau de culture, un bac en tout cas quelque chose en plastique qui va servir de réserve d'eau.

Pour les clones un bac de litière pour chat.

Pour des plants mère des petits récipients ménagers (tupperware.)

Pour des plantes en flo le mieux c'est un gros bac (du genre gamate de chantier en plastique qui ne coûte vraiment pas cher dans les magasins de bricolage.)

== Etape 2 : dire adieu à la terre ==

Pour les clones il existe des petites cubes de ldr déjà entourés ça coûte pas trop cher

Les mères et les plantes en flo méritent, je trouve d'avoir pour substrat le cube delta 20*20*20 de grodan. Il n'est pas si facile que ça à trouver (mais j'ai dit hydroponie pas chère et pas hydro super facile déjà toutes prémachée)

Ca c'est chiffrable : 2€pièce mais permet de mener une culture du début à la fin sans problème.

Les cubes de ldr sont mis à tremper dans de l'eau au pH ajusté avant utilisation

== Etape 3 : aller chercher à manger ==

Qui dit ldr dit rien à bouffer si ce n'est les engrais.

Donc engrais forcément. On parle toujours de Ecmetre je le sais mais on peut s'en passer si on arrive à se modérer sur les engrais.

Je dirai de suivre les programmes d'engraissement des engrais hydro mais ne procéder qu'à 1/4 des arrosages avec de l'eau avec engrais.

Les 3/4 restant à l'eau au pH ajusté.

L'arrosage se fait par le dessus pour bien saturer le haut du cube

Un arrosage par jour ira très bien. Au fond des bacs deux cm d'eau en permanence iront à merveille.

Penser à changer l'eau du fond tous les 8-10 jours pour plus de sécurité

En cas de problèmes rincer les cubes et changer l'eau du bac et ça repartira

== Etape 4 : combien ça coûte alors ==

Pas très cher en réalité

Bac et cubes pour des clones 10-15€

Un bac avec 6 grow cubes (20*20*20) 15-20€

Pour deux trois mères ça fait pas très cher : 10-15€

= Les systèmes hydroponiques =

== La coco ==

Je fais une parenthèse pour aborder le sujet de la culture en coco. Le coco est un substrat pas tout à fait inerte dans le sens ou il contient des micro-organismes.
Le coco peut se trouver sous plusieurs formes :

* Pains de coco à utiliser en hydroponie pure.
* Sac de coco à utiliser avec un mélange de terre en pot.

Si l’on utilise des pains de coco, alimentés par des goutteurs, il est déconseillé de partir de graines. En effet si le plant se révèle être un male, le plant sera coupé mais la place ne sera pas réutilisable. Il est donc fortement conseillé de partir de boutures ou à la rigueur de graine féminisée pour limiter les risques d’avoir des males, ce qui entraînerait une chute du rendement. Utilisé de la sorte le coco est difficilement réutilisable car les racines des anciennes plantes restent en partie dans les pains de coco.

Utilisé en pot, le coco permet par exemple d’aérer le terreau.
Ce substrat est extrêmement léger, ce qui peut se révéler pratique pour apprécier l’arrosage. Il suffit de soulever le pot et avec l’expérience, si l’on sent que c’est trop léger on arrose.

== Les installations hydroponique classiques ==

'''Les systèmes dits "NFT"'''

Ils se composent de bacs coupés 2 zones.
La première zone est là ou repose la solution, la 2nd contient le tapis et les racines des plantes.
Le tout est protégé par un couvercle.
Les racines vont pomper la solution en s’étalant sur le film nutritif en question.
Avec le temps, il se forme donc un tapis de racines.

La solution est pompée dans la partie inférieure du bac pour être déposée dans la partie supérieure. Ceci aura pour but d’alimenter le film nutritif en solution, le surplus de solution redescendra par gravité dans le 1er bac et ainsi de suite.
La solution en pompée en continue et ceci permet de fournir en continu aux plantes un environnement fourni en nutriments.

'''La table à marée'''

Le principe est d’alimenter en continu, les plantes sont nourries par intermittente. Chaque cycle d’arrosage est appelé marée. Une fois la table pleine et le substrat suffisamment irrigué, la pompe arrête d’alimenter en solution et la solution peut s’écouler par les trous de drainage. La pompe est réglée sur minuterie. Idéalement, le cultivateur aura réglé la minuterie de façon à ce qu’elle s’arrête lorsque le niveau d’eau sera maximal.

''Avantages :'' 

* Coût d’achat assez réduit
* Facile à nettoyer entre 2 cycles. Il suffit d’enlever le tapis de racines, de nettoyer le système à l’éponge et de rincer le tout.
* Encombrement réduit en hauteur
* Facilité d’emploi

''Inconvénients :'' 

* Légèreté du couvercle qui peut amener à le changer régulièrement
* Manque de brassage de la solution dans la cuve.
* Nécessite un minuteur assez précis de façon à optimiser les cycles de marées

'''Le Waterfarm ou système similaire de goutte à goutte'''

Le système est constitué de 2 bacs . Le bac inférieur contient la solution, le supérieur contient le substrat (bille d’argile en général) et les plantes. Une pompe amène la solution à la surface du substrats. La solution s’écoule par le biais d’un anneau percé. La solution, va ainsi arroser les pied puis retomber dans le 1er bac, et ainsi de suite.
Il est conseillé de maximiser l’oxygénation de la solution en ajoutant une pompe à air relié à un bulleur dans le 1er bac.

''Avantages :'' 

* Coût d’achat assez réduit
* Facile à nettoyer entre 2 cycles. Il suffit de retirer le substrat avec les racines, de nettoyer le système à l’éponge et de rincer le tout.
* Facilité d’emploi

''Inconvénient :'' 

* Nécessite souvent une grande quantité de substrat.
* Laborieux à vidanger vu la contenance

'''Le Bubbler'''

Le principe du bubbler est d’éclabousser les racines en faisant éclater des bulles de solution nutritives dans une premier temps.
Ensuite les racines pompent la solution directement dans le fond du bac.
Ce type d’hydroponie est dite passive.
Un seul bac suffit. Le bac doit être recouvert pour éviter le prolifération d’algues ou encore le développement de champignons. Le couvercle sera donc percé de plusieurs trous de la forme des pots dans lesquels les pieds seront plantés. Les pieds sont donc insérés dans des pots remplis de billes d’argile ou encore de laine de roche.
Dans le bac se trouve un ou plusieurs bulleurs relié à une ou plusieurs pompes à air.
Il n’existe à ma connaissance aucun bubbler commercialisé. Ce système nécessite donc un minimum de bricolage

''Avantages :'' 

* Constitue le système hydroponique le moins cher
* Facile à nettoyer, il suffit d’enlever les racines du bac,de nettoyer le système à l’éponge et de rincer le bac

''Inconvénients :'' 

* Nécessite de bricoler
* Nécessite une pompe à air de puissance moyenne de préférence et un à plusieurs bulleurs.

= Culture aéroponique =

Le principe de ce type de culture est de pulvériser un jet nutritif pour constituer un environnement chargé en oxygène pour les racines.
En effet avec ce type de système,le jet nutritif avoisine les 20% d'oxygène ce qui n'est pas le cas avec un système hydroponique classique.
L'avantage de l'aéroponie est donc une meilleure assimilation des éléments nutritifs par les plantes de part la composition de l'environnement.
Ceci est rendu possible grâce à la faible taille des particules pulvérisées.
Pour arriver à pulvériser et non arroser la solution nutritive sur les racines,il est nécessaire de posséder une pompe pouvant développer une pression conséquente.
La pompe en question alimentera un circuit d'irrigation se finissant par des buses d'aspersion, les brumisateurs.
L'irrigation se fera par intermittence
Avec cette catégorie de système l'absorption étant maximale,les racines se développeront sans communes mesures,il est donc important d'anticiper sur la taille des tubes contenant les racines pour éviter que ces dernière empêchent l'écoulement.

''Avantages :'' 

* Constitue le système hydroponique le plus performant
* Rendement optimal

''Inconvénients :''

* Nécessite un investissement financier considérable
* Nécessite une pompe à eau de puissance importante.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

acr @ [http://www.overweed.net Overweed] 
Lecter @ [http://fcf.cannaweb.org/ FCF]

Les pommes

2008-07-20T23:27:19Z

Seth : Correction orthographe

'''''Les pommes en décompositions favorisent l'apparition des femelles'''''

Ce qui est certain, c'est qu'elles vont attirer tout les insectes du quartier pour un gros festin qui risque de finir par vos plantes pour leur dessert.

Allez relire la documentation sur ce site, vous avez sauté un chapitre.

Fichier:Attaque Thrips.JPG

2008-07-20T23:21:14Z

Seth : (SethWasHere@Overweed)

(SethWasHere@Overweed)