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Installation électrique du placard

2009-09-11T23:10:32Z

Sensea : /* L'énergie */ Alègement

[[Image:Fusible 01.png|right|Fusible]]
=Introduction=
[[Image:Danger electrique.png|left|Danger !]] 
'''''L'objectif de ce guide est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.''''' 
''Une installation électrique doit être obligatoirement prise en charge par un professionnel. 
L'assurance n'interviendra pas si vous avez installé un système défectueux. Vous pouvez y perdre beaucoup.'' 
{{Clr}}

=Avant de commencer=

* Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !
* Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, JAMAIS ! * Faites tous vos passages de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. * Pensez à couper le courant si vous travaillez directement sur des câbles reliés au tableau électrique de votre habitat ! * Pour se prendre une décharge électrique, il n'y a pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! * Veillez à toujours travailler en absence de tension ! (Munissez-vous d'un voltmètre)
* Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisé, signalé par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ..., les outils tel que les pinces, tournevis etc.. doivent être muni d'une couche d'isolation à la poignée. (souvent limité à une tension de 1000V)
* Veillez à travailler avec des habits sécurisé en coton, ainsi que des chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très humide ou directement dans une flaque d'eau ! 

Utilisation correcte de dominos, cosses etc... N'en utilisez pas  Pas de bricolage de ce genre. 

[[Image:Attention.png|left|Attention]]'''Avertissement''' 

Un choc électrique est possible à partir de 50V~ (courant alternatif). En cas d'accident avec du courant continu (exemple : 50V--), rendez-vous directement chez le médecin, le courant continu à pour effet de faire coaguler le sang ce qui peut mener à la mort ou à des problèmes cardiaques. Cet avertissement n'est pas à prendre à la légère ! 
Un choc électrique peut stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). Attention, les condensateurs ou autres batteries électriques peuvent encore chargés en cas d'absence de courant pendant un moment. 

= Rappels sur les puissances=

== Courant continu ==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== Courant alternatif ==
'''Cas des résistances :''' 
Pour les appareils purement résistifs (chauffage électrique par exemple), le courant et la tension sont en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareils inductifs sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width=800px align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
'''S = U x I''' 
Q = U x I x sinΨ 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas réellement consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple : 
 
<center>
{| class="wikitable" width=600px border="1" cellpadding="5"
|+
|-
! scope=col |
! scope=col | Chauffage électrique
! scope=col | Ballast compensé (avec condensateur)
! scope=col | Ballast sans condensateur
|-
|align="center"|
'''P'''
|align="center"|
400 W
|align="center"|
400 W
|align="center"|
400 W
|-
|align="center"|
'''CosΨ'''
|align="center"|
1
|align="center"|
0.9
|align="center"|
0.4
|-
|align="center"|
'''S'''
|align="center"|
400 VA
|align="center"|
444 VA
|align="center"|
1000 VA
|-
|align="center"|
'''I'''
|align="center"|
'''1.7 A'''
|align="center"|
'''1.9 A'''
|align="center"|
'''4.3 A'''
|}
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W.
</center>
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant peut entraîner une '''chute de tension''' plus ou moins importante et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissance et le cosΨ des vos appareils est d’utiliser un '''consomètre''' (facilement trouvable dans les grandes surfaces de bricolage) 

== L'énergie ==
E = P . t 
E s'exprime en watt.heure (W.h) et est le produit de la Puissance P (en watt) et du temps t (en heure). 
 
Exemple : un appareil absorbe 400W pendant 3heures, combien d'énergie aurra t'il consomé ? 
E = 400*3 = 1200 W.h = 1.2 KW.h 
 
Attention, ce sont bien des W.h et non des W/h.

== Version simplifiée ==

Si toutes les formules vous font tourner de l'oeil, on peut faire plus simple. 
[[Image:Attention.png]] Il faudra absolument éviter de dépasser 80% de la puissance maximum supporté par votre circuit. 

'''Formules de base:''' 
Ampères = Watts ÷ Volts 
Watts = Volts × Ampères 
Volts = Watts ÷ Ampères 

'''Ballast:''' 
1000W ÷ 230V = 4.3A 
600W ÷ 230V = 2.6A 
400W ÷ 230V = 1.7A 
250W ÷ 230V = 1.1A 

'''Votre circuit (calibre du fusible):''' 
10A × 230V = 2300W, vous ne devez pas dépasser '''1840W''' 
16A × 230V = 3680W, vous ne devez pas dépasser '''2944W''' 
25A × 230V = 5750W, vous ne devez pas dépasser '''4600W''' 

'''Calculer le coût de la consommation électrique de votre équipement:''' 
Puissance en KiloWatts × heures de fonctionnement par jour × 31 jours × Prix du KiloWatt heure = Prix par mois. 

Exemple pour un ballast de 400W: '''0,400KW × 12h × 31 jours × 0,1057€ = 15,73€/mois''' 
Le calcul est approximatif. Si on prend les calcul plus précis, on obtient une somme de 16,90€ par mois. 

=La terre=
L'objectif de la terre est de relier tous les appareils électriques, les prises et tout autre corps métallique pour protéger l'utilisateur de courants dangereux. 

En cas de contact avec le courant, le disjoncteur général coupe le courant. 

Une terre est absolument OBLIGATOIRE et il ne faut absolument pas la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
 Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une partie métallique), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil.  
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destruction d'une partie de vos cellules. 
Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 

 Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre ont toujours la couleur {{Fcolor|#FFCC33|'''jaune'''}}-{{Fcolor|#339900|'''vert'''}}, toutes autres couleurs sont '''interdites !''' 
* Raccordement à la terre : 16mm²
* Terre principal : 6mm² (boitier électrique)
* Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Raccordement de prises : 2.5mm²
* Raccordement d'éclairages : 1.5mm² 

= La phase =
[[Image:Danger electrique.png|right|Danger !]]
Sur une prise de courant, la phase se trouve toujours à droite mais il arrive, parfois, que la personne qui se soit chargée de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre.  

Deux méthodes s'offrent à vous. 

'''Avec un testeur de phase.''' 
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans son manche), il faut mettre la pointe en contacte avec un de vos câble (ou prise) à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant.  Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil pour ne pas recevoir une décharge. 

''' Avec un multimètre ou un voltmètre.''' 
 Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension à mesurer ou plus, et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 

* Phase + terre = ~230v
* Phase + neutre = ~230v
* Terre + neutre = 0v 

 Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tous vos branchements sereinement. 

=Bien choisir ses câbles=
La couleur des câbles

*  Terre: jaune/vert (avant 1970, noir ou vert) 
* Neutre: bleu (avant 1970, gris) 
* Phase: rouge, brun ou noir (avant 1970, jaune ou blanc ou brun)

 Il est fortement déconseillé de s'y limiter. Si votre électricien à inversé la phase et le neutre, il se peut aussi qu'il ait mélangé la couleur des câbles. 

'''La sections des câbles''' 
Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique (l'appareil branché). Il n'est pas recommandé d'utiliser une section plus basse que la norme le prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible. 
* Eclairage : 1.5mm²
* Prise électrique : 2.5mm²
* Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm² 

Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
[[Image:Longueur section.png|Longueur maximale selon la puissance requise]] 

En cas d'installation avec du fils flexible, il peut-être conseillé d'utiliser des embouts pour fils ou de braser à l'étain les extrémités dénudés. 
Les embouts d'après DIN 46228: 
* 0.5mm²: blanc
* 0.75mm²: gris
* 1mm²: rouge
* 1.5mm²: noir
* 2.5mm²: bleu
* 4mm²: gris
* 6mm²: jaune 
La couleur ne joue aucun rôle réel pour du bricolages, plus important est par contre d'utiliser le bon embout pour la bonne section de fils.

'''Mise en garde''' 
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux ! 
Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les jette ! 
 Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cutter etc... sont à proscrire.  Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
 Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité.   Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisée déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme.  Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 

= Les normes européennes =

Veiller aux normes est très important en électricité, ce domaine étant en constante expansion il faut donc respecter certaines normes pour garder une sécurité et une compréhension entre électriciens. Les normes sont présentes sur le matériel et les outils, ainsi que les habits et les machines... 
Même sur la machine à café il devrait y avoir un logo de contrôle de sécurité. En effet il arrive souvent que des machines à café allumées ne possèdent pas de sécurité thermique. Cela peut tourner rapidement en catastrophe, c'est pourquoi il faut vérifier ses outils et le matériel qu'on utilise en installation électrique. 

D'après DIN VDE 0024 en Europe : 

[[Image:1-elec.png|60px|]] 

Aux USA et Canada (source : Siemens Product Safety) : 

[[Image:2-elec.gif]] 

Évitez donc d'acheter du câble pour 1€ de provenance douteuse si vous ne voulez pas que votre installation parte en fumée. 
Renseignez-vous chez un électricien pour acheter du matériel de qualité. 

=Les protections électriques=
==Les disjoncteurs==
[[Image:Disjoncteur 01.png|right|Disjoncteur 10A]]
Il existe 3 type de disjoncteurs: 

* Magnétique: ils réagissent très rapidement et protège l'installation des court-circuits.
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but)
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 

Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 

==Le différentiel==
[[Image:Differentiel.png|right|Interrupteur différentiel]]

Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer '''la protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits.   

Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort.  On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, bâtiment, ...)
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protège que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit.
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 

''' Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz): 
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

Je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque type Legrand, MerlinGerin etc... Ils sont un peu plus chers que les autres mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
 Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et questionnez le (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus).  
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, il ne faudra pas se plaindre.

==Les fusibles==
[[Image:Fusible 01.png|right|Fusible]]
Un fusible ne sert qu'à protéger les équipements et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique.   Un fusible thermique n'est pas destiné à protéger des surintensités, il empêche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteint une température critique, le fusible thermique coupe le circuit.  

Un petit tableau explicatif d'après la section des fils. 
[[Image:Section fusible.png|CannaWiki]] 

=Les équipements=

'''Les bornes d'appareils''' 
Les bornes sont les petites visses, clips, ou tout autre système de branchement de vos appareils. 
* L, L1 = phase
 * N = Neutre 
* T (ou à l'envers) = Terre 

Si vous distinguez toujours c'est 3 contacts là, en y connectant les bons fils ça devrait fonctionner. 

==Les branchements électriques==
Il y a trois types de branchements en électricité, ni plus, ni moins. Le premier est le branchement en série, c'est à dire qu'on ajoute tous les appareils après l'autre, la tension se décharge à chaque appareil d'après sa résistance. 
Le courant lui reste le même partout. Si nous prenons comme exemple 3 lampes. Chacun d'elle a une résistance de 30 Ohm et notre courant est de 15A, nous aurons la même tension à chaque lampes, si nous prenons comme exemple deux lampes de 30 ohm et une autre de 60 ohm, la tension sera plus grand aux deux petites résistances. U = U1 + U2 + U3 I = I1 = I2 = I3 

En parallèle nos lampes auraient toutes la même tension si nous partons du faite qu'elle on tous 30 Ohm et le courant se partagerait, nous aurons donc 5A partout. 

Dans les branchements mix, on calcule d'abord les branchements parallèles, chaque branchement parallèle sera représenté par la réponse de celle-ci dans le branchement en série. 
Il suffit donc de calculer le branchement en série et c'est fini... 

==Les ballasts pour tube fluorescent==
===Branchement de tubes fluorescent===
Le branchement de tube fluorescent est plutôt simple, voici un plan d'installation... 
[[Image:Schema neon 1.png|Exemple câblage]]
[[Image:Schema neon 2.png|424px|Deux tubes fluorescent par ballast]] 
 

==Les ballasts MH HPS==
[[Image:Ballast 01.png|right|Ballast HID]]
Les cannabiculteurs s'équipent très souvent de ballasts vendus "nus" (ça coûte bien moins cher).  
 
 Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel.  
  
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
 Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
  
 Il serait aussi judicieux de placer un relais de puissance (éventuellement temporisé, voir ci-dessous) entre le programmateur et le ballast.  
Les programmateurs du commerce sont prévus pour commander des charges résistives, il supportent mal le cosΨ de nos ballasts et au bout d'un moment, les contacts du programmateur peuvent se souder et laisser la lampe allumée en permanence. 
  
''''' Précaution d'usage suite à une coupure de courant''''' 
 Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci.  Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité.  
 
 Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
 Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique).  
 Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
  
 Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur retardé à l'enclenchement en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
 Par soucis d'économie, il existe des ampoules capables de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de Philips par exemple). 

[[Image:Attention.png|left|Attention]]'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 

===Branchement de ballast MH-HPS===
[[Image:Schéma ballast 1.png|Câblage ballast MH-HPS]]

==Pompe diverse==
[[Image:Pompe a air 01.png|right|pompe à air]]
[[Image:Attention.png|left|Attention]]'''Vous allez "mélanger" de l'électricité et de l'eau.'''{{Clr}}

Certaines pompes sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau.  D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
  
 Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement. Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
   
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté. 30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 

=Câblage de votre installation=
== Classique==
(Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat)
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''2,65A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 

Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuteries programmables modulaires pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
 

'''Exemple de câblage''' 

[[Image:Cablage 2.png||center|Exemple de câblage]]
 
[[Image:Rail din 01.png|center|Exemple de configuration]]
 
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 

= Conseils d'installations =

Quand vous créez une installation électrique, veillez toujours à la créer le plus proprement possible, pour simple question d'esthétique et de simplicité. 
Par exemple l'utilisation de goulotte ouverte vous permet de disposer vos fils facilement et proprement. 

[[Image:7-elec.gif|120px]] 

Vous pouvez également utiliser des tubes PVC. 

[[Image:8-elec.gif|120px]] 

Les collier de serrage sont très utile aussi pour des fils qui pendent. 

[[Image:9-elec.gif|120px]] 

Les cavaliers électriques sont très utiles aussi pour les fils à l'extérieur ou dans le placard.(attention de pas frapper le clou dans le fils quand même...) 

[[Image:10-elec.jpg|120px]] 

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed] 
sensea @ [http://www.overweed.net Overweed] 

[http://www.cannaweed.com/guides/240-electricite-nos-placard.html Inconnu]

Installation électrique du placard

2009-09-11T23:08:46Z

Sensea : /* Courant alternatif */ mise en forme allégement du texte (c'est vrai que c'est un peu lourd)

[[Image:Fusible 01.png|right|Fusible]]
=Introduction=
[[Image:Danger electrique.png|left|Danger !]] 
'''''L'objectif de ce guide est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.''''' 
''Une installation électrique doit être obligatoirement prise en charge par un professionnel. 
L'assurance n'interviendra pas si vous avez installé un système défectueux. Vous pouvez y perdre beaucoup.'' 
{{Clr}}

=Avant de commencer=

* Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !
* Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, JAMAIS ! * Faites tous vos passages de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. * Pensez à couper le courant si vous travaillez directement sur des câbles reliés au tableau électrique de votre habitat ! * Pour se prendre une décharge électrique, il n'y a pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! * Veillez à toujours travailler en absence de tension ! (Munissez-vous d'un voltmètre)
* Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisé, signalé par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ..., les outils tel que les pinces, tournevis etc.. doivent être muni d'une couche d'isolation à la poignée. (souvent limité à une tension de 1000V)
* Veillez à travailler avec des habits sécurisé en coton, ainsi que des chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très humide ou directement dans une flaque d'eau ! 

Utilisation correcte de dominos, cosses etc... N'en utilisez pas  Pas de bricolage de ce genre. 

[[Image:Attention.png|left|Attention]]'''Avertissement''' 

Un choc électrique est possible à partir de 50V~ (courant alternatif). En cas d'accident avec du courant continu (exemple : 50V--), rendez-vous directement chez le médecin, le courant continu à pour effet de faire coaguler le sang ce qui peut mener à la mort ou à des problèmes cardiaques. Cet avertissement n'est pas à prendre à la légère ! 
Un choc électrique peut stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). Attention, les condensateurs ou autres batteries électriques peuvent encore chargés en cas d'absence de courant pendant un moment. 

= Rappels sur les puissances=

== Courant continu ==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== Courant alternatif ==
'''Cas des résistances :''' 
Pour les appareils purement résistifs (chauffage électrique par exemple), le courant et la tension sont en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareils inductifs sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width=800px align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
'''S = U x I''' 
Q = U x I x sinΨ 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas réellement consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple : 
 
<center>
{| class="wikitable" width=600px border="1" cellpadding="5"
|+
|-
! scope=col |
! scope=col | Chauffage électrique
! scope=col | Ballast compensé (avec condensateur)
! scope=col | Ballast sans condensateur
|-
|align="center"|
'''P'''
|align="center"|
400 W
|align="center"|
400 W
|align="center"|
400 W
|-
|align="center"|
'''CosΨ'''
|align="center"|
1
|align="center"|
0.9
|align="center"|
0.4
|-
|align="center"|
'''S'''
|align="center"|
400 VA
|align="center"|
444 VA
|align="center"|
1000 VA
|-
|align="center"|
'''I'''
|align="center"|
'''1.7 A'''
|align="center"|
'''1.9 A'''
|align="center"|
'''4.3 A'''
|}
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W.
</center>
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant peut entraîner une '''chute de tension''' plus ou moins importante et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissance et le cosΨ des vos appareils est d’utiliser un '''consomètre''' (facilement trouvable dans les grandes surfaces de bricolage) 

== L'énergie ==
E = P . t 
E s'exprime en watt.heure (W.h) et est le produit de la Puissance P (en watt) et du temps t (en heure). 
 
Exemple : un appareil absorbe 400W pendant 3heures, combien d'énergie aurra t'il consomé ? 
E = 400*3 = 1200 W.h = 1.2 KW.h 
 
Attention, ce sont bien des W.h et non des W/h. Ca peut paraitre bizare, mais c'est tout à fait normal, faisons un parallèle avec la vitesse: 
<center>
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5"
|+
|-
! scope=col | Quantité
! scope=col | vitesse/débit
! scope=col | Variation
|-
|align="center"|
distance: Km
|align="center"|
Vitesse: Km/h
|align="center"|
Accélération: Km/h²
|-
|align="center"|
Energie: W.h
|align="center"|
Puissance: W
|align="center"|
Variation de Puissance: W/h
|}
</center>
Lorsque que l'on veut se déplacer vers la droite dans le tableau, il faut diviser par le temp (en heures), à l'inverse, vers la gauche, il faut multiplier par le temp. 

== Version simplifiée ==

Si toutes les formules vous font tourner de l'oeil, on peut faire plus simple. 
[[Image:Attention.png]] Il faudra absolument éviter de dépasser 80% de la puissance maximum supporté par votre circuit. 

'''Formules de base:''' 
Ampères = Watts ÷ Volts 
Watts = Volts × Ampères 
Volts = Watts ÷ Ampères 

'''Ballast:''' 
1000W ÷ 230V = 4.3A 
600W ÷ 230V = 2.6A 
400W ÷ 230V = 1.7A 
250W ÷ 230V = 1.1A 

'''Votre circuit (calibre du fusible):''' 
10A × 230V = 2300W, vous ne devez pas dépasser '''1840W''' 
16A × 230V = 3680W, vous ne devez pas dépasser '''2944W''' 
25A × 230V = 5750W, vous ne devez pas dépasser '''4600W''' 

'''Calculer le coût de la consommation électrique de votre équipement:''' 
Puissance en KiloWatts × heures de fonctionnement par jour × 31 jours × Prix du KiloWatt heure = Prix par mois. 

Exemple pour un ballast de 400W: '''0,400KW × 12h × 31 jours × 0,1057€ = 15,73€/mois''' 
Le calcul est approximatif. Si on prend les calcul plus précis, on obtient une somme de 16,90€ par mois. 

=La terre=
L'objectif de la terre est de relier tous les appareils électriques, les prises et tout autre corps métallique pour protéger l'utilisateur de courants dangereux. 

En cas de contact avec le courant, le disjoncteur général coupe le courant. 

Une terre est absolument OBLIGATOIRE et il ne faut absolument pas la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
 Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une partie métallique), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil.  
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destruction d'une partie de vos cellules. 
Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 

 Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre ont toujours la couleur {{Fcolor|#FFCC33|'''jaune'''}}-{{Fcolor|#339900|'''vert'''}}, toutes autres couleurs sont '''interdites !''' 
* Raccordement à la terre : 16mm²
* Terre principal : 6mm² (boitier électrique)
* Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Raccordement de prises : 2.5mm²
* Raccordement d'éclairages : 1.5mm² 

= La phase =
[[Image:Danger electrique.png|right|Danger !]]
Sur une prise de courant, la phase se trouve toujours à droite mais il arrive, parfois, que la personne qui se soit chargée de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre.  

Deux méthodes s'offrent à vous. 

'''Avec un testeur de phase.''' 
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans son manche), il faut mettre la pointe en contacte avec un de vos câble (ou prise) à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant.  Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil pour ne pas recevoir une décharge. 

''' Avec un multimètre ou un voltmètre.''' 
 Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension à mesurer ou plus, et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 

* Phase + terre = ~230v
* Phase + neutre = ~230v
* Terre + neutre = 0v 

 Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tous vos branchements sereinement. 

=Bien choisir ses câbles=
La couleur des câbles

*  Terre: jaune/vert (avant 1970, noir ou vert) 
* Neutre: bleu (avant 1970, gris) 
* Phase: rouge, brun ou noir (avant 1970, jaune ou blanc ou brun)

 Il est fortement déconseillé de s'y limiter. Si votre électricien à inversé la phase et le neutre, il se peut aussi qu'il ait mélangé la couleur des câbles. 

'''La sections des câbles''' 
Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique (l'appareil branché). Il n'est pas recommandé d'utiliser une section plus basse que la norme le prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible. 
* Eclairage : 1.5mm²
* Prise électrique : 2.5mm²
* Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm² 

Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
[[Image:Longueur section.png|Longueur maximale selon la puissance requise]] 

En cas d'installation avec du fils flexible, il peut-être conseillé d'utiliser des embouts pour fils ou de braser à l'étain les extrémités dénudés. 
Les embouts d'après DIN 46228: 
* 0.5mm²: blanc
* 0.75mm²: gris
* 1mm²: rouge
* 1.5mm²: noir
* 2.5mm²: bleu
* 4mm²: gris
* 6mm²: jaune 
La couleur ne joue aucun rôle réel pour du bricolages, plus important est par contre d'utiliser le bon embout pour la bonne section de fils.

'''Mise en garde''' 
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux ! 
Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les jette ! 
 Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cutter etc... sont à proscrire.  Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
 Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité.   Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisée déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme.  Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 

= Les normes européennes =

Veiller aux normes est très important en électricité, ce domaine étant en constante expansion il faut donc respecter certaines normes pour garder une sécurité et une compréhension entre électriciens. Les normes sont présentes sur le matériel et les outils, ainsi que les habits et les machines... 
Même sur la machine à café il devrait y avoir un logo de contrôle de sécurité. En effet il arrive souvent que des machines à café allumées ne possèdent pas de sécurité thermique. Cela peut tourner rapidement en catastrophe, c'est pourquoi il faut vérifier ses outils et le matériel qu'on utilise en installation électrique. 

D'après DIN VDE 0024 en Europe : 

[[Image:1-elec.png|60px|]] 

Aux USA et Canada (source : Siemens Product Safety) : 

[[Image:2-elec.gif]] 

Évitez donc d'acheter du câble pour 1€ de provenance douteuse si vous ne voulez pas que votre installation parte en fumée. 
Renseignez-vous chez un électricien pour acheter du matériel de qualité. 

=Les protections électriques=
==Les disjoncteurs==
[[Image:Disjoncteur 01.png|right|Disjoncteur 10A]]
Il existe 3 type de disjoncteurs: 

* Magnétique: ils réagissent très rapidement et protège l'installation des court-circuits.
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but)
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 

Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 

==Le différentiel==
[[Image:Differentiel.png|right|Interrupteur différentiel]]

Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer '''la protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits.   

Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort.  On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, bâtiment, ...)
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protège que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit.
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 

''' Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz): 
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

Je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque type Legrand, MerlinGerin etc... Ils sont un peu plus chers que les autres mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
 Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et questionnez le (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus).  
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, il ne faudra pas se plaindre.

==Les fusibles==
[[Image:Fusible 01.png|right|Fusible]]
Un fusible ne sert qu'à protéger les équipements et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique.   Un fusible thermique n'est pas destiné à protéger des surintensités, il empêche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteint une température critique, le fusible thermique coupe le circuit.  

Un petit tableau explicatif d'après la section des fils. 
[[Image:Section fusible.png|CannaWiki]] 

=Les équipements=

'''Les bornes d'appareils''' 
Les bornes sont les petites visses, clips, ou tout autre système de branchement de vos appareils. 
* L, L1 = phase
 * N = Neutre 
* T (ou à l'envers) = Terre 

Si vous distinguez toujours c'est 3 contacts là, en y connectant les bons fils ça devrait fonctionner. 

==Les branchements électriques==
Il y a trois types de branchements en électricité, ni plus, ni moins. Le premier est le branchement en série, c'est à dire qu'on ajoute tous les appareils après l'autre, la tension se décharge à chaque appareil d'après sa résistance. 
Le courant lui reste le même partout. Si nous prenons comme exemple 3 lampes. Chacun d'elle a une résistance de 30 Ohm et notre courant est de 15A, nous aurons la même tension à chaque lampes, si nous prenons comme exemple deux lampes de 30 ohm et une autre de 60 ohm, la tension sera plus grand aux deux petites résistances. U = U1 + U2 + U3 I = I1 = I2 = I3 

En parallèle nos lampes auraient toutes la même tension si nous partons du faite qu'elle on tous 30 Ohm et le courant se partagerait, nous aurons donc 5A partout. 

Dans les branchements mix, on calcule d'abord les branchements parallèles, chaque branchement parallèle sera représenté par la réponse de celle-ci dans le branchement en série. 
Il suffit donc de calculer le branchement en série et c'est fini... 

==Les ballasts pour tube fluorescent==
===Branchement de tubes fluorescent===
Le branchement de tube fluorescent est plutôt simple, voici un plan d'installation... 
[[Image:Schema neon 1.png|Exemple câblage]]
[[Image:Schema neon 2.png|424px|Deux tubes fluorescent par ballast]] 
 

==Les ballasts MH HPS==
[[Image:Ballast 01.png|right|Ballast HID]]
Les cannabiculteurs s'équipent très souvent de ballasts vendus "nus" (ça coûte bien moins cher).  
 
 Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel.  
  
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
 Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
  
 Il serait aussi judicieux de placer un relais de puissance (éventuellement temporisé, voir ci-dessous) entre le programmateur et le ballast.  
Les programmateurs du commerce sont prévus pour commander des charges résistives, il supportent mal le cosΨ de nos ballasts et au bout d'un moment, les contacts du programmateur peuvent se souder et laisser la lampe allumée en permanence. 
  
''''' Précaution d'usage suite à une coupure de courant''''' 
 Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci.  Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité.  
 
 Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
 Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique).  
 Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
  
 Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur retardé à l'enclenchement en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
 Par soucis d'économie, il existe des ampoules capables de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de Philips par exemple). 

[[Image:Attention.png|left|Attention]]'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 

===Branchement de ballast MH-HPS===
[[Image:Schéma ballast 1.png|Câblage ballast MH-HPS]]

==Pompe diverse==
[[Image:Pompe a air 01.png|right|pompe à air]]
[[Image:Attention.png|left|Attention]]'''Vous allez "mélanger" de l'électricité et de l'eau.'''{{Clr}}

Certaines pompes sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau.  D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
  
 Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement. Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
   
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté. 30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 

=Câblage de votre installation=
== Classique==
(Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat)
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''2,65A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 

Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuteries programmables modulaires pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
 

'''Exemple de câblage''' 

[[Image:Cablage 2.png||center|Exemple de câblage]]
 
[[Image:Rail din 01.png|center|Exemple de configuration]]
 
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 

= Conseils d'installations =

Quand vous créez une installation électrique, veillez toujours à la créer le plus proprement possible, pour simple question d'esthétique et de simplicité. 
Par exemple l'utilisation de goulotte ouverte vous permet de disposer vos fils facilement et proprement. 

[[Image:7-elec.gif|120px]] 

Vous pouvez également utiliser des tubes PVC. 

[[Image:8-elec.gif|120px]] 

Les collier de serrage sont très utile aussi pour des fils qui pendent. 

[[Image:9-elec.gif|120px]] 

Les cavaliers électriques sont très utiles aussi pour les fils à l'extérieur ou dans le placard.(attention de pas frapper le clou dans le fils quand même...) 

[[Image:10-elec.jpg|120px]] 

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed] 
sensea @ [http://www.overweed.net Overweed] 

[http://www.cannaweed.com/guides/240-electricite-nos-placard.html Inconnu]

Variétés de cannabis

2008-08-08T01:36:33Z

Sensea : /* Introduction */ correct. ortho.

[[Image:Sativa 1.jpg|200px|thumb|right|'''Sativa''' Photo; Zigzag@overweed]]
= Introduction =

Officiellement, tout plant de chanvre est du Cannabis Sativa L. (L pour Linné, nom d'un célèbre botaniste).

En réalité (du moins il est plus simple de le voir comme cela), il existe quatre espèces de cannabis :

* Sativa

* Indica

* Afghanica

* Ruderalis (ou chanvre sauvage)

= Cannabis Sativa =

== Origine ==

C'est une espèce que l'on aura plutôt tendance a trouver en Afrique et dans les zones équatoriales (Thaïlande, Cambodge, Jamaïque...).
Elle fleuri assez tard dans la saison. Elle peut atteindre 6 mètres de hauteur.

== Conseil(s) ==

Les sativas continuent en général à croître pendant la floraison, atteignant souvent 200% à 300% de leur hauteur de croissance voire plus.
La raison en est que dans les régions équatoriales, la différence entre le nombre d'heures de lumière en hiver et celui en été n'est pas très grande. Aussi, dans leur environnement d'origine, les sativas croissent et fleurissent simultanément.
Ainsi, en intérieur, il est important de passer ces plants en floraison relativement tôt.

== Effets ==

Les sativas produisent un effet que l'on qualifie de high, c'est à dire un effet plutôt cérébral, motivant.

== Exemples ==

Voici, pour illustrer, des variétés 100% sativas :

* Acapulco gold

* Cambodgienne

* Durban poison

* Thai

= Cannabis Indica =
== Origine ==

C'est une espèce qui vient d'Asie orientale. On la retrouve parfois sur les pentes de l'Himalaya.
Sa floraison est assez avancée dans l'année vu qu'elle doit, à l'origine, se reproduire avant l'hiver rigoureux.

L'indica peut atteindre 3 mètres de hauteurs.

== Conseil(s) ==

Amis cannabiculteurs INdoor, nous privilégierons des plantes de ce type.
En effet, taille réduite, plante trapue et en forme de buisson, sont des atouts pour une culture en placard.
De plus, leur temps de floraison généralement court est un avantage, encore une fois cela se traduit par une plante qui n'excédera pas trop en hauteur.
Car n'oublions pas que nous sommes justement limités en hauteur, non seulement par la taille de l'espace, mais également par la "réelle" pénétration lumineuse de nos lampes.

== Effets ==

Les indicas produisent un effet que l'on qualifie de stone, c'est a dire un effet plutôt corporel et lourd, tendant parfois vers le soporifique.

== Exemples ==

Voici, pour illustrer, des variétés 100% indicas :

* Afghani

* Black domina

* Master kush

= Cannabis Afghanica =
== Origine ==

Elle est appelée ainsi car d'autres sous-espèces poussent en Afghanistan, souvent dérivées du chanvre indien, et sont souvent appelées abusivement chanvre afghan.

Le chanvre afghan est cultivé essentiellement dans les montagnes du Pakistan et de l'Afghanistan.

Elle ne dépasse jamais les 1m50 de hauteur. L'afghanica est donc nettement plus petite et est adaptée aux milieux montagnard. Elle est à peine plus grande que le cannabis ruderalis mais contrairement à cette dernière, elle possède un important taux de THC. Elle est cultivée exclusivement pour la production de haschich, sa très petite taille rendant inutile une utilisation pour les fibres.

== Conseil(s) ==
== Effets ==
== Exemples ==

= Cannabis Rudéralis =
== Origine ==
Cette sous-espèce pousse à l'état sauvage dans des régions de l'Europe de l'Est et de la Russie. Elle est caractérisée par sa floraison précoce, certains de ses représentants fleurissent même indépendamment de la photopériode. Elle supporte des climats plus froid et des conditions environnementales difficiles.

Elle ne produit quasiment pas de THC (inférieur à 0,5%) mais elle entre dans la création d'hybride.
Les plantes dites "Early" ou de type ''Low-Ryder'' en sont des exemples. Leur floraison est plus précoce voir programmé à l'avance, la lowryder déclenche sa floraison indépendamment de la période d'ensoleillement

== Effets ==
Génétiquement pure, autant que de manger du chocolat.
En temps qu'hybride, selon les plants utilisés pour le croisement.

== Exemples de croisements ==
* Early Pearl
* Early Skunk
* Ruderalis Skunk
* LowRyder

= Conclusion =

Cependant de nos jours, la majorités des variétés sont des hybrides à la fois indica et sativa. De ce fait, sont associés certains caractères comme par exemple la taille avantageuse des indicas, au puissant high des sativas...

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/guides/257-differences-entre-indica-sativa.html Vyking]

erem-eref @ [http://www.overweed.net/ Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-24T01:57:34Z

Sensea : /* Les disjoncteurs */ orthographe

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans ses condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à protéger les équipements et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protéger des surintensités, il empêche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteint une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 

=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuits. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 

=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
Il serait aussi judicieux de placer un relais de puissance (éventuellement temporisé, voir ci-dessous) entre le programmateur et le ballast. 
Les programmateurs du commerce sont prévus pour commander des charges résistives, il supportent mal le cosΨ de nos ballast et au bout d'un moment, les contacts du programmateur peuvent se souder et laisser la lampe allumé en permanence. 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur retardé à l'enclenchement en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capables de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''3,25A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 2.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 

=Liens=
[[Installation_électrique|Notions électriques]]
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-24T01:57:09Z

Sensea : /* Les fusibles */ orthographe

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans ses condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à protéger les équipements et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protéger des surintensités, il empêche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteint une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 

=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
Il serait aussi judicieux de placer un relais de puissance (éventuellement temporisé, voir ci-dessous) entre le programmateur et le ballast. 
Les programmateurs du commerce sont prévus pour commander des charges résistives, il supportent mal le cosΨ de nos ballast et au bout d'un moment, les contacts du programmateur peuvent se souder et laisser la lampe allumé en permanence. 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur retardé à l'enclenchement en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capables de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''3,25A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 2.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 

=Liens=
[[Installation_électrique|Notions électriques]]
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-24T01:54:39Z

Sensea : /* Le ballast */ orthographe

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans ses condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
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|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
Il serait aussi judicieux de placer un relais de puissance (éventuellement temporisé, voir ci-dessous) entre le programmateur et le ballast. 
Les programmateurs du commerce sont prévus pour commander des charges résistives, il supportent mal le cosΨ de nos ballast et au bout d'un moment, les contacts du programmateur peuvent se souder et laisser la lampe allumé en permanence. 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur retardé à l'enclenchement en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capables de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''3,25A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 2.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 

=Liens=
[[Installation_électrique|Notions électriques]]
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-24T01:53:21Z

Sensea : Annulation des modifications 2194 de Sensea

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans ses condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
Il serait aussi judicieux de placer un relais de puissance (éventuellement temporisé, voir ci-dessous) entre le programmateur et le ballast. 
Les programmateurs du commerce sont prévus pour commander des charge résistives, il supportent mal le cosΨ de nos ballast et au bout d'un moment, les contacts du programmateur peuvent se souder et laisser la lampe allumé en permanence. 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur retardé à l'enclenchement en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capables de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''3,25A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 2.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 

=Liens=
[[Installation_électrique|Notions électriques]]
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-24T01:52:14Z

Sensea : /* Précaution d'usage suite à une coupure de courant */ ortographe

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans ses condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
Il serait aussi judicieux de placer un relais de puissance (éventuellement temporisé, voir ci-dessous) entre le programmateur et le ballast. 
Les programmateurs du commerce sont prévus pour commander des charge résistives, il supportent mal le cosΨ de nos ballast et au bout d'un moment, les contacts du programmateur peuvent se souder et laisser la lampe allumé en permanence. 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur retardé à l'enclenchement en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capablent de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''3,25A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 2.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 

=Liens=
[[Installation_électrique|Notions électriques]]
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-24T01:43:24Z

Sensea : /* Personnalisé */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans ses condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
Il serait aussi judicieux de placer un relais de puissance (éventuellement temporisé, voir ci-dessous) entre le programmateur et le ballast. 
Les programmateurs du commerce sont prévus pour commander des charge résistives, il supportent mal le cosΨ de nos ballast et au bout d'un moment, les contacts du programmateur peuvent se souder et laisser la lampe allumé en permanence. 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur retardé à l'enclenchement en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''3,25A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 2.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 

=Liens=
[[Installation_électrique|Notions électriques]]
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

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Fichier:Cablage 2.png

2008-07-24T01:40:50Z

Sensea : Ajout du relais de puissance pour le ballast. Légére modif des mises à la terre.

Ajout du relais de puissance pour le ballast.
Légére modif des mises à la terre.

Installation électrique du placard

2008-07-24T01:36:56Z

Sensea : /* Le ballast */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans ses condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
Il serait aussi judicieux de placer un relais de puissance (éventuellement temporisé, voir ci-dessous) entre le programmateur et le ballast. 
Les programmateurs du commerce sont prévus pour commander des charge résistives, il supportent mal le cosΨ de nos ballast et au bout d'un moment, les contacts du programmateur peuvent se souder et laisser la lampe allumé en permanence. 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur retardé à l'enclenchement en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''3,25A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 

=Liens=
[[Installation_électrique|Notions électriques]]
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-24T01:27:35Z

Sensea : /* En Alternatif : */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans ses condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''3,25A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 

=Liens=
[[Installation_électrique|Notions électriques]]
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-24T01:15:10Z

Sensea : /* Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation intégrés (condensateurs) 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' 
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,2A + 0,45A = '''3,25A'''. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-24T01:11:21Z

Sensea : /* Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Ballast avec compensation (condensateurs) intégrés 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus: 
lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sortie du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I'''
U = P / I = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

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Installation électrique du placard

2008-07-24T01:04:37Z

Sensea : /* Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) */ précision sur l'ampérage

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
* Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 400w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. 
 
Ici, nous avons un ballast avec compensation intégrée pour lampe de 400w / 4.6A : 
Tension: 230V 
Courant nominal: 2,2A 
cosΨ ( aussi noté λ): 0.9 
'''P = U x I x cosΨ''' = 230 x 2,2 x 0.9 = '''455W''' (vous savez déjà que vous perdez théoriquement 55W sous forme calorifique) 
 
Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast.
Toujours pour notre même ballast, nous avons 400w pour 4.6A. 
La lampe étant majoritairement résistive, on peut utiliser: 
'''P = U x I''' = 400 / 4.6 = 86V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 86 volts. 
 
* Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
Néanmoins, toutes ces valeurs sont théoriques, et peuvent varier en fonction de la tension réelle du réseau, l'age/usure de l'appareil, et des conditions d'utilisation. 
Pour connaitre l'ampérage réel d'un appareil, il faut le mesurer, soit avec un ampèremètre, soit avec un consomètre. 
 
 

== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T23:11:04Z

Sensea : /* Le ballast */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===
Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T23:10:40Z

Sensea : /* Précaution d'usage suite à une coupure de courant */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
 
=== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ===

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T23:08:03Z

Sensea : /* En Alternatif : */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), ils retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

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Installation électrique du placard

2008-07-23T23:07:02Z

Sensea : /* Le différentiel */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les protections différentielles à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
 
Le principe d'un dispositif différentiel est de comparer les intensités sur les différents conducteurs qui le traversent. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T22:58:32Z

Sensea : /* Le différentiel */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' contre les contacts indirects (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="center"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="center"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="center"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="center"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="center"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T22:56:42Z

Sensea : /* Le différentiel */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' contre les contacts indirects (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique|Courant''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="right"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="right"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="right"| 30 mA || Seuil de paralysie - Paralysie respiratoire
|-----
|align="right"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="right"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

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Installation électrique du placard

2008-07-23T22:55:41Z

Sensea : /* Le différentiel */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' contre les contacts indirects (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 
'''Exemple du risque encouru''' par le corps humain, traversé par un courant alternatif (de 15Hz à 1000Hz):
{| border="1"
|-----
| ''' ''Courant électrique|Courant''''' || ''' ''Effets électriques''
|-----
|align="right"| 0,5 mA || Seuil de perception - Sensation très faible
|-----
|align="right"| 10 mA || Seuil de non lâché - Contraction musculaire
|-----
|align="right"| 30 mA || Seuil de paralysie - Respiration#La respiration chez l'être humain|Paralysie ventilatoire
|-----
|align="right"| 75 mA || Seuil de fibrillation cardiaque irréversible
|-----
|align="right"| 1 A || Arrêt du cœur
|}

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T22:40:42Z

Sensea : /* Le ballast */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' contre les contacts indirects (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique (le châssis de votre ballast ainsi que le réflecteur). 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T22:38:37Z

Sensea : /* Ce qu'il faut savoir */ grosse modification sur les protection electrique et élagage

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Les protections électrique ==
=== Les fusibles ===
Un fusible ne sert qu'à proteger les équipement et les installations. Il protège contre les sur-intensités (surcharge ou court-circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est pas destiné à protèger des sur-intensités, il empeche les appareils de surchauffer, si l'appareil atteind une température critique, le fusible thermique coupe le circuit. 
 
 
=== Les disjoncteurs ===
Il existe 3 type de disjoncteurs: 
* Magnétique: ils réagissent trés rapidement et protège l'installation des court-circuit. 
* Thermique: simples et robustes, ils protègent contre les surcharge, par contre, il ne sont pas très précis et leur temps de réaction est relativement lent (c'est le but) 
* Magnéto-thermique: c'est la combinaison des deux principe, ce sont ceux que vous utiliserez. 
Ils sont tous capables d'interrompre un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans une installation. 
 
 
=== Le différentiel ===
Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) ont pour rôle d’assurer la '''protection des personnes''' contre les contacts indirects (fuites de courant à la terre), et éventuellement la '''protection des circuits''' contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits. 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
 
On distingue 3 type de différentiels: 
* Le '''disjoncteur différentiel''' qui assure la protection des personnes et des installations (circuit électrique, batiment, ...) 
* L’'''interrupteur différentiel''' qui ne protege que les personnes, il n'est pas prévu pour couper une intensité de court-circuit. 
* Le '''relais différentiel''', il est réglable, et il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé. 
 

je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
Si vous ne le faites pas et qu'il se produit un défaut de masse (phase en contact avec une masse), le défaut ne sera pas vu immédiatement par le différentiel, il ne serra vu que quand quelqu'un ou quelque chose viendra toucher l'appareil. 
Sans différentiel et sans "mise à la terre", si vous posez la main sur un appareil avec un défaut de masse, votre corps étant "à la terre", c'est vous qui servirez de conducteur au courant de fuite avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
 

== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Repérer la couleur des câbles ===
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 
 
=== Avec un testeur de phase ===
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
=== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ===
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 

= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique, aussi appelées masses (le châssis de votre ballast aussi bien que le réflecteur). 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T21:43:00Z

Sensea : /* Le ballast */ mise en page, rectification

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Le différentiel ==
 
Différence de potentiel électrique sur un circuit. 
 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
Le différentiel est la pour vérifier que cet équilibre n'est pas rompu (et aussi que vous ne cherchez pas à frauder ). 
 
Différence entre un Interrupteur différentiel et un Disjoncteur différentiel = Un interrupteur différentiel ne comporte que le dispositif différentiel, un disjoncteur différentiel est un disjoncteur magnéto-thermique auquel est associé un dispositif différentiel. 
 
Il sera question un peu plus loin d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs, je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 
Repérer la couleur des câbles 
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
 
== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Avec un testeur de phase ===
 
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
 
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ==
 
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 
= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). 
Il est aussi obligatoire de relier à la terre toute partie métallique, aussi appelées masses (le châssis de votre ballast aussi bien que le réflecteur). 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 

= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T19:40:33Z

Sensea : /* En Alternatif : */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Le différentiel ==
 
Différence de potentiel électrique sur un circuit. 
 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
Le différentiel est la pour vérifier que cet équilibre n'est pas rompu (et aussi que vous ne cherchez pas à frauder ). 
 
Différence entre un Interrupteur différentiel et un Disjoncteur différentiel = Un interrupteur différentiel ne comporte que le dispositif différentiel, un disjoncteur différentiel est un disjoncteur magnéto-thermique auquel est associé un dispositif différentiel. 
 
Il sera question un peu plus loin d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs, je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 
Repérer la couleur des câbles 
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
 
== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Avec un testeur de phase ===
 
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
 
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ==
 
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 
= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). Il est aussi obligatoire de relier toute partie métallique à la terre, si vous ne le faites pas et qu'il se produit un court-circuit, le courant électrique cherchera le chemin le plus court pour retourner à la terre. Si vous avez la main dessus, votre corps étant bon conducteur, la terre sera votre corps avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
Un fusible ne sert que pour les sur-intensités(court circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est en aucune façon un fusible qui protège des court circuit. 
Par partie métallique, cela concerne le châssis de votre ballast aussi bien que le réflecteur. 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T19:35:37Z

Sensea : /* En Alternatif : */

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I - U² / R = R x I²''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Le différentiel ==
 
Différence de potentiel électrique sur un circuit. 
 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
Le différentiel est la pour vérifier que cet équilibre n'est pas rompu (et aussi que vous ne cherchez pas à frauder ). 
 
Différence entre un Interrupteur différentiel et un Disjoncteur différentiel = Un interrupteur différentiel ne comporte que le dispositif différentiel, un disjoncteur différentiel est un disjoncteur magnéto-thermique auquel est associé un dispositif différentiel. 
 
Il sera question un peu plus loin d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs, je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 
Repérer la couleur des câbles 
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
 
== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Avec un testeur de phase ===
 
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
 
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ==
 
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 
= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). Il est aussi obligatoire de relier toute partie métallique à la terre, si vous ne le faites pas et qu'il se produit un court-circuit, le courant électrique cherchera le chemin le plus court pour retourner à la terre. Si vous avez la main dessus, votre corps étant bon conducteur, la terre sera votre corps avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
Un fusible ne sert que pour les sur-intensités(court circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est en aucune façon un fusible qui protège des court circuit. 
Par partie métallique, cela concerne le châssis de votre ballast aussi bien que le réflecteur. 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

sensea @ [http://www.overweed.net Overweed]

Fichier:Cablage 1.jpg

2008-07-23T19:11:12Z

Sensea : Ajout d'un relais entre la lampe et le programmateur.

Ajout d'un relais entre la lampe et le programmateur.

Notions électriques

2008-07-23T16:49:57Z

Sensea : /* Les formules de base */

''L'électricité dans nos placards, ce guide est approprié à nos installations de placards, biensûr un tel guide n'existe pas d'après les lois de nos pays, une installation électrique peut uniquement être prise en charge par un professionnel ! L'assurance n'interviendra en aucun cas si vous avez installé un système défectueux.''

= Introduction =

Ce guide à pour but, de vous expliquer une installation électrique de A
à Z, le guide a été écrit d'après le Règlement Générale d'Installation
Electrique(RGIE) Belge ainsi que les normes DIN Européenne.
Les installations électriques en Belgique sont très rapprochées des
françaises. Il n'y a donc pas d'énormes différences, en plus la Belgique
est un des pays les plus sécurisé en matière d'électricité (comparé à
l'allemagne par exemple).

= Avant de commencer =

* Veillez à toujours travailler en absence de tension !!! (Munissez-vous d'un multimètre)
* Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisé, signalé par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ..., les outils tel que les pinces, tournevis etc.. doivent être muni d'une couche d'isolation à la poignée. (souvent limité à une tension de 1000V)
* Veillez à travailler avec des habits sécurisé en coton, ainsi que des chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très humide ou directement dans une flaque d'eau !

= Avertissement =

Choc électrique possible à partir de 50V~ (courant alternatif).
En cas d'accident avec du courant continu (exemple : 50V--), rendez-vous
directement chez le médecin, le courant continu à pour effet de faire
coaguler le sang, ce qui peut mener à la mort ou à des problèmes
cardiaques, cet avertissement n'est pas à prendre à la légère !
Attention, les condensateurs ou autres batteries électriques peuvent encore
chargés en cas d'absence de courant pendant un moment ...

= La terre =

L'objectif de la terre, est de relier tous les appareils électriques,
ainsi que les éclairages, les prises, la tuyauterie métallique et tout
autre corps métallique, pour protéger l'utilisateur de courants dangereux ...
En cas de contact avec le courant, le commutateur d'équipotentiel,
coupe le courant multipolaire.

Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre
ont toujours la couleur jaune-vert, toutes autres couleurs sont
interdites! :

* Raccordement à la terre : 16mm²
* Terre principal : 6mm² (boitier électrique)
* Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible, touchable du batiment, tuyauterie,...)
* Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Raccordement de prises : 2.5mm²
* Raccordement d'éclairages : 1.5mm²

''Les sections de fils''

Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique
(l'appareil branché).
Il n'est pas recommandé d'utiliser une section plus basse que la loi
prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la
section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le
fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible !

''Les sections de fils''

- Eclairage : 1.5mm²
- Prise électrique : 2.5mm²
- Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm²
- Circuit de contrôle, tension basse : 0.5mm² (en utilisant un
disjoncteur de 4 Ampère ou un fusible de 2 Ampère)

''Les couleurs de fils''

* Noir, brun : Phase protégé par un disjoncteur principal
* Orange (Orange-noir, Orange-bleu clair): Phase non protégé (l'alimentation du compteur par exemple)
* Bleu clair : Neutre
* Jaune-vert : Terre
* Jaune : INTERDIT
* Vert : INTERDIT
* Gris, blanc,... : Tension basse 0-50V ou autres utilités
* Bleu foncé : Courant continu : 0V
* Rouge : Courant continu : 24V

Note personnel :
Pour les installations de placards, je vous conseille d'utiliser du fil (câble) flexible, plus simple à installer et à manipuler.
En gros, le fils flexible est destiné à des installations temporaires ou industrielles.
Le fils rigide lui est destiné à des installations à long terme, tel que des bâtiments.

En cas d'installation avec du fils flexible, je vous conseille
d'utiliser des embouts pour fils, soit de souder les extrémités dénudés.

Les embouts d'après DIN 46228 :
* 0.5mm² : blanc
* 0.75mm² : gris
* 1mm² : rouge
* 1.5mm² : noir
* 2.5mm² : bleu
* 4mm² : gris
* 6mm² : jaune
* ... le reste n'est surement pas intéressant pour le placard d'ailleurs
la couleur ne joue aucun rôle réel pour du bricolages, plus important
est par contre d'utiliser le bon embout pour la bonne section de fils ...

= Les normes européennes =

Veiller aux normes est très important en électricité, ce domaine
étant en constante expansion il faut donc respecter certaines normes
pour garder une sécurité et une compréhension entre électriciens.
Les normes sont présentes sur le matériel et les outils, ainsi que les
habits et les machines... Même sur la machine à café il ferait mieux
d'avoir un logo de contrôle de sécurité. En effet il arrive souvent que
des machines à café allumées ne possèdent pas de sécurité thermique..
cela peut tourner rapidement en catastrophe... c'est pourquoi il faut
vérifier ses outils et le matériel qu'on utilise en installation
électrique.

D'après DIN VDE 0024 en Europe :

[[Image:1-elec.gif]]

Aux USA et Canada (source : Siemens Product Safety) :

[[Image:2-elec.gif]]

Évitez donc d'acheter du câble pour 1€ de Taiwan si vous ne voulez pas
que votre installation parte en fumée ... Ce serait malheureux.
Renseignez-vous donc chez un électricien du coin pour acheter du
matériel de qualité...

= Les disjoncteurs et fusibles =

Commençons par différencier les disjoncteurs des fusibles.

Les disjoncteurs sont des organes électromécanique, voire électronique, donc plus précis et plus fiable, plus
chers et possèdent une durée de vie plus longue. En voici un qui
possède 3 pôles (utilisé pour des moteurs ou des fours triphasés par exemple)

[[Image:3-elec.gif]]

Les fusibles eux, sont moins chers, moins précis et leur durée de vie est
plus faible (usage unique). Ensuite elle complique l'installation, car le socle
ne correspond qu'à une seule type de fusible (ampérage et dimensions) etc ... En voici un de 16 A

[[Image:4-elec.gif]]

Un petit tableau explicatif d'après la section des fils, notez qu'en
Belgique n'est admis, que les disjoncteurs possédants deux pôles (et plus
bien sûr), les fusibles sont également acceptés mais moins utilisés dans
des maisons, plutôt en industrie...

[[Image:5-elec.gif]]

Longueur maximum de câble en fonction de la puissance requise.

[[Image:Longueur_section.png]]

= Les formules de base =

*Les formules en électricité, la plus connue est sans doute la Loi d'Ohm, celle-ci sert à calculer la résistance, l'ampérage et la tension d'un appareil ou circuit. 
U = Tension exprimé en Volt (V) 
R = Résistance exprimé en Ohm 
I = Courant exprimé en Ampère (A) 
Formule pour mesurer la tension : U = R . I 
Mesurer la résistance : R = U/I 
Mesurer le courant : I = U/R 
 
Exemple : R = 9 Ohm et la tension 230V, quel est la valeur du courrant ? 
I = 230/9 = 25.5A 
 
*Pour calculer la puissane (en Watt) absorbé par une résistance il faut multiplier la tension par l'ampérage: 
P = U x I 
P = U² / R 
P = R x I² 
 
*Une autre formule très utile est celle de l'énergie. 
E = P . t 
E s'exprime en watt.heure (W.h) et est le produit de la Puissance P (en watt) et du temps t (en heure). 
 
Exemple : un appareil absorbe 400W pendant 3heures, combien d'énergie aurra t'il consomé ? 
E = 400*3 = 1200 W.h = 1.2 KW.h 
 
Attention, ce sont bien des W.h et non des W/h. Ca peut paraitre bizare, mais c'est tout à fait normal, faisons un parallèle avec la vitesse: 
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5"
|+
|-
! scope=col | Quantité
! scope=col | vitesse/débit
! scope=col | Variation
|-
|align="center"|
distance: Km
|align="center"|
Vitesse: Km/h
|align="center"|
Accélération: Km/h²
|-
|align="center"|
Energie: W.h
|align="center"|
Puissance: W
|align="center"|
Variation de Puissance: W/h
|}
Lorsque que l'on veut se déplacer vers la droite dans le tableau, il faut diviser par le temp (en heures), à l'inverse, vers la gauche, il faut multiplier par le temp. 
 
Bref, encore quelques conseils, la tension ça ce mesure en parallèle, c'est à dire du contact N et L de l'appareil (par exemple). 
Le courant lui se mesure en série, c'est à dire qu'il faut raccorder votre multimètre dans votre circuit. 

= Les formules des techniques d'éclairages =

Utiles également pour nous les cannabiculteurs, sont les formules pour
tout ce qui concerne l'éclairage.

Le courant lumineux :
Le courant lumineux est la somme des rayons émit par une source
lumineuse, celle-ci est définie et calculée en Lumen (lm)
Exemple : Une lampe éco de 20W a un courant lumineux de 1200lm, tandis
qu'une ampoule standard 100W a un courant lumineux plus faible de
1380lm en comparant la consommation de puissance.

Le gain de lumière n (n = courant lumineux / puissance (n=lm/W)), la
lampe éco s'élève à 60lm/W, tandis que l'ampoule n'émet que 13.8lm/W.
L'ampoule éco est donc plus utile, plus écologique.

L'intensité lumineuse Ev(Ev = courant lumineux / plan en m²(Ev=lm/m²))
est une mesure pour calculer la lumière propagée sur un plan, celle-ci est
défini en Lux (lx), elle réduit avec la distance de la source lumineuse.
Exemple : A distance double, la lumière se réparti sur une grandeur qui
est égale à 4 fois le plan de base.

Puissance lumineuse. La source lumineuse envoie des rayons de
différentes puissance. Le rayonnement envoyé dans un certain sens, est
appelé brillance, défini en candela (cd).

La courbe de distribution lumineuse démontre les caractéristiques des
rayonnements lumineux, d'éclairages divers et de lampes.
On différencie 5 types de distribution lumineuse
* Directement
* Surtout directe
* Homogène
* Surtout indirecte
* Indirectement

La brillance Lv, déclaré en Candela (cd) est une mesure d'impression de
luminosité que l'œil peu saisir.
Lv = Iv/A

Une trop haute brillance cause un éblouissement

= Les bornes d'appareils =

Les bornes sont les petites visses, clips, ou tout autre système de branchement de vos appareils. 

L, L1 = phase 
N = Neutre 
T, T à l'envers = Terre 

Si vous distinguez toujours c'est 3 contacts là, en y connectant les bons fils ça devrait marcher. 
Référez vous aux sections de fils dans le guide :) 

= Les branchements électriques =

Il y a trois types de branchements en électricité, ni plus, ni moins.
Le premier est le branchement en série, c'est à dire qu'on ajoute tous
les appareils après l'autre, la tension se décharge à chaque appareil
d'après sa résistance. Le courant lui reste le même partout.
Si nous prenons comme exemple 3 lampes.
Chacun d'elle a une résistance de 30 Ohm et notre courant est de 15A,
nous aurons la même tension à chaque lampes, si nous prenons comme
exemple deux lampes de 30 ohm et une autre de 60 ohm, la tension sera
plus grand aux deux petites résistances.
U = U1 + U2 + U3
I = I1 = I2 = I3

En parallèle nos lampes auraient toutes la même tension si nous partons du
faite qu'elle on tous 30 Ohm et le courant se partagerait, nous aurons
donc 5A partout.

Dans les branchements mix, on calcule d'abord les branchements
parallèles, chaque branchement parallèle sera représenté par la réponse
de celle-ci dans le branchement en série. Il suffit donc de calculer le
branchement en série et c'est fini...

Exemple : Branchements néons

Le branchement de néons est plutôt simple, voici un plan d'installation que je viens de dessiner (avec paint j'avoue)...

[[Image:6-elec.gif]]

= Conseils d'installations =

Quand vous créez une installation électrique, veillez toujours à la créer
le plus proprement possible, pour simple question d'esthétique et de
simplicité.
Par exemple l'utilisation de goulotte ouverte vous permet de disposer
vos fils facilement et proprement.

[[Image:7-elec.gif]]

Vous pouvez également utiliser des tubes PVC.

[[Image:8-elec.gif]]

Les colsons sont très utile aussi pour des fils qui pendent.

[[Image:9-elec.gif]]

Les cavaliers électriques sont très utiles aussi pour les fils à
l'extérieur ou dans le placard.(attention de pas frapper le clou dans le
fils quand même...)

[[Image:10-elec.jpg]]

= Liens =
'''Tutoriel''': [[Installation_électrique_du_placard|Installation électrique du placard]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/guides/240-electricite-nos-placard.html Inconnu]

Notions électriques

2008-07-23T16:41:21Z

Sensea : /* Les formules de base */

''L'électricité dans nos placards, ce guide est approprié à nos installations de placards, biensûr un tel guide n'existe pas d'après les lois de nos pays, une installation électrique peut uniquement être prise en charge par un professionnel ! L'assurance n'interviendra en aucun cas si vous avez installé un système défectueux.''

= Introduction =

Ce guide à pour but, de vous expliquer une installation électrique de A
à Z, le guide a été écrit d'après le Règlement Générale d'Installation
Electrique(RGIE) Belge ainsi que les normes DIN Européenne.
Les installations électriques en Belgique sont très rapprochées des
françaises. Il n'y a donc pas d'énormes différences, en plus la Belgique
est un des pays les plus sécurisé en matière d'électricité (comparé à
l'allemagne par exemple).

= Avant de commencer =

* Veillez à toujours travailler en absence de tension !!! (Munissez-vous d'un multimètre)
* Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisé, signalé par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ..., les outils tel que les pinces, tournevis etc.. doivent être muni d'une couche d'isolation à la poignée. (souvent limité à une tension de 1000V)
* Veillez à travailler avec des habits sécurisé en coton, ainsi que des chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très humide ou directement dans une flaque d'eau !

= Avertissement =

Choc électrique possible à partir de 50V~ (courant alternatif).
En cas d'accident avec du courant continu (exemple : 50V--), rendez-vous
directement chez le médecin, le courant continu à pour effet de faire
coaguler le sang, ce qui peut mener à la mort ou à des problèmes
cardiaques, cet avertissement n'est pas à prendre à la légère !
Attention, les condensateurs ou autres batteries électriques peuvent encore
chargés en cas d'absence de courant pendant un moment ...

= La terre =

L'objectif de la terre, est de relier tous les appareils électriques,
ainsi que les éclairages, les prises, la tuyauterie métallique et tout
autre corps métallique, pour protéger l'utilisateur de courants dangereux ...
En cas de contact avec le courant, le commutateur d'équipotentiel,
coupe le courant multipolaire.

Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre
ont toujours la couleur jaune-vert, toutes autres couleurs sont
interdites! :

* Raccordement à la terre : 16mm²
* Terre principal : 6mm² (boitier électrique)
* Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible, touchable du batiment, tuyauterie,...)
* Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Raccordement de prises : 2.5mm²
* Raccordement d'éclairages : 1.5mm²

''Les sections de fils''

Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique
(l'appareil branché).
Il n'est pas recommandé d'utiliser une section plus basse que la loi
prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la
section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le
fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible !

''Les sections de fils''

- Eclairage : 1.5mm²
- Prise électrique : 2.5mm²
- Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm²
- Circuit de contrôle, tension basse : 0.5mm² (en utilisant un
disjoncteur de 4 Ampère ou un fusible de 2 Ampère)

''Les couleurs de fils''

* Noir, brun : Phase protégé par un disjoncteur principal
* Orange (Orange-noir, Orange-bleu clair): Phase non protégé (l'alimentation du compteur par exemple)
* Bleu clair : Neutre
* Jaune-vert : Terre
* Jaune : INTERDIT
* Vert : INTERDIT
* Gris, blanc,... : Tension basse 0-50V ou autres utilités
* Bleu foncé : Courant continu : 0V
* Rouge : Courant continu : 24V

Note personnel :
Pour les installations de placards, je vous conseille d'utiliser du fil (câble) flexible, plus simple à installer et à manipuler.
En gros, le fils flexible est destiné à des installations temporaires ou industrielles.
Le fils rigide lui est destiné à des installations à long terme, tel que des bâtiments.

En cas d'installation avec du fils flexible, je vous conseille
d'utiliser des embouts pour fils, soit de souder les extrémités dénudés.

Les embouts d'après DIN 46228 :
* 0.5mm² : blanc
* 0.75mm² : gris
* 1mm² : rouge
* 1.5mm² : noir
* 2.5mm² : bleu
* 4mm² : gris
* 6mm² : jaune
* ... le reste n'est surement pas intéressant pour le placard d'ailleurs
la couleur ne joue aucun rôle réel pour du bricolages, plus important
est par contre d'utiliser le bon embout pour la bonne section de fils ...

= Les normes européennes =

Veiller aux normes est très important en électricité, ce domaine
étant en constante expansion il faut donc respecter certaines normes
pour garder une sécurité et une compréhension entre électriciens.
Les normes sont présentes sur le matériel et les outils, ainsi que les
habits et les machines... Même sur la machine à café il ferait mieux
d'avoir un logo de contrôle de sécurité. En effet il arrive souvent que
des machines à café allumées ne possèdent pas de sécurité thermique..
cela peut tourner rapidement en catastrophe... c'est pourquoi il faut
vérifier ses outils et le matériel qu'on utilise en installation
électrique.

D'après DIN VDE 0024 en Europe :

[[Image:1-elec.gif]]

Aux USA et Canada (source : Siemens Product Safety) :

[[Image:2-elec.gif]]

Évitez donc d'acheter du câble pour 1€ de Taiwan si vous ne voulez pas
que votre installation parte en fumée ... Ce serait malheureux.
Renseignez-vous donc chez un électricien du coin pour acheter du
matériel de qualité...

= Les disjoncteurs et fusibles =

Commençons par différencier les disjoncteurs des fusibles.

Les disjoncteurs sont des organes électromécanique, voire électronique, donc plus précis et plus fiable, plus
chers et possèdent une durée de vie plus longue. En voici un qui
possède 3 pôles (utilisé pour des moteurs ou des fours triphasés par exemple)

[[Image:3-elec.gif]]

Les fusibles eux, sont moins chers, moins précis et leur durée de vie est
plus faible (usage unique). Ensuite elle complique l'installation, car le socle
ne correspond qu'à une seule type de fusible (ampérage et dimensions) etc ... En voici un de 16 A

[[Image:4-elec.gif]]

Un petit tableau explicatif d'après la section des fils, notez qu'en
Belgique n'est admis, que les disjoncteurs possédants deux pôles (et plus
bien sûr), les fusibles sont également acceptés mais moins utilisés dans
des maisons, plutôt en industrie...

[[Image:5-elec.gif]]

Longueur maximum de câble en fonction de la puissance requise.

[[Image:Longueur_section.png]]

= Les formules de base =

Les formules en électricité, la plus connue est sans doute la Loi d'Ohm, celle-ci sert à calculer la résistance, l'ampérage et la tension d'un appareil ou circuit. 
U = Tension exprimé en Volt (V) 
R = Résistance exprimé en Ohm 
I = Courant exprimé en Ampère (A) 
Formule pour mesurer la tension : U = R . I 
Mesurer la résistance : R = U/I 
Mesurer le courant : I = U/R 
 
Exemple : R = 9 Ohm et la tension 230V, quel est la valeur du courrant ? 
I = 230/9 = 25.5A 
 
Pour calculer la puissane (en Watt) absorbé par une résistance il faut multiplier la tension par l'ampérage: 
P = U x I 
P = U² / R 
P = R x I² 
 
Une autre formule très utile est celle de l'énergie. 
E = P . t 
E s'exprime en watt.heure (W.h) et est le produit de la Puissance P (en watt) et du temps t (en heure). 
Ce sont bien des W.h et non des W/h. Ca peut paraitre bizare, mais c'est tout à fait normal, faisons un parallèle avec la vitesse:

{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5"
|+
|-
! scope=col | Quantité
! scope=col | vitesse/débit
! scope=col | Variation
|-
|align="center"|
distance: Km
|align="center"|
Vitesse: Km/h
|align="center"|
Accélération: Km/h²
|-
|align="center"|
Energie: W.h
|align="center"|
Puissance: W
|align="center"|
Variation de Puissance: W/h
|}
 
Bref, encore quelques conseils, la tension ça ce mesure en parallèle, c'est à dire du contact N et L de l'appareil (par exemple). 
Le courant lui se mesure en série, c'est à dire qu'il faut raccorder votre multimètre dans votre circuit. 

= Les formules des techniques d'éclairages =

Utiles également pour nous les cannabiculteurs, sont les formules pour
tout ce qui concerne l'éclairage.

Le courant lumineux :
Le courant lumineux est la somme des rayons émit par une source
lumineuse, celle-ci est définie et calculée en Lumen (lm)
Exemple : Une lampe éco de 20W a un courant lumineux de 1200lm, tandis
qu'une ampoule standard 100W a un courant lumineux plus faible de
1380lm en comparant la consommation de puissance.

Le gain de lumière n (n = courant lumineux / puissance (n=lm/W)), la
lampe éco s'élève à 60lm/W, tandis que l'ampoule n'émet que 13.8lm/W.
L'ampoule éco est donc plus utile, plus écologique.

L'intensité lumineuse Ev(Ev = courant lumineux / plan en m²(Ev=lm/m²))
est une mesure pour calculer la lumière propagée sur un plan, celle-ci est
défini en Lux (lx), elle réduit avec la distance de la source lumineuse.
Exemple : A distance double, la lumière se réparti sur une grandeur qui
est égale à 4 fois le plan de base.

Puissance lumineuse. La source lumineuse envoie des rayons de
différentes puissance. Le rayonnement envoyé dans un certain sens, est
appelé brillance, défini en candela (cd).

La courbe de distribution lumineuse démontre les caractéristiques des
rayonnements lumineux, d'éclairages divers et de lampes.
On différencie 5 types de distribution lumineuse
* Directement
* Surtout directe
* Homogène
* Surtout indirecte
* Indirectement

La brillance Lv, déclaré en Candela (cd) est une mesure d'impression de
luminosité que l'œil peu saisir.
Lv = Iv/A

Une trop haute brillance cause un éblouissement

= Les bornes d'appareils =

Les bornes sont les petites visses, clips, ou tout autre système de branchement de vos appareils. 

L, L1 = phase 
N = Neutre 
T, T à l'envers = Terre 

Si vous distinguez toujours c'est 3 contacts là, en y connectant les bons fils ça devrait marcher. 
Référez vous aux sections de fils dans le guide :) 

= Les branchements électriques =

Il y a trois types de branchements en électricité, ni plus, ni moins.
Le premier est le branchement en série, c'est à dire qu'on ajoute tous
les appareils après l'autre, la tension se décharge à chaque appareil
d'après sa résistance. Le courant lui reste le même partout.
Si nous prenons comme exemple 3 lampes.
Chacun d'elle a une résistance de 30 Ohm et notre courant est de 15A,
nous aurons la même tension à chaque lampes, si nous prenons comme
exemple deux lampes de 30 ohm et une autre de 60 ohm, la tension sera
plus grand aux deux petites résistances.
U = U1 + U2 + U3
I = I1 = I2 = I3

En parallèle nos lampes auraient toutes la même tension si nous partons du
faite qu'elle on tous 30 Ohm et le courant se partagerait, nous aurons
donc 5A partout.

Dans les branchements mix, on calcule d'abord les branchements
parallèles, chaque branchement parallèle sera représenté par la réponse
de celle-ci dans le branchement en série. Il suffit donc de calculer le
branchement en série et c'est fini...

Exemple : Branchements néons

Le branchement de néons est plutôt simple, voici un plan d'installation que je viens de dessiner (avec paint j'avoue)...

[[Image:6-elec.gif]]

= Conseils d'installations =

Quand vous créez une installation électrique, veillez toujours à la créer
le plus proprement possible, pour simple question d'esthétique et de
simplicité.
Par exemple l'utilisation de goulotte ouverte vous permet de disposer
vos fils facilement et proprement.

[[Image:7-elec.gif]]

Vous pouvez également utiliser des tubes PVC.

[[Image:8-elec.gif]]

Les colsons sont très utile aussi pour des fils qui pendent.

[[Image:9-elec.gif]]

Les cavaliers électriques sont très utiles aussi pour les fils à
l'extérieur ou dans le placard.(attention de pas frapper le clou dans le
fils quand même...)

[[Image:10-elec.jpg]]

= Liens =
'''Tutoriel''': [[Installation_électrique_du_placard|Installation électrique du placard]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/guides/240-electricite-nos-placard.html Inconnu]

Notions électriques

2008-07-23T16:40:26Z

Sensea : /* Les formules de base */

''L'électricité dans nos placards, ce guide est approprié à nos installations de placards, biensûr un tel guide n'existe pas d'après les lois de nos pays, une installation électrique peut uniquement être prise en charge par un professionnel ! L'assurance n'interviendra en aucun cas si vous avez installé un système défectueux.''

= Introduction =

Ce guide à pour but, de vous expliquer une installation électrique de A
à Z, le guide a été écrit d'après le Règlement Générale d'Installation
Electrique(RGIE) Belge ainsi que les normes DIN Européenne.
Les installations électriques en Belgique sont très rapprochées des
françaises. Il n'y a donc pas d'énormes différences, en plus la Belgique
est un des pays les plus sécurisé en matière d'électricité (comparé à
l'allemagne par exemple).

= Avant de commencer =

* Veillez à toujours travailler en absence de tension !!! (Munissez-vous d'un multimètre)
* Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisé, signalé par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ..., les outils tel que les pinces, tournevis etc.. doivent être muni d'une couche d'isolation à la poignée. (souvent limité à une tension de 1000V)
* Veillez à travailler avec des habits sécurisé en coton, ainsi que des chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très humide ou directement dans une flaque d'eau !

= Avertissement =

Choc électrique possible à partir de 50V~ (courant alternatif).
En cas d'accident avec du courant continu (exemple : 50V--), rendez-vous
directement chez le médecin, le courant continu à pour effet de faire
coaguler le sang, ce qui peut mener à la mort ou à des problèmes
cardiaques, cet avertissement n'est pas à prendre à la légère !
Attention, les condensateurs ou autres batteries électriques peuvent encore
chargés en cas d'absence de courant pendant un moment ...

= La terre =

L'objectif de la terre, est de relier tous les appareils électriques,
ainsi que les éclairages, les prises, la tuyauterie métallique et tout
autre corps métallique, pour protéger l'utilisateur de courants dangereux ...
En cas de contact avec le courant, le commutateur d'équipotentiel,
coupe le courant multipolaire.

Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre
ont toujours la couleur jaune-vert, toutes autres couleurs sont
interdites! :

* Raccordement à la terre : 16mm²
* Terre principal : 6mm² (boitier électrique)
* Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible, touchable du batiment, tuyauterie,...)
* Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Raccordement de prises : 2.5mm²
* Raccordement d'éclairages : 1.5mm²

''Les sections de fils''

Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique
(l'appareil branché).
Il n'est pas recommandé d'utiliser une section plus basse que la loi
prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la
section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le
fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible !

''Les sections de fils''

- Eclairage : 1.5mm²
- Prise électrique : 2.5mm²
- Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm²
- Circuit de contrôle, tension basse : 0.5mm² (en utilisant un
disjoncteur de 4 Ampère ou un fusible de 2 Ampère)

''Les couleurs de fils''

* Noir, brun : Phase protégé par un disjoncteur principal
* Orange (Orange-noir, Orange-bleu clair): Phase non protégé (l'alimentation du compteur par exemple)
* Bleu clair : Neutre
* Jaune-vert : Terre
* Jaune : INTERDIT
* Vert : INTERDIT
* Gris, blanc,... : Tension basse 0-50V ou autres utilités
* Bleu foncé : Courant continu : 0V
* Rouge : Courant continu : 24V

Note personnel :
Pour les installations de placards, je vous conseille d'utiliser du fil (câble) flexible, plus simple à installer et à manipuler.
En gros, le fils flexible est destiné à des installations temporaires ou industrielles.
Le fils rigide lui est destiné à des installations à long terme, tel que des bâtiments.

En cas d'installation avec du fils flexible, je vous conseille
d'utiliser des embouts pour fils, soit de souder les extrémités dénudés.

Les embouts d'après DIN 46228 :
* 0.5mm² : blanc
* 0.75mm² : gris
* 1mm² : rouge
* 1.5mm² : noir
* 2.5mm² : bleu
* 4mm² : gris
* 6mm² : jaune
* ... le reste n'est surement pas intéressant pour le placard d'ailleurs
la couleur ne joue aucun rôle réel pour du bricolages, plus important
est par contre d'utiliser le bon embout pour la bonne section de fils ...

= Les normes européennes =

Veiller aux normes est très important en électricité, ce domaine
étant en constante expansion il faut donc respecter certaines normes
pour garder une sécurité et une compréhension entre électriciens.
Les normes sont présentes sur le matériel et les outils, ainsi que les
habits et les machines... Même sur la machine à café il ferait mieux
d'avoir un logo de contrôle de sécurité. En effet il arrive souvent que
des machines à café allumées ne possèdent pas de sécurité thermique..
cela peut tourner rapidement en catastrophe... c'est pourquoi il faut
vérifier ses outils et le matériel qu'on utilise en installation
électrique.

D'après DIN VDE 0024 en Europe :

[[Image:1-elec.gif]]

Aux USA et Canada (source : Siemens Product Safety) :

[[Image:2-elec.gif]]

Évitez donc d'acheter du câble pour 1€ de Taiwan si vous ne voulez pas
que votre installation parte en fumée ... Ce serait malheureux.
Renseignez-vous donc chez un électricien du coin pour acheter du
matériel de qualité...

= Les disjoncteurs et fusibles =

Commençons par différencier les disjoncteurs des fusibles.

Les disjoncteurs sont des organes électromécanique, voire électronique, donc plus précis et plus fiable, plus
chers et possèdent une durée de vie plus longue. En voici un qui
possède 3 pôles (utilisé pour des moteurs ou des fours triphasés par exemple)

[[Image:3-elec.gif]]

Les fusibles eux, sont moins chers, moins précis et leur durée de vie est
plus faible (usage unique). Ensuite elle complique l'installation, car le socle
ne correspond qu'à une seule type de fusible (ampérage et dimensions) etc ... En voici un de 16 A

[[Image:4-elec.gif]]

Un petit tableau explicatif d'après la section des fils, notez qu'en
Belgique n'est admis, que les disjoncteurs possédants deux pôles (et plus
bien sûr), les fusibles sont également acceptés mais moins utilisés dans
des maisons, plutôt en industrie...

[[Image:5-elec.gif]]

Longueur maximum de câble en fonction de la puissance requise.

[[Image:Longueur_section.png]]

= Les formules de base =

Les formules en électricité, la plus connue est sans doute la Loi d'Ohm, celle-ci sert à calculer la résistance, l'ampérage et la tension d'un appareil ou circuit. 
U = Tension exprimé en Volt (V) 
R = Résistance exprimé en Ohm 
I = Courant exprimé en Ampère (A) 
Formule pour mesurer la tension : U = R . I 
Mesurer la résistance : R = U/I 
Mesurer le courant : I = U/R 
 
Exemple : R = 9 Ohm et la tension 230V, quel est la valeur du courrant ? 
I = 230/9 = 25.5A 
 
Pour calculer la puissane (en Watt) absorbé par une résistance il faut multiplier la tension par l'ampérage: 
P = U x I 
P = U² / R 
P = R x I² 
 
Une autre formule très utile est la formule de l'énergie. 
E = P . t 
E s'exprime en watt.heure (W.h) et est le produit de la Puissance P (en watt) et du temps t (en heure). 
Ce sont bien des W.h et non des W/h. Ca peut paraitre bizare, mais c'est tout à fait normal, faisons un parallèle avec la vitesse:

{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5"
|+
|-
! scope=col | Quantité
! scope=col | vitesse/débit
! scope=col | Variation
|-
|align="center"|
distance: Km
|align="center"|
Vitesse: Km/h
|align="center"|
Accélération: Km/h²
|-
|align="center"|
Energie: W.h
|align="center"|
Puissance: W
|align="center"|
Variation de Puissance: W/h
|}
 
Bref, encore quelques conseils, la tension ça ce mesure en parallèle, c'est à dire du contact N et L de l'appareil (par exemple). 
Le courant lui se mesure en série, c'est à dire qu'il faut raccorder votre multimètre dans votre circuit. 

= Les formules des techniques d'éclairages =

Utiles également pour nous les cannabiculteurs, sont les formules pour
tout ce qui concerne l'éclairage.

Le courant lumineux :
Le courant lumineux est la somme des rayons émit par une source
lumineuse, celle-ci est définie et calculée en Lumen (lm)
Exemple : Une lampe éco de 20W a un courant lumineux de 1200lm, tandis
qu'une ampoule standard 100W a un courant lumineux plus faible de
1380lm en comparant la consommation de puissance.

Le gain de lumière n (n = courant lumineux / puissance (n=lm/W)), la
lampe éco s'élève à 60lm/W, tandis que l'ampoule n'émet que 13.8lm/W.
L'ampoule éco est donc plus utile, plus écologique.

L'intensité lumineuse Ev(Ev = courant lumineux / plan en m²(Ev=lm/m²))
est une mesure pour calculer la lumière propagée sur un plan, celle-ci est
défini en Lux (lx), elle réduit avec la distance de la source lumineuse.
Exemple : A distance double, la lumière se réparti sur une grandeur qui
est égale à 4 fois le plan de base.

Puissance lumineuse. La source lumineuse envoie des rayons de
différentes puissance. Le rayonnement envoyé dans un certain sens, est
appelé brillance, défini en candela (cd).

La courbe de distribution lumineuse démontre les caractéristiques des
rayonnements lumineux, d'éclairages divers et de lampes.
On différencie 5 types de distribution lumineuse
* Directement
* Surtout directe
* Homogène
* Surtout indirecte
* Indirectement

La brillance Lv, déclaré en Candela (cd) est une mesure d'impression de
luminosité que l'œil peu saisir.
Lv = Iv/A

Une trop haute brillance cause un éblouissement

= Les bornes d'appareils =

Les bornes sont les petites visses, clips, ou tout autre système de branchement de vos appareils. 

L, L1 = phase 
N = Neutre 
T, T à l'envers = Terre 

Si vous distinguez toujours c'est 3 contacts là, en y connectant les bons fils ça devrait marcher. 
Référez vous aux sections de fils dans le guide :) 

= Les branchements électriques =

Il y a trois types de branchements en électricité, ni plus, ni moins.
Le premier est le branchement en série, c'est à dire qu'on ajoute tous
les appareils après l'autre, la tension se décharge à chaque appareil
d'après sa résistance. Le courant lui reste le même partout.
Si nous prenons comme exemple 3 lampes.
Chacun d'elle a une résistance de 30 Ohm et notre courant est de 15A,
nous aurons la même tension à chaque lampes, si nous prenons comme
exemple deux lampes de 30 ohm et une autre de 60 ohm, la tension sera
plus grand aux deux petites résistances.
U = U1 + U2 + U3
I = I1 = I2 = I3

En parallèle nos lampes auraient toutes la même tension si nous partons du
faite qu'elle on tous 30 Ohm et le courant se partagerait, nous aurons
donc 5A partout.

Dans les branchements mix, on calcule d'abord les branchements
parallèles, chaque branchement parallèle sera représenté par la réponse
de celle-ci dans le branchement en série. Il suffit donc de calculer le
branchement en série et c'est fini...

Exemple : Branchements néons

Le branchement de néons est plutôt simple, voici un plan d'installation que je viens de dessiner (avec paint j'avoue)...

[[Image:6-elec.gif]]

= Conseils d'installations =

Quand vous créez une installation électrique, veillez toujours à la créer
le plus proprement possible, pour simple question d'esthétique et de
simplicité.
Par exemple l'utilisation de goulotte ouverte vous permet de disposer
vos fils facilement et proprement.

[[Image:7-elec.gif]]

Vous pouvez également utiliser des tubes PVC.

[[Image:8-elec.gif]]

Les colsons sont très utile aussi pour des fils qui pendent.

[[Image:9-elec.gif]]

Les cavaliers électriques sont très utiles aussi pour les fils à
l'extérieur ou dans le placard.(attention de pas frapper le clou dans le
fils quand même...)

[[Image:10-elec.jpg]]

= Liens =
'''Tutoriel''': [[Installation_électrique_du_placard|Installation électrique du placard]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/guides/240-electricite-nos-placard.html Inconnu]

Notions électriques

2008-07-23T16:39:18Z

Sensea : /* Les contacts d'appareils */ le contact électrique ne sont pas des bornes ;-)

''L'électricité dans nos placards, ce guide est approprié à nos installations de placards, biensûr un tel guide n'existe pas d'après les lois de nos pays, une installation électrique peut uniquement être prise en charge par un professionnel ! L'assurance n'interviendra en aucun cas si vous avez installé un système défectueux.''

= Introduction =

Ce guide à pour but, de vous expliquer une installation électrique de A
à Z, le guide a été écrit d'après le Règlement Générale d'Installation
Electrique(RGIE) Belge ainsi que les normes DIN Européenne.
Les installations électriques en Belgique sont très rapprochées des
françaises. Il n'y a donc pas d'énormes différences, en plus la Belgique
est un des pays les plus sécurisé en matière d'électricité (comparé à
l'allemagne par exemple).

= Avant de commencer =

* Veillez à toujours travailler en absence de tension !!! (Munissez-vous d'un multimètre)
* Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisé, signalé par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ..., les outils tel que les pinces, tournevis etc.. doivent être muni d'une couche d'isolation à la poignée. (souvent limité à une tension de 1000V)
* Veillez à travailler avec des habits sécurisé en coton, ainsi que des chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très humide ou directement dans une flaque d'eau !

= Avertissement =

Choc électrique possible à partir de 50V~ (courant alternatif).
En cas d'accident avec du courant continu (exemple : 50V--), rendez-vous
directement chez le médecin, le courant continu à pour effet de faire
coaguler le sang, ce qui peut mener à la mort ou à des problèmes
cardiaques, cet avertissement n'est pas à prendre à la légère !
Attention, les condensateurs ou autres batteries électriques peuvent encore
chargés en cas d'absence de courant pendant un moment ...

= La terre =

L'objectif de la terre, est de relier tous les appareils électriques,
ainsi que les éclairages, les prises, la tuyauterie métallique et tout
autre corps métallique, pour protéger l'utilisateur de courants dangereux ...
En cas de contact avec le courant, le commutateur d'équipotentiel,
coupe le courant multipolaire.

Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre
ont toujours la couleur jaune-vert, toutes autres couleurs sont
interdites! :

* Raccordement à la terre : 16mm²
* Terre principal : 6mm² (boitier électrique)
* Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible, touchable du batiment, tuyauterie,...)
* Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Raccordement de prises : 2.5mm²
* Raccordement d'éclairages : 1.5mm²

''Les sections de fils''

Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique
(l'appareil branché).
Il n'est pas recommandé d'utiliser une section plus basse que la loi
prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la
section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le
fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible !

''Les sections de fils''

- Eclairage : 1.5mm²
- Prise électrique : 2.5mm²
- Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm²
- Circuit de contrôle, tension basse : 0.5mm² (en utilisant un
disjoncteur de 4 Ampère ou un fusible de 2 Ampère)

''Les couleurs de fils''

* Noir, brun : Phase protégé par un disjoncteur principal
* Orange (Orange-noir, Orange-bleu clair): Phase non protégé (l'alimentation du compteur par exemple)
* Bleu clair : Neutre
* Jaune-vert : Terre
* Jaune : INTERDIT
* Vert : INTERDIT
* Gris, blanc,... : Tension basse 0-50V ou autres utilités
* Bleu foncé : Courant continu : 0V
* Rouge : Courant continu : 24V

Note personnel :
Pour les installations de placards, je vous conseille d'utiliser du fil (câble) flexible, plus simple à installer et à manipuler.
En gros, le fils flexible est destiné à des installations temporaires ou industrielles.
Le fils rigide lui est destiné à des installations à long terme, tel que des bâtiments.

En cas d'installation avec du fils flexible, je vous conseille
d'utiliser des embouts pour fils, soit de souder les extrémités dénudés.

Les embouts d'après DIN 46228 :
* 0.5mm² : blanc
* 0.75mm² : gris
* 1mm² : rouge
* 1.5mm² : noir
* 2.5mm² : bleu
* 4mm² : gris
* 6mm² : jaune
* ... le reste n'est surement pas intéressant pour le placard d'ailleurs
la couleur ne joue aucun rôle réel pour du bricolages, plus important
est par contre d'utiliser le bon embout pour la bonne section de fils ...

= Les normes européennes =

Veiller aux normes est très important en électricité, ce domaine
étant en constante expansion il faut donc respecter certaines normes
pour garder une sécurité et une compréhension entre électriciens.
Les normes sont présentes sur le matériel et les outils, ainsi que les
habits et les machines... Même sur la machine à café il ferait mieux
d'avoir un logo de contrôle de sécurité. En effet il arrive souvent que
des machines à café allumées ne possèdent pas de sécurité thermique..
cela peut tourner rapidement en catastrophe... c'est pourquoi il faut
vérifier ses outils et le matériel qu'on utilise en installation
électrique.

D'après DIN VDE 0024 en Europe :

[[Image:1-elec.gif]]

Aux USA et Canada (source : Siemens Product Safety) :

[[Image:2-elec.gif]]

Évitez donc d'acheter du câble pour 1€ de Taiwan si vous ne voulez pas
que votre installation parte en fumée ... Ce serait malheureux.
Renseignez-vous donc chez un électricien du coin pour acheter du
matériel de qualité...

= Les disjoncteurs et fusibles =

Commençons par différencier les disjoncteurs des fusibles.

Les disjoncteurs sont des organes électromécanique, voire électronique, donc plus précis et plus fiable, plus
chers et possèdent une durée de vie plus longue. En voici un qui
possède 3 pôles (utilisé pour des moteurs ou des fours triphasés par exemple)

[[Image:3-elec.gif]]

Les fusibles eux, sont moins chers, moins précis et leur durée de vie est
plus faible (usage unique). Ensuite elle complique l'installation, car le socle
ne correspond qu'à une seule type de fusible (ampérage et dimensions) etc ... En voici un de 16 A

[[Image:4-elec.gif]]

Un petit tableau explicatif d'après la section des fils, notez qu'en
Belgique n'est admis, que les disjoncteurs possédants deux pôles (et plus
bien sûr), les fusibles sont également acceptés mais moins utilisés dans
des maisons, plutôt en industrie...

[[Image:5-elec.gif]]

Longueur maximum de câble en fonction de la puissance requise.

[[Image:Longueur_section.png]]

= Les formules de base =

Les formules en électricité, la plus connue est sans doute la Loi d'Ohm, celle-ci sert à calculer la résistance, l'ampérage et la tension d'un appareil ou circuit. 
U = Tension exprimé en Volt (V) 
R = Résistance exprimé en Ohm 
I = Courant exprimé en Ampère (A) 
Formule pour mesurer la tension : U = R . I 
Mesurer la résistance : R = U/I 
Mesurer le courant : I = U/R 
 
Exemple : R = 9 Ohm et la tension 230V, quel est la valeur du courrant ? 
I = 230/9 = 25.5A 
 
Pour calculer la puissane (en Watt) absorbé par une résistance il faut multiplier la tension par l'ampérage: 
P = U x I 
P = U² / R 
P = R x I² 
 
Une autre formule très utile est la formule de l'énergie. 
E = P . t 
E s'exprime en watt.heure (W.h) et est le produit de la Puissance P (en watt) et du temps t (en heure). 
Ce sont bien des W.h et non des W/h. Ca peut paraitre bizare, mais c'est tout à fait normal, faison un parallèle avec la vitesse:

{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5"
|+
|-
! scope=col | Quantité
! scope=col | vitesse/débit
! scope=col | Variation
|-
|align="center"|
distance: Km
|align="center"|
Vitesse: Km/h
|align="center"|
Accélération: Km/h²
|-
|align="center"|
Energie: W.h
|align="center"|
Puissance: W
|align="center"|
Variation de Puissance: W/h
|}
 
Bref, encore quelques conseils, la tension ça ce mesure en parallèle, c'est à dire du contact N et L de l'appareil (par exemple). 
Le courant lui se mesure en série, c'est à dire qu'il faut raccorder votre multimètre dans votre circuit. 

= Les formules des techniques d'éclairages =

Utiles également pour nous les cannabiculteurs, sont les formules pour
tout ce qui concerne l'éclairage.

Le courant lumineux :
Le courant lumineux est la somme des rayons émit par une source
lumineuse, celle-ci est définie et calculée en Lumen (lm)
Exemple : Une lampe éco de 20W a un courant lumineux de 1200lm, tandis
qu'une ampoule standard 100W a un courant lumineux plus faible de
1380lm en comparant la consommation de puissance.

Le gain de lumière n (n = courant lumineux / puissance (n=lm/W)), la
lampe éco s'élève à 60lm/W, tandis que l'ampoule n'émet que 13.8lm/W.
L'ampoule éco est donc plus utile, plus écologique.

L'intensité lumineuse Ev(Ev = courant lumineux / plan en m²(Ev=lm/m²))
est une mesure pour calculer la lumière propagée sur un plan, celle-ci est
défini en Lux (lx), elle réduit avec la distance de la source lumineuse.
Exemple : A distance double, la lumière se réparti sur une grandeur qui
est égale à 4 fois le plan de base.

Puissance lumineuse. La source lumineuse envoie des rayons de
différentes puissance. Le rayonnement envoyé dans un certain sens, est
appelé brillance, défini en candela (cd).

La courbe de distribution lumineuse démontre les caractéristiques des
rayonnements lumineux, d'éclairages divers et de lampes.
On différencie 5 types de distribution lumineuse
* Directement
* Surtout directe
* Homogène
* Surtout indirecte
* Indirectement

La brillance Lv, déclaré en Candela (cd) est une mesure d'impression de
luminosité que l'œil peu saisir.
Lv = Iv/A

Une trop haute brillance cause un éblouissement

= Les bornes d'appareils =

Les bornes sont les petites visses, clips, ou tout autre système de branchement de vos appareils. 

L, L1 = phase 
N = Neutre 
T, T à l'envers = Terre 

Si vous distinguez toujours c'est 3 contacts là, en y connectant les bons fils ça devrait marcher. 
Référez vous aux sections de fils dans le guide :) 

= Les branchements électriques =

Il y a trois types de branchements en électricité, ni plus, ni moins.
Le premier est le branchement en série, c'est à dire qu'on ajoute tous
les appareils après l'autre, la tension se décharge à chaque appareil
d'après sa résistance. Le courant lui reste le même partout.
Si nous prenons comme exemple 3 lampes.
Chacun d'elle a une résistance de 30 Ohm et notre courant est de 15A,
nous aurons la même tension à chaque lampes, si nous prenons comme
exemple deux lampes de 30 ohm et une autre de 60 ohm, la tension sera
plus grand aux deux petites résistances.
U = U1 + U2 + U3
I = I1 = I2 = I3

En parallèle nos lampes auraient toutes la même tension si nous partons du
faite qu'elle on tous 30 Ohm et le courant se partagerait, nous aurons
donc 5A partout.

Dans les branchements mix, on calcule d'abord les branchements
parallèles, chaque branchement parallèle sera représenté par la réponse
de celle-ci dans le branchement en série. Il suffit donc de calculer le
branchement en série et c'est fini...

Exemple : Branchements néons

Le branchement de néons est plutôt simple, voici un plan d'installation que je viens de dessiner (avec paint j'avoue)...

[[Image:6-elec.gif]]

= Conseils d'installations =

Quand vous créez une installation électrique, veillez toujours à la créer
le plus proprement possible, pour simple question d'esthétique et de
simplicité.
Par exemple l'utilisation de goulotte ouverte vous permet de disposer
vos fils facilement et proprement.

[[Image:7-elec.gif]]

Vous pouvez également utiliser des tubes PVC.

[[Image:8-elec.gif]]

Les colsons sont très utile aussi pour des fils qui pendent.

[[Image:9-elec.gif]]

Les cavaliers électriques sont très utiles aussi pour les fils à
l'extérieur ou dans le placard.(attention de pas frapper le clou dans le
fils quand même...)

[[Image:10-elec.jpg]]

= Liens =
'''Tutoriel''': [[Installation_électrique_du_placard|Installation électrique du placard]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/guides/240-electricite-nos-placard.html Inconnu]

Notions électriques

2008-07-23T16:35:55Z

Sensea : /* Les formules de base */ rectification, ajout d'information

''L'électricité dans nos placards, ce guide est approprié à nos installations de placards, biensûr un tel guide n'existe pas d'après les lois de nos pays, une installation électrique peut uniquement être prise en charge par un professionnel ! L'assurance n'interviendra en aucun cas si vous avez installé un système défectueux.''

= Introduction =

Ce guide à pour but, de vous expliquer une installation électrique de A
à Z, le guide a été écrit d'après le Règlement Générale d'Installation
Electrique(RGIE) Belge ainsi que les normes DIN Européenne.
Les installations électriques en Belgique sont très rapprochées des
françaises. Il n'y a donc pas d'énormes différences, en plus la Belgique
est un des pays les plus sécurisé en matière d'électricité (comparé à
l'allemagne par exemple).

= Avant de commencer =

* Veillez à toujours travailler en absence de tension !!! (Munissez-vous d'un multimètre)
* Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisé, signalé par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ..., les outils tel que les pinces, tournevis etc.. doivent être muni d'une couche d'isolation à la poignée. (souvent limité à une tension de 1000V)
* Veillez à travailler avec des habits sécurisé en coton, ainsi que des chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très humide ou directement dans une flaque d'eau !

= Avertissement =

Choc électrique possible à partir de 50V~ (courant alternatif).
En cas d'accident avec du courant continu (exemple : 50V--), rendez-vous
directement chez le médecin, le courant continu à pour effet de faire
coaguler le sang, ce qui peut mener à la mort ou à des problèmes
cardiaques, cet avertissement n'est pas à prendre à la légère !
Attention, les condensateurs ou autres batteries électriques peuvent encore
chargés en cas d'absence de courant pendant un moment ...

= La terre =

L'objectif de la terre, est de relier tous les appareils électriques,
ainsi que les éclairages, les prises, la tuyauterie métallique et tout
autre corps métallique, pour protéger l'utilisateur de courants dangereux ...
En cas de contact avec le courant, le commutateur d'équipotentiel,
coupe le courant multipolaire.

Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre
ont toujours la couleur jaune-vert, toutes autres couleurs sont
interdites! :

* Raccordement à la terre : 16mm²
* Terre principal : 6mm² (boitier électrique)
* Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible, touchable du batiment, tuyauterie,...)
* Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Raccordement de prises : 2.5mm²
* Raccordement d'éclairages : 1.5mm²

''Les sections de fils''

Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique
(l'appareil branché).
Il n'est pas recommandé d'utiliser une section plus basse que la loi
prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la
section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le
fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible !

''Les sections de fils''

- Eclairage : 1.5mm²
- Prise électrique : 2.5mm²
- Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm²
- Circuit de contrôle, tension basse : 0.5mm² (en utilisant un
disjoncteur de 4 Ampère ou un fusible de 2 Ampère)

''Les couleurs de fils''

* Noir, brun : Phase protégé par un disjoncteur principal
* Orange (Orange-noir, Orange-bleu clair): Phase non protégé (l'alimentation du compteur par exemple)
* Bleu clair : Neutre
* Jaune-vert : Terre
* Jaune : INTERDIT
* Vert : INTERDIT
* Gris, blanc,... : Tension basse 0-50V ou autres utilités
* Bleu foncé : Courant continu : 0V
* Rouge : Courant continu : 24V

Note personnel :
Pour les installations de placards, je vous conseille d'utiliser du fil (câble) flexible, plus simple à installer et à manipuler.
En gros, le fils flexible est destiné à des installations temporaires ou industrielles.
Le fils rigide lui est destiné à des installations à long terme, tel que des bâtiments.

En cas d'installation avec du fils flexible, je vous conseille
d'utiliser des embouts pour fils, soit de souder les extrémités dénudés.

Les embouts d'après DIN 46228 :
* 0.5mm² : blanc
* 0.75mm² : gris
* 1mm² : rouge
* 1.5mm² : noir
* 2.5mm² : bleu
* 4mm² : gris
* 6mm² : jaune
* ... le reste n'est surement pas intéressant pour le placard d'ailleurs
la couleur ne joue aucun rôle réel pour du bricolages, plus important
est par contre d'utiliser le bon embout pour la bonne section de fils ...

= Les normes européennes =

Veiller aux normes est très important en électricité, ce domaine
étant en constante expansion il faut donc respecter certaines normes
pour garder une sécurité et une compréhension entre électriciens.
Les normes sont présentes sur le matériel et les outils, ainsi que les
habits et les machines... Même sur la machine à café il ferait mieux
d'avoir un logo de contrôle de sécurité. En effet il arrive souvent que
des machines à café allumées ne possèdent pas de sécurité thermique..
cela peut tourner rapidement en catastrophe... c'est pourquoi il faut
vérifier ses outils et le matériel qu'on utilise en installation
électrique.

D'après DIN VDE 0024 en Europe :

[[Image:1-elec.gif]]

Aux USA et Canada (source : Siemens Product Safety) :

[[Image:2-elec.gif]]

Évitez donc d'acheter du câble pour 1€ de Taiwan si vous ne voulez pas
que votre installation parte en fumée ... Ce serait malheureux.
Renseignez-vous donc chez un électricien du coin pour acheter du
matériel de qualité...

= Les disjoncteurs et fusibles =

Commençons par différencier les disjoncteurs des fusibles.

Les disjoncteurs sont des organes électromécanique, voire électronique, donc plus précis et plus fiable, plus
chers et possèdent une durée de vie plus longue. En voici un qui
possède 3 pôles (utilisé pour des moteurs ou des fours triphasés par exemple)

[[Image:3-elec.gif]]

Les fusibles eux, sont moins chers, moins précis et leur durée de vie est
plus faible (usage unique). Ensuite elle complique l'installation, car le socle
ne correspond qu'à une seule type de fusible (ampérage et dimensions) etc ... En voici un de 16 A

[[Image:4-elec.gif]]

Un petit tableau explicatif d'après la section des fils, notez qu'en
Belgique n'est admis, que les disjoncteurs possédants deux pôles (et plus
bien sûr), les fusibles sont également acceptés mais moins utilisés dans
des maisons, plutôt en industrie...

[[Image:5-elec.gif]]

Longueur maximum de câble en fonction de la puissance requise.

[[Image:Longueur_section.png]]

= Les formules de base =

Les formules en électricité, la plus connue est sans doute la Loi d'Ohm, celle-ci sert à calculer la résistance, l'ampérage et la tension d'un appareil ou circuit. 
U = Tension exprimé en Volt (V) 
R = Résistance exprimé en Ohm 
I = Courant exprimé en Ampère (A) 
Formule pour mesurer la tension : U = R . I 
Mesurer la résistance : R = U/I 
Mesurer le courant : I = U/R 
 
Exemple : R = 9 Ohm et la tension 230V, quel est la valeur du courrant ? 
I = 230/9 = 25.5A 
 
Pour calculer la puissane (en Watt) absorbé par une résistance il faut multiplier la tension par l'ampérage: 
P = U x I 
P = U² / R 
P = R x I² 
 
Une autre formule très utile est la formule de l'énergie. 
E = P . t 
E s'exprime en watt.heure (W.h) et est le produit de la Puissance P (en watt) et du temps t (en heure). 
Ce sont bien des W.h et non des W/h. Ca peut paraitre bizare, mais c'est tout à fait normal, faison un parallèle avec la vitesse:

{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5"
|+
|-
! scope=col | Quantité
! scope=col | vitesse/débit
! scope=col | Variation
|-
|align="center"|
distance: Km
|align="center"|
Vitesse: Km/h
|align="center"|
Accélération: Km/h²
|-
|align="center"|
Energie: W.h
|align="center"|
Puissance: W
|align="center"|
Variation de Puissance: W/h
|}
 
Bref, encore quelques conseils, la tension ça ce mesure en parallèle, c'est à dire du contact N et L de l'appareil (par exemple). 
Le courant lui se mesure en série, c'est à dire qu'il faut raccorder votre multimètre dans votre circuit. 

= Les formules des techniques d'éclairages =

Utiles également pour nous les cannabiculteurs, sont les formules pour
tout ce qui concerne l'éclairage.

Le courant lumineux :
Le courant lumineux est la somme des rayons émit par une source
lumineuse, celle-ci est définie et calculée en Lumen (lm)
Exemple : Une lampe éco de 20W a un courant lumineux de 1200lm, tandis
qu'une ampoule standard 100W a un courant lumineux plus faible de
1380lm en comparant la consommation de puissance.

Le gain de lumière n (n = courant lumineux / puissance (n=lm/W)), la
lampe éco s'élève à 60lm/W, tandis que l'ampoule n'émet que 13.8lm/W.
L'ampoule éco est donc plus utile, plus écologique.

L'intensité lumineuse Ev(Ev = courant lumineux / plan en m²(Ev=lm/m²))
est une mesure pour calculer la lumière propagée sur un plan, celle-ci est
défini en Lux (lx), elle réduit avec la distance de la source lumineuse.
Exemple : A distance double, la lumière se réparti sur une grandeur qui
est égale à 4 fois le plan de base.

Puissance lumineuse. La source lumineuse envoie des rayons de
différentes puissance. Le rayonnement envoyé dans un certain sens, est
appelé brillance, défini en candela (cd).

La courbe de distribution lumineuse démontre les caractéristiques des
rayonnements lumineux, d'éclairages divers et de lampes.
On différencie 5 types de distribution lumineuse
* Directement
* Surtout directe
* Homogène
* Surtout indirecte
* Indirectement

La brillance Lv, déclaré en Candela (cd) est une mesure d'impression de
luminosité que l'œil peu saisir.
Lv = Iv/A

Une trop haute brillance cause un éblouissement

= Les contacts d'appareils =

Les contacts, appelé aussi bornes, sont les petites visses, clips, ou
tout autre système de branchement de vos appareils.

L, L1 = phase
N = Neutre
T, T à l'envers = Terre

Si vous distinguez toujours c'est 3 contacts là, en y connectant les bons
fils ça devrait marcher.
Référez vous aux sections de fils dans le guide :)

= Les branchements électriques =

Il y a trois types de branchements en électricité, ni plus, ni moins.
Le premier est le branchement en série, c'est à dire qu'on ajoute tous
les appareils après l'autre, la tension se décharge à chaque appareil
d'après sa résistance. Le courant lui reste le même partout.
Si nous prenons comme exemple 3 lampes.
Chacun d'elle a une résistance de 30 Ohm et notre courant est de 15A,
nous aurons la même tension à chaque lampes, si nous prenons comme
exemple deux lampes de 30 ohm et une autre de 60 ohm, la tension sera
plus grand aux deux petites résistances.
U = U1 + U2 + U3
I = I1 = I2 = I3

En parallèle nos lampes auraient toutes la même tension si nous partons du
faite qu'elle on tous 30 Ohm et le courant se partagerait, nous aurons
donc 5A partout.

Dans les branchements mix, on calcule d'abord les branchements
parallèles, chaque branchement parallèle sera représenté par la réponse
de celle-ci dans le branchement en série. Il suffit donc de calculer le
branchement en série et c'est fini...

Exemple : Branchements néons

Le branchement de néons est plutôt simple, voici un plan d'installation que je viens de dessiner (avec paint j'avoue)...

[[Image:6-elec.gif]]

= Conseils d'installations =

Quand vous créez une installation électrique, veillez toujours à la créer
le plus proprement possible, pour simple question d'esthétique et de
simplicité.
Par exemple l'utilisation de goulotte ouverte vous permet de disposer
vos fils facilement et proprement.

[[Image:7-elec.gif]]

Vous pouvez également utiliser des tubes PVC.

[[Image:8-elec.gif]]

Les colsons sont très utile aussi pour des fils qui pendent.

[[Image:9-elec.gif]]

Les cavaliers électriques sont très utiles aussi pour les fils à
l'extérieur ou dans le placard.(attention de pas frapper le clou dans le
fils quand même...)

[[Image:10-elec.jpg]]

= Liens =
'''Tutoriel''': [[Installation_électrique_du_placard|Installation électrique du placard]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/guides/240-electricite-nos-placard.html Inconnu]

Notions électriques

2008-07-23T16:06:48Z

Sensea : /* Les disjoncteurs et fusibles */

''L'électricité dans nos placards, ce guide est approprié à nos installations de placards, biensûr un tel guide n'existe pas d'après les lois de nos pays, une installation électrique peut uniquement être prise en charge par un professionnel ! L'assurance n'interviendra en aucun cas si vous avez installé un système défectueux.''

= Introduction =

Ce guide à pour but, de vous expliquer une installation électrique de A
à Z, le guide a été écrit d'après le Règlement Générale d'Installation
Electrique(RGIE) Belge ainsi que les normes DIN Européenne.
Les installations électriques en Belgique sont très rapprochées des
françaises. Il n'y a donc pas d'énormes différences, en plus la Belgique
est un des pays les plus sécurisé en matière d'électricité (comparé à
l'allemagne par exemple).

= Avant de commencer =

* Veillez à toujours travailler en absence de tension !!! (Munissez-vous d'un multimètre)
* Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisé, signalé par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ..., les outils tel que les pinces, tournevis etc.. doivent être muni d'une couche d'isolation à la poignée. (souvent limité à une tension de 1000V)
* Veillez à travailler avec des habits sécurisé en coton, ainsi que des chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très humide ou directement dans une flaque d'eau !

= Avertissement =

Choc électrique possible à partir de 50V~ (courant alternatif).
En cas d'accident avec du courant continu (exemple : 50V--), rendez-vous
directement chez le médecin, le courant continu à pour effet de faire
coaguler le sang, ce qui peut mener à la mort ou à des problèmes
cardiaques, cet avertissement n'est pas à prendre à la légère !
Attention, les condensateurs ou autres batteries électriques peuvent encore
chargés en cas d'absence de courant pendant un moment ...

= La terre =

L'objectif de la terre, est de relier tous les appareils électriques,
ainsi que les éclairages, les prises, la tuyauterie métallique et tout
autre corps métallique, pour protéger l'utilisateur de courants dangereux ...
En cas de contact avec le courant, le commutateur d'équipotentiel,
coupe le courant multipolaire.

Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre
ont toujours la couleur jaune-vert, toutes autres couleurs sont
interdites! :

* Raccordement à la terre : 16mm²
* Terre principal : 6mm² (boitier électrique)
* Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible, touchable du batiment, tuyauterie,...)
* Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Raccordement de prises : 2.5mm²
* Raccordement d'éclairages : 1.5mm²

''Les sections de fils''

Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique
(l'appareil branché).
Il n'est pas recommandé d'utiliser une section plus basse que la loi
prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la
section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le
fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible !

''Les sections de fils''

- Eclairage : 1.5mm²
- Prise électrique : 2.5mm²
- Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm²
- Circuit de contrôle, tension basse : 0.5mm² (en utilisant un
disjoncteur de 4 Ampère ou un fusible de 2 Ampère)

''Les couleurs de fils''

* Noir, brun : Phase protégé par un disjoncteur principal
* Orange (Orange-noir, Orange-bleu clair): Phase non protégé (l'alimentation du compteur par exemple)
* Bleu clair : Neutre
* Jaune-vert : Terre
* Jaune : INTERDIT
* Vert : INTERDIT
* Gris, blanc,... : Tension basse 0-50V ou autres utilités
* Bleu foncé : Courant continu : 0V
* Rouge : Courant continu : 24V

Note personnel :
Pour les installations de placards, je vous conseille d'utiliser du fil (câble) flexible, plus simple à installer et à manipuler.
En gros, le fils flexible est destiné à des installations temporaires ou industrielles.
Le fils rigide lui est destiné à des installations à long terme, tel que des bâtiments.

En cas d'installation avec du fils flexible, je vous conseille
d'utiliser des embouts pour fils, soit de souder les extrémités dénudés.

Les embouts d'après DIN 46228 :
* 0.5mm² : blanc
* 0.75mm² : gris
* 1mm² : rouge
* 1.5mm² : noir
* 2.5mm² : bleu
* 4mm² : gris
* 6mm² : jaune
* ... le reste n'est surement pas intéressant pour le placard d'ailleurs
la couleur ne joue aucun rôle réel pour du bricolages, plus important
est par contre d'utiliser le bon embout pour la bonne section de fils ...

= Les normes européennes =

Veiller aux normes est très important en électricité, ce domaine
étant en constante expansion il faut donc respecter certaines normes
pour garder une sécurité et une compréhension entre électriciens.
Les normes sont présentes sur le matériel et les outils, ainsi que les
habits et les machines... Même sur la machine à café il ferait mieux
d'avoir un logo de contrôle de sécurité. En effet il arrive souvent que
des machines à café allumées ne possèdent pas de sécurité thermique..
cela peut tourner rapidement en catastrophe... c'est pourquoi il faut
vérifier ses outils et le matériel qu'on utilise en installation
électrique.

D'après DIN VDE 0024 en Europe :

[[Image:1-elec.gif]]

Aux USA et Canada (source : Siemens Product Safety) :

[[Image:2-elec.gif]]

Évitez donc d'acheter du câble pour 1€ de Taiwan si vous ne voulez pas
que votre installation parte en fumée ... Ce serait malheureux.
Renseignez-vous donc chez un électricien du coin pour acheter du
matériel de qualité...

= Les disjoncteurs et fusibles =

Commençons par différencier les disjoncteurs des fusibles.

Les disjoncteurs sont des organes électromécanique, voire électronique, donc plus précis et plus fiable, plus
chers et possèdent une durée de vie plus longue. En voici un qui
possède 3 pôles (utilisé pour des moteurs ou des fours triphasés par exemple)

[[Image:3-elec.gif]]

Les fusibles eux, sont moins chers, moins précis et leur durée de vie est
plus faible (usage unique). Ensuite elle complique l'installation, car le socle
ne correspond qu'à une seule type de fusible (ampérage et dimensions) etc ... En voici un de 16 A

[[Image:4-elec.gif]]

Un petit tableau explicatif d'après la section des fils, notez qu'en
Belgique n'est admis, que les disjoncteurs possédants deux pôles (et plus
bien sûr), les fusibles sont également acceptés mais moins utilisés dans
des maisons, plutôt en industrie...

[[Image:5-elec.gif]]

Longueur maximum de câble en fonction de la puissance requise.

[[Image:Longueur_section.png]]

= Les formules de base =

Les formules en électricité, la plus connue est sans doute la Loi d'Ohm,
celle-ci sert à calculer la résistance, l'ampérage et la tension d'un
appareil ou circuit.
U = Tension exprimé en Volt (V)
R = Résistance exprimé en Ohm
I = Courant exprimé en Ampère (A)
Formule pour mesurer la tension : U = R . I
Mesurer la résistance : R = U/I
Mesurer le courant : I = U/R
Exemple : R = 9 Ohm et la tension 230V, quel est la valeur du courrant ?
I = 230/9 = 25.5A

Une autre formule très utile est la formule du coût de la puissance.
W = U . I . t
W est le produit de la tension U, de l'ampérage I et du temps t exprimez
en heures.
Les coûts dépendent de : la tension, l'ampérage, et le temps. Plus ils
sont haut, plus votre prix sera élevé.

A partir de là on peu également calculer la puissance.
P = W/t = (U.I.t)/t = U . I
Il suffit donc de gardé en mémoire
P = U . I
P est le produit de la tension U et de l'ampérage I.

Bref, encore quelques conseils, la tension ça ce mesure en parallèle,
c'est à dire du contact N et L de l'appareil (par exemple)
Le courant lui se mesure en série, c'est à dire qu'il faut raccorder
votre multimètre dans votre circuit.

= Les formules des techniques d'éclairages =

Utiles également pour nous les cannabiculteurs, sont les formules pour
tout ce qui concerne l'éclairage.

Le courant lumineux :
Le courant lumineux est la somme des rayons émit par une source
lumineuse, celle-ci est définie et calculée en Lumen (lm)
Exemple : Une lampe éco de 20W a un courant lumineux de 1200lm, tandis
qu'une ampoule standard 100W a un courant lumineux plus faible de
1380lm en comparant la consommation de puissance.

Le gain de lumière n (n = courant lumineux / puissance (n=lm/W)), la
lampe éco s'élève à 60lm/W, tandis que l'ampoule n'émet que 13.8lm/W.
L'ampoule éco est donc plus utile, plus écologique.

L'intensité lumineuse Ev(Ev = courant lumineux / plan en m²(Ev=lm/m²))
est une mesure pour calculer la lumière propagée sur un plan, celle-ci est
défini en Lux (lx), elle réduit avec la distance de la source lumineuse.
Exemple : A distance double, la lumière se réparti sur une grandeur qui
est égale à 4 fois le plan de base.

Puissance lumineuse. La source lumineuse envoie des rayons de
différentes puissance. Le rayonnement envoyé dans un certain sens, est
appelé brillance, défini en candela (cd).

La courbe de distribution lumineuse démontre les caractéristiques des
rayonnements lumineux, d'éclairages divers et de lampes.
On différencie 5 types de distribution lumineuse
* Directement
* Surtout directe
* Homogène
* Surtout indirecte
* Indirectement

La brillance Lv, déclaré en Candela (cd) est une mesure d'impression de
luminosité que l'œil peu saisir.
Lv = Iv/A

Une trop haute brillance cause un éblouissement

= Les contacts d'appareils =

Les contacts, appelé aussi bornes, sont les petites visses, clips, ou
tout autre système de branchement de vos appareils.

L, L1 = phase
N = Neutre
T, T à l'envers = Terre

Si vous distinguez toujours c'est 3 contacts là, en y connectant les bons
fils ça devrait marcher.
Référez vous aux sections de fils dans le guide :)

= Les branchements électriques =

Il y a trois types de branchements en électricité, ni plus, ni moins.
Le premier est le branchement en série, c'est à dire qu'on ajoute tous
les appareils après l'autre, la tension se décharge à chaque appareil
d'après sa résistance. Le courant lui reste le même partout.
Si nous prenons comme exemple 3 lampes.
Chacun d'elle a une résistance de 30 Ohm et notre courant est de 15A,
nous aurons la même tension à chaque lampes, si nous prenons comme
exemple deux lampes de 30 ohm et une autre de 60 ohm, la tension sera
plus grand aux deux petites résistances.
U = U1 + U2 + U3
I = I1 = I2 = I3

En parallèle nos lampes auraient toutes la même tension si nous partons du
faite qu'elle on tous 30 Ohm et le courant se partagerait, nous aurons
donc 5A partout.

Dans les branchements mix, on calcule d'abord les branchements
parallèles, chaque branchement parallèle sera représenté par la réponse
de celle-ci dans le branchement en série. Il suffit donc de calculer le
branchement en série et c'est fini...

Exemple : Branchements néons

Le branchement de néons est plutôt simple, voici un plan d'installation que je viens de dessiner (avec paint j'avoue)...

[[Image:6-elec.gif]]

= Conseils d'installations =

Quand vous créez une installation électrique, veillez toujours à la créer
le plus proprement possible, pour simple question d'esthétique et de
simplicité.
Par exemple l'utilisation de goulotte ouverte vous permet de disposer
vos fils facilement et proprement.

[[Image:7-elec.gif]]

Vous pouvez également utiliser des tubes PVC.

[[Image:8-elec.gif]]

Les colsons sont très utile aussi pour des fils qui pendent.

[[Image:9-elec.gif]]

Les cavaliers électriques sont très utiles aussi pour les fils à
l'extérieur ou dans le placard.(attention de pas frapper le clou dans le
fils quand même...)

[[Image:10-elec.jpg]]

= Liens =
'''Tutoriel''': [[Installation_électrique_du_placard|Installation électrique du placard]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/guides/240-electricite-nos-placard.html Inconnu]

Notions électriques

2008-07-23T16:04:10Z

Sensea : /* Avertissement */

''L'électricité dans nos placards, ce guide est approprié à nos installations de placards, biensûr un tel guide n'existe pas d'après les lois de nos pays, une installation électrique peut uniquement être prise en charge par un professionnel ! L'assurance n'interviendra en aucun cas si vous avez installé un système défectueux.''

= Introduction =

Ce guide à pour but, de vous expliquer une installation électrique de A
à Z, le guide a été écrit d'après le Règlement Générale d'Installation
Electrique(RGIE) Belge ainsi que les normes DIN Européenne.
Les installations électriques en Belgique sont très rapprochées des
françaises. Il n'y a donc pas d'énormes différences, en plus la Belgique
est un des pays les plus sécurisé en matière d'électricité (comparé à
l'allemagne par exemple).

= Avant de commencer =

* Veillez à toujours travailler en absence de tension !!! (Munissez-vous d'un multimètre)
* Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisé, signalé par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ..., les outils tel que les pinces, tournevis etc.. doivent être muni d'une couche d'isolation à la poignée. (souvent limité à une tension de 1000V)
* Veillez à travailler avec des habits sécurisé en coton, ainsi que des chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très humide ou directement dans une flaque d'eau !

= Avertissement =

Choc électrique possible à partir de 50V~ (courant alternatif).
En cas d'accident avec du courant continu (exemple : 50V--), rendez-vous
directement chez le médecin, le courant continu à pour effet de faire
coaguler le sang, ce qui peut mener à la mort ou à des problèmes
cardiaques, cet avertissement n'est pas à prendre à la légère !
Attention, les condensateurs ou autres batteries électriques peuvent encore
chargés en cas d'absence de courant pendant un moment ...

= La terre =

L'objectif de la terre, est de relier tous les appareils électriques,
ainsi que les éclairages, les prises, la tuyauterie métallique et tout
autre corps métallique, pour protéger l'utilisateur de courants dangereux ...
En cas de contact avec le courant, le commutateur d'équipotentiel,
coupe le courant multipolaire.

Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre
ont toujours la couleur jaune-vert, toutes autres couleurs sont
interdites! :

* Raccordement à la terre : 16mm²
* Terre principal : 6mm² (boitier électrique)
* Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible, touchable du batiment, tuyauterie,...)
* Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Raccordement de prises : 2.5mm²
* Raccordement d'éclairages : 1.5mm²

''Les sections de fils''

Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique
(l'appareil branché).
Il n'est pas recommandé d'utiliser une section plus basse que la loi
prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la
section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le
fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible !

''Les sections de fils''

- Eclairage : 1.5mm²
- Prise électrique : 2.5mm²
- Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm²
- Circuit de contrôle, tension basse : 0.5mm² (en utilisant un
disjoncteur de 4 Ampère ou un fusible de 2 Ampère)

''Les couleurs de fils''

* Noir, brun : Phase protégé par un disjoncteur principal
* Orange (Orange-noir, Orange-bleu clair): Phase non protégé (l'alimentation du compteur par exemple)
* Bleu clair : Neutre
* Jaune-vert : Terre
* Jaune : INTERDIT
* Vert : INTERDIT
* Gris, blanc,... : Tension basse 0-50V ou autres utilités
* Bleu foncé : Courant continu : 0V
* Rouge : Courant continu : 24V

Note personnel :
Pour les installations de placards, je vous conseille d'utiliser du fil (câble) flexible, plus simple à installer et à manipuler.
En gros, le fils flexible est destiné à des installations temporaires ou industrielles.
Le fils rigide lui est destiné à des installations à long terme, tel que des bâtiments.

En cas d'installation avec du fils flexible, je vous conseille
d'utiliser des embouts pour fils, soit de souder les extrémités dénudés.

Les embouts d'après DIN 46228 :
* 0.5mm² : blanc
* 0.75mm² : gris
* 1mm² : rouge
* 1.5mm² : noir
* 2.5mm² : bleu
* 4mm² : gris
* 6mm² : jaune
* ... le reste n'est surement pas intéressant pour le placard d'ailleurs
la couleur ne joue aucun rôle réel pour du bricolages, plus important
est par contre d'utiliser le bon embout pour la bonne section de fils ...

= Les normes européennes =

Veiller aux normes est très important en électricité, ce domaine
étant en constante expansion il faut donc respecter certaines normes
pour garder une sécurité et une compréhension entre électriciens.
Les normes sont présentes sur le matériel et les outils, ainsi que les
habits et les machines... Même sur la machine à café il ferait mieux
d'avoir un logo de contrôle de sécurité. En effet il arrive souvent que
des machines à café allumées ne possèdent pas de sécurité thermique..
cela peut tourner rapidement en catastrophe... c'est pourquoi il faut
vérifier ses outils et le matériel qu'on utilise en installation
électrique.

D'après DIN VDE 0024 en Europe :

[[Image:1-elec.gif]]

Aux USA et Canada (source : Siemens Product Safety) :

[[Image:2-elec.gif]]

Évitez donc d'acheter du câble pour 1€ de Taiwan si vous ne voulez pas
que votre installation parte en fumée ... Ce serait malheureux.
Renseignez-vous donc chez un électricien du coin pour acheter du
matériel de qualité...

= Les disjoncteurs et fusibles =

Commençons par différencier les disjoncteurs des fusibles.

Les disjoncteurs sont des organes électromécanique, voire électronique, donc plus précis et plus fiable, plus
chers et possèdent une durée de vie plus longue. En voici un qui
possède 3 pôles (utilisé pour des moteurs ou des fours triphasés par exemple)

[[Image:3-elec.gif]]

Les fusibles eux, sont moins chers, moins précis et leur durée de vie est
plus faible. Ensuite elle complique l'installation, car le socle
ne correspond qu'à une seule type de fusible (ampérage et dimensions) etc ... En voici un de 16 A

[[Image:4-elec.gif]]

Un petit tableau explicatif d'après la section des fils, notez qu'en
Belgique n'est admis, que les disjoncteurs possédants deux pôles (et plus
bien sûr), les fusibles sont également acceptés mais moins utilisés dans
des maisons, plutôt en industrie...

[[Image:5-elec.gif]]

Longueur maximum de câble en fonction de la puissance requise.

[[Image:Longueur_section.png]]

= Les formules de base =

Les formules en électricité, la plus connue est sans doute la Loi d'Ohm,
celle-ci sert à calculer la résistance, l'ampérage et la tension d'un
appareil ou circuit.
U = Tension exprimé en Volt (V)
R = Résistance exprimé en Ohm
I = Courant exprimé en Ampère (A)
Formule pour mesurer la tension : U = R . I
Mesurer la résistance : R = U/I
Mesurer le courant : I = U/R
Exemple : R = 9 Ohm et la tension 230V, quel est la valeur du courrant ?
I = 230/9 = 25.5A

Une autre formule très utile est la formule du coût de la puissance.
W = U . I . t
W est le produit de la tension U, de l'ampérage I et du temps t exprimez
en heures.
Les coûts dépendent de : la tension, l'ampérage, et le temps. Plus ils
sont haut, plus votre prix sera élevé.

A partir de là on peu également calculer la puissance.
P = W/t = (U.I.t)/t = U . I
Il suffit donc de gardé en mémoire
P = U . I
P est le produit de la tension U et de l'ampérage I.

Bref, encore quelques conseils, la tension ça ce mesure en parallèle,
c'est à dire du contact N et L de l'appareil (par exemple)
Le courant lui se mesure en série, c'est à dire qu'il faut raccorder
votre multimètre dans votre circuit.

= Les formules des techniques d'éclairages =

Utiles également pour nous les cannabiculteurs, sont les formules pour
tout ce qui concerne l'éclairage.

Le courant lumineux :
Le courant lumineux est la somme des rayons émit par une source
lumineuse, celle-ci est définie et calculée en Lumen (lm)
Exemple : Une lampe éco de 20W a un courant lumineux de 1200lm, tandis
qu'une ampoule standard 100W a un courant lumineux plus faible de
1380lm en comparant la consommation de puissance.

Le gain de lumière n (n = courant lumineux / puissance (n=lm/W)), la
lampe éco s'élève à 60lm/W, tandis que l'ampoule n'émet que 13.8lm/W.
L'ampoule éco est donc plus utile, plus écologique.

L'intensité lumineuse Ev(Ev = courant lumineux / plan en m²(Ev=lm/m²))
est une mesure pour calculer la lumière propagée sur un plan, celle-ci est
défini en Lux (lx), elle réduit avec la distance de la source lumineuse.
Exemple : A distance double, la lumière se réparti sur une grandeur qui
est égale à 4 fois le plan de base.

Puissance lumineuse. La source lumineuse envoie des rayons de
différentes puissance. Le rayonnement envoyé dans un certain sens, est
appelé brillance, défini en candela (cd).

La courbe de distribution lumineuse démontre les caractéristiques des
rayonnements lumineux, d'éclairages divers et de lampes.
On différencie 5 types de distribution lumineuse
* Directement
* Surtout directe
* Homogène
* Surtout indirecte
* Indirectement

La brillance Lv, déclaré en Candela (cd) est une mesure d'impression de
luminosité que l'œil peu saisir.
Lv = Iv/A

Une trop haute brillance cause un éblouissement

= Les contacts d'appareils =

Les contacts, appelé aussi bornes, sont les petites visses, clips, ou
tout autre système de branchement de vos appareils.

L, L1 = phase
N = Neutre
T, T à l'envers = Terre

Si vous distinguez toujours c'est 3 contacts là, en y connectant les bons
fils ça devrait marcher.
Référez vous aux sections de fils dans le guide :)

= Les branchements électriques =

Il y a trois types de branchements en électricité, ni plus, ni moins.
Le premier est le branchement en série, c'est à dire qu'on ajoute tous
les appareils après l'autre, la tension se décharge à chaque appareil
d'après sa résistance. Le courant lui reste le même partout.
Si nous prenons comme exemple 3 lampes.
Chacun d'elle a une résistance de 30 Ohm et notre courant est de 15A,
nous aurons la même tension à chaque lampes, si nous prenons comme
exemple deux lampes de 30 ohm et une autre de 60 ohm, la tension sera
plus grand aux deux petites résistances.
U = U1 + U2 + U3
I = I1 = I2 = I3

En parallèle nos lampes auraient toutes la même tension si nous partons du
faite qu'elle on tous 30 Ohm et le courant se partagerait, nous aurons
donc 5A partout.

Dans les branchements mix, on calcule d'abord les branchements
parallèles, chaque branchement parallèle sera représenté par la réponse
de celle-ci dans le branchement en série. Il suffit donc de calculer le
branchement en série et c'est fini...

Exemple : Branchements néons

Le branchement de néons est plutôt simple, voici un plan d'installation que je viens de dessiner (avec paint j'avoue)...

[[Image:6-elec.gif]]

= Conseils d'installations =

Quand vous créez une installation électrique, veillez toujours à la créer
le plus proprement possible, pour simple question d'esthétique et de
simplicité.
Par exemple l'utilisation de goulotte ouverte vous permet de disposer
vos fils facilement et proprement.

[[Image:7-elec.gif]]

Vous pouvez également utiliser des tubes PVC.

[[Image:8-elec.gif]]

Les colsons sont très utile aussi pour des fils qui pendent.

[[Image:9-elec.gif]]

Les cavaliers électriques sont très utiles aussi pour les fils à
l'extérieur ou dans le placard.(attention de pas frapper le clou dans le
fils quand même...)

[[Image:10-elec.jpg]]

= Liens =
'''Tutoriel''': [[Installation_électrique_du_placard|Installation électrique du placard]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/guides/240-electricite-nos-placard.html Inconnu]

Notions électriques

2008-07-23T16:02:32Z

Sensea : /* Les disjoncteurs et fusibles */ rectification sémantique

''L'électricité dans nos placards, ce guide est approprié à nos installations de placards, biensûr un tel guide n'existe pas d'après les lois de nos pays, une installation électrique peut uniquement être prise en charge par un professionnel ! L'assurance n'interviendra en aucun cas si vous avez installé un système défectueux.''

= Introduction =

Ce guide à pour but, de vous expliquer une installation électrique de A
à Z, le guide a été écrit d'après le Règlement Générale d'Installation
Electrique(RGIE) Belge ainsi que les normes DIN Européenne.
Les installations électriques en Belgique sont très rapprochées des
françaises. Il n'y a donc pas d'énormes différences, en plus la Belgique
est un des pays les plus sécurisé en matière d'électricité (comparé à
l'allemagne par exemple).

= Avant de commencer =

* Veillez à toujours travailler en absence de tension !!! (Munissez-vous d'un multimètre)
* Veillez à utiliser des outils et du matériel sécurisé, signalé par un logo de norme du type CE, VDE, TÜV, ou autres ..., les outils tel que les pinces, tournevis etc.. doivent être muni d'une couche d'isolation à la poignée. (souvent limité à une tension de 1000V)
* Veillez à travailler avec des habits sécurisé en coton, ainsi que des chaussures de sécurité, évitez aussi de travailler dans un espace très humide ou directement dans une flaque d'eau !

= Avertissement =

Choc électrique possible à partir de 50V~ (courant alternatif).
En cas d'accident avec du courant continu (exemple : 50V--), rendez-vous
directement chez le médecin, le courant continu à pour effet de faire
coaguler le sang, ce qui peut mener à la mort ou à des problèmes
cardiaques, cet avertissement n'est pas à prendre à la légère !
Attention, les condensateurs ou autres batteries électriques sont encore
chargés en cas d'absence de courant pendant un moment ...

= La terre =

L'objectif de la terre, est de relier tous les appareils électriques,
ainsi que les éclairages, les prises, la tuyauterie métallique et tout
autre corps métallique, pour protéger l'utilisateur de courants dangereux ...
En cas de contact avec le courant, le commutateur d'équipotentiel,
coupe le courant multipolaire.

Les sections de fils pour la terre sont les suivantes, les fils de terre
ont toujours la couleur jaune-vert, toutes autres couleurs sont
interdites! :

* Raccordement à la terre : 16mm²
* Terre principal : 6mm² (boitier électrique)
* Equipotentiel principal : 6mm² (construction métallique visible, touchable du batiment, tuyauterie,...)
* Equipotentiel supplémentaire : 4mm² (construction métallique visible, touchable du bâtiment, tuyauterie,...)
* Raccordement de prises : 2.5mm²
* Raccordement d'éclairages : 1.5mm²

''Les sections de fils''

Les sections de fils varient d'après le consommateur électrique
(l'appareil branché).
Il n'est pas recommandé d'utiliser une section plus basse que la loi
prévoit, cependant en cas de circuit mélangé, on utilise toujours la
section d'après l'appareil le plus puissant. Le disjoncteur ou le
fusible lui sera choisi d'après l'appareil le plus faible !

''Les sections de fils''

- Eclairage : 1.5mm²
- Prise électrique : 2.5mm²
- Circuit électrique mélangé (prise + éclairage) : 2.5mm²
- Circuit de contrôle, tension basse : 0.5mm² (en utilisant un
disjoncteur de 4 Ampère ou un fusible de 2 Ampère)

''Les couleurs de fils''

* Noir, brun : Phase protégé par un disjoncteur principal
* Orange (Orange-noir, Orange-bleu clair): Phase non protégé (l'alimentation du compteur par exemple)
* Bleu clair : Neutre
* Jaune-vert : Terre
* Jaune : INTERDIT
* Vert : INTERDIT
* Gris, blanc,... : Tension basse 0-50V ou autres utilités
* Bleu foncé : Courant continu : 0V
* Rouge : Courant continu : 24V

Note personnel :
Pour les installations de placards, je vous conseille d'utiliser du fil (câble) flexible, plus simple à installer et à manipuler.
En gros, le fils flexible est destiné à des installations temporaires ou industrielles.
Le fils rigide lui est destiné à des installations à long terme, tel que des bâtiments.

En cas d'installation avec du fils flexible, je vous conseille
d'utiliser des embouts pour fils, soit de souder les extrémités dénudés.

Les embouts d'après DIN 46228 :
* 0.5mm² : blanc
* 0.75mm² : gris
* 1mm² : rouge
* 1.5mm² : noir
* 2.5mm² : bleu
* 4mm² : gris
* 6mm² : jaune
* ... le reste n'est surement pas intéressant pour le placard d'ailleurs
la couleur ne joue aucun rôle réel pour du bricolages, plus important
est par contre d'utiliser le bon embout pour la bonne section de fils ...

= Les normes européennes =

Veiller aux normes est très important en électricité, ce domaine
étant en constante expansion il faut donc respecter certaines normes
pour garder une sécurité et une compréhension entre électriciens.
Les normes sont présentes sur le matériel et les outils, ainsi que les
habits et les machines... Même sur la machine à café il ferait mieux
d'avoir un logo de contrôle de sécurité. En effet il arrive souvent que
des machines à café allumées ne possèdent pas de sécurité thermique..
cela peut tourner rapidement en catastrophe... c'est pourquoi il faut
vérifier ses outils et le matériel qu'on utilise en installation
électrique.

D'après DIN VDE 0024 en Europe :

[[Image:1-elec.gif]]

Aux USA et Canada (source : Siemens Product Safety) :

[[Image:2-elec.gif]]

Évitez donc d'acheter du câble pour 1€ de Taiwan si vous ne voulez pas
que votre installation parte en fumée ... Ce serait malheureux.
Renseignez-vous donc chez un électricien du coin pour acheter du
matériel de qualité...

= Les disjoncteurs et fusibles =

Commençons par différencier les disjoncteurs des fusibles.

Les disjoncteurs sont des organes électromécanique, voire électronique, donc plus précis et plus fiable, plus
chers et possèdent une durée de vie plus longue. En voici un qui
possède 3 pôles (utilisé pour des moteurs ou des fours triphasés par exemple)

[[Image:3-elec.gif]]

Les fusibles eux, sont moins chers, moins précis et leur durée de vie est
plus faible. Ensuite elle complique l'installation, car le socle
ne correspond qu'à une seule type de fusible (ampérage et dimensions) etc ... En voici un de 16 A

[[Image:4-elec.gif]]

Un petit tableau explicatif d'après la section des fils, notez qu'en
Belgique n'est admis, que les disjoncteurs possédants deux pôles (et plus
bien sûr), les fusibles sont également acceptés mais moins utilisés dans
des maisons, plutôt en industrie...

[[Image:5-elec.gif]]

Longueur maximum de câble en fonction de la puissance requise.

[[Image:Longueur_section.png]]

= Les formules de base =

Les formules en électricité, la plus connue est sans doute la Loi d'Ohm,
celle-ci sert à calculer la résistance, l'ampérage et la tension d'un
appareil ou circuit.
U = Tension exprimé en Volt (V)
R = Résistance exprimé en Ohm
I = Courant exprimé en Ampère (A)
Formule pour mesurer la tension : U = R . I
Mesurer la résistance : R = U/I
Mesurer le courant : I = U/R
Exemple : R = 9 Ohm et la tension 230V, quel est la valeur du courrant ?
I = 230/9 = 25.5A

Une autre formule très utile est la formule du coût de la puissance.
W = U . I . t
W est le produit de la tension U, de l'ampérage I et du temps t exprimez
en heures.
Les coûts dépendent de : la tension, l'ampérage, et le temps. Plus ils
sont haut, plus votre prix sera élevé.

A partir de là on peu également calculer la puissance.
P = W/t = (U.I.t)/t = U . I
Il suffit donc de gardé en mémoire
P = U . I
P est le produit de la tension U et de l'ampérage I.

Bref, encore quelques conseils, la tension ça ce mesure en parallèle,
c'est à dire du contact N et L de l'appareil (par exemple)
Le courant lui se mesure en série, c'est à dire qu'il faut raccorder
votre multimètre dans votre circuit.

= Les formules des techniques d'éclairages =

Utiles également pour nous les cannabiculteurs, sont les formules pour
tout ce qui concerne l'éclairage.

Le courant lumineux :
Le courant lumineux est la somme des rayons émit par une source
lumineuse, celle-ci est définie et calculée en Lumen (lm)
Exemple : Une lampe éco de 20W a un courant lumineux de 1200lm, tandis
qu'une ampoule standard 100W a un courant lumineux plus faible de
1380lm en comparant la consommation de puissance.

Le gain de lumière n (n = courant lumineux / puissance (n=lm/W)), la
lampe éco s'élève à 60lm/W, tandis que l'ampoule n'émet que 13.8lm/W.
L'ampoule éco est donc plus utile, plus écologique.

L'intensité lumineuse Ev(Ev = courant lumineux / plan en m²(Ev=lm/m²))
est une mesure pour calculer la lumière propagée sur un plan, celle-ci est
défini en Lux (lx), elle réduit avec la distance de la source lumineuse.
Exemple : A distance double, la lumière se réparti sur une grandeur qui
est égale à 4 fois le plan de base.

Puissance lumineuse. La source lumineuse envoie des rayons de
différentes puissance. Le rayonnement envoyé dans un certain sens, est
appelé brillance, défini en candela (cd).

La courbe de distribution lumineuse démontre les caractéristiques des
rayonnements lumineux, d'éclairages divers et de lampes.
On différencie 5 types de distribution lumineuse
* Directement
* Surtout directe
* Homogène
* Surtout indirecte
* Indirectement

La brillance Lv, déclaré en Candela (cd) est une mesure d'impression de
luminosité que l'œil peu saisir.
Lv = Iv/A

Une trop haute brillance cause un éblouissement

= Les contacts d'appareils =

Les contacts, appelé aussi bornes, sont les petites visses, clips, ou
tout autre système de branchement de vos appareils.

L, L1 = phase
N = Neutre
T, T à l'envers = Terre

Si vous distinguez toujours c'est 3 contacts là, en y connectant les bons
fils ça devrait marcher.
Référez vous aux sections de fils dans le guide :)

= Les branchements électriques =

Il y a trois types de branchements en électricité, ni plus, ni moins.
Le premier est le branchement en série, c'est à dire qu'on ajoute tous
les appareils après l'autre, la tension se décharge à chaque appareil
d'après sa résistance. Le courant lui reste le même partout.
Si nous prenons comme exemple 3 lampes.
Chacun d'elle a une résistance de 30 Ohm et notre courant est de 15A,
nous aurons la même tension à chaque lampes, si nous prenons comme
exemple deux lampes de 30 ohm et une autre de 60 ohm, la tension sera
plus grand aux deux petites résistances.
U = U1 + U2 + U3
I = I1 = I2 = I3

En parallèle nos lampes auraient toutes la même tension si nous partons du
faite qu'elle on tous 30 Ohm et le courant se partagerait, nous aurons
donc 5A partout.

Dans les branchements mix, on calcule d'abord les branchements
parallèles, chaque branchement parallèle sera représenté par la réponse
de celle-ci dans le branchement en série. Il suffit donc de calculer le
branchement en série et c'est fini...

Exemple : Branchements néons

Le branchement de néons est plutôt simple, voici un plan d'installation que je viens de dessiner (avec paint j'avoue)...

[[Image:6-elec.gif]]

= Conseils d'installations =

Quand vous créez une installation électrique, veillez toujours à la créer
le plus proprement possible, pour simple question d'esthétique et de
simplicité.
Par exemple l'utilisation de goulotte ouverte vous permet de disposer
vos fils facilement et proprement.

[[Image:7-elec.gif]]

Vous pouvez également utiliser des tubes PVC.

[[Image:8-elec.gif]]

Les colsons sont très utile aussi pour des fils qui pendent.

[[Image:9-elec.gif]]

Les cavaliers électriques sont très utiles aussi pour les fils à
l'extérieur ou dans le placard.(attention de pas frapper le clou dans le
fils quand même...)

[[Image:10-elec.jpg]]

= Liens =
'''Tutoriel''': [[Installation_électrique_du_placard|Installation électrique du placard]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

[http://www.cannaweed.com/guides/240-electricite-nos-placard.html Inconnu]

Installation électrique du placard

2008-07-23T15:55:10Z

Sensea : /* En Alternatif : */ modif sur les puissances

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
Ce déphasage génère de la puissance réactive: 
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
|align="center"|
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
|}
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W ('''cosΨ=1''') : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs ('''cosΨ=0.4''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) ('''cosΨ=0.9''') : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Le différentiel ==
 
Différence de potentiel électrique sur un circuit. 
 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
Le différentiel est la pour vérifier que cet équilibre n'est pas rompu (et aussi que vous ne cherchez pas à frauder ). 
 
Différence entre un Interrupteur différentiel et un Disjoncteur différentiel = Un interrupteur différentiel ne comporte que le dispositif différentiel, un disjoncteur différentiel est un disjoncteur magnéto-thermique auquel est associé un dispositif différentiel. 
 
Il sera question un peu plus loin d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs, je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 
Repérer la couleur des câbles 
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
 
== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Avec un testeur de phase ===
 
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
 
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ==
 
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 
= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). Il est aussi obligatoire de relier toute partie métallique à la terre, si vous ne le faites pas et qu'il se produit un court-circuit, le courant électrique cherchera le chemin le plus court pour retourner à la terre. Si vous avez la main dessus, votre corps étant bon conducteur, la terre sera votre corps avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
Un fusible ne sert que pour les sur-intensités(court circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est en aucune façon un fusible qui protège des court circuit. 
Par partie métallique, cela concerne le châssis de votre ballast aussi bien que le réflecteur. 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T15:48:43Z

Sensea : /* En continu : */ mise en forme

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
{| class="wikitable" width="80%" align="center" border="1"
|+
|-
|align="center"|
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 
|align="center"|
Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 
|align="center"|
P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 
|}

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
 
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
 
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
 
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W (cosΨ=1) : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs (cosΨ=0.4) : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) (cosΨ=0.9) : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Le différentiel ==
 
Différence de potentiel électrique sur un circuit. 
 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
Le différentiel est la pour vérifier que cet équilibre n'est pas rompu (et aussi que vous ne cherchez pas à frauder ). 
 
Différence entre un Interrupteur différentiel et un Disjoncteur différentiel = Un interrupteur différentiel ne comporte que le dispositif différentiel, un disjoncteur différentiel est un disjoncteur magnéto-thermique auquel est associé un dispositif différentiel. 
 
Il sera question un peu plus loin d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs, je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 
Repérer la couleur des câbles 
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
 
== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Avec un testeur de phase ===
 
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
 
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ==
 
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 
= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). Il est aussi obligatoire de relier toute partie métallique à la terre, si vous ne le faites pas et qu'il se produit un court-circuit, le courant électrique cherchera le chemin le plus court pour retourner à la terre. Si vous avez la main dessus, votre corps étant bon conducteur, la terre sera votre corps avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
Un fusible ne sert que pour les sur-intensités(court circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est en aucune façon un fusible qui protège des court circuit. 
Par partie métallique, cela concerne le châssis de votre ballast aussi bien que le réflecteur. 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
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[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
{{Clr}}
Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]

Installation électrique du placard

2008-07-23T15:30:49Z

Sensea : /* Introduction */ modif sur les puissances

[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|250px|'''Tableau électrique''']]

= Introduction =
Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !

Quand vous bricolez, arrangez vous pour ne pas avoir à y revenir, '''JAMAIS''' ! 
Faites tous vos passage de câbles et fixations de ceux-ci parfaitement à la construction. 
Pensez à couper le courant si vous travailler directement sur des câbles relié au tableau électrique de votre habitat ! 
Pour se prendre un "coup de jus" pas besoin de toucher 2 fils, être en contact avec la Phase suffit ! 
 
'''''L'objectif de ce tutoriel est de vous donner toutes les informations nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'incendie.'''''
 
* Dans une culture d'intérieur, tous les éléments sont présents pour augmenter les risques d'accidents: chaleur, électricité et eau. 
* Ne vous équipez pas à la "vas vite". Si vous commencez à perdre patience, allez faire un tour et revenez y plus tard. 
* Eviter de fumer avant de bricoler, ça peut rendre plus patient mais vous augmenterez les risques d'erreurs/accidents. 
 

= Rappels =
Pour commencer, petit rappel élémentaire sur les puissances: 

== En continu :==
'''P = U x I''' 
U = P / I 
I = P / U 

Selon la loi d’Ohm : U = R x I 
Donc : P = U.I = U²/R = R.I² 

P : Puissance en Watt (W) 
U : Tension en Volt (V) 
I : Intensité en Ampère (A) 
R : Résistance en Ohm (Ω) 

== En Alternatif : ==
'''Cas des résistances pures :''' 
Pour les appareils purement résistif (chauffage, ampoule), le courant et la tension étant en phase, on peut utiliser la même formule qu’en Continu : 
'''P = U x I''' 
 
'''Cas des inductances et des condensateurs :''' 
Les inductances et les condensateurs ont pour particularité de déphaser le courant par rapport à la tension : 
* Les appareil inductif sont généralement des bobines (moteur, ballast,…), elles retardent le courant. 
* Les condensateurs c’est l’inverse, c’est la tension qui est en retard. 
 
'''P = U x I x cosΨ''' 
Q = U x I x sinΨ 
'''S = U x I = √ (P²+Q²)''' 
cosΨ = P / S 
 
P : Puissance active en Watt (W) 
Q : Puissance réactive en Volt-Ampère Réactif (VAR) 
S : Puissance apparente en Volt-Ampère (VA) 
Ψ (ou phi) : angle de déphasage en degrés 
CosΨ : coefficient de déphasage (sans unité) 
 
La puissance réactive est virtuelle, elle n’est pas consommée, elle n’est d’ailleurs pas facturée par EDF pour les particuliers. 
Alors, pourquoi on s’embête avec, si elle nous coûte rien ? Voici un exemple pour que ce soit plus clair : 
 
Chauffage 400W (cosΨ=1) : 
S = U x I = '''400VA''' 
P = U x I -> I = P / U = 400/230 = '''1.74A''' 
 
Ballast 400W sans condensateurs (cosΨ=0.4) : 
S = P / cosΨ = 400/0.4 = '''1000VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.4) = '''4.34A''' 
 
Ballast 400W compensé (avec condensateurs) (cosΨ=0.9) : 
S = P / cosΨ = 400/0.9 = '''444VA''' 
P = U x I x cosΨ -> I = P / (U x cosΨ) = 400/ (230x0.9) = '''1.93A''' 
 
Note : J’ai pris 400w pour les ballasts, mais en réalité, un ballast hps 400w consomme plutôt dans les 430W. 
 
Comme vous pouvez le constater, avec des appareils consommant la même puissance active (Watt), plus leur cosΨ est bas, plus ils consomment de courant. 
Cette élévation de courant entraîne une '''chute de tension''' plus importante sur l’alimentation, et un '''échauffement des câbles''' si ils ne sont pas correctement dimensionnés. 
 
Un moyen simple de vérifier la puissances et le cosΨ des vos appareil est d’utiliser un consomètre (facilement trouvable dans les grandes surfaces du bricolage) 

= Ce qu'il faut savoir =
 
Utilisation correcte de dominos, cosses etc... 
 
'''N'en utilisez pas 
Pas de bricolage de ce genre.''' 
 
== Le différentiel ==
 
Différence de potentiel électrique sur un circuit. 
 
Pour simplifier, cela veut dire que sur tout circuit électrique il doit y avoir la même "quantité" d'électricité qui entre et qui ressort. 
Le différentiel est la pour vérifier que cet équilibre n'est pas rompu (et aussi que vous ne cherchez pas à frauder ). 
 
Différence entre un Interrupteur différentiel et un Disjoncteur différentiel = Un interrupteur différentiel ne comporte que le dispositif différentiel, un disjoncteur différentiel est un disjoncteur magnéto-thermique auquel est associé un dispositif différentiel. 
 
Il sera question un peu plus loin d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs, je vais faire un peu de publicité forcée mais préférez les appareils de marque Legrand ou MerlinGerin. Ils sont un peu plus chers que les autres marques mais leur qualité n'est plus à prouver et vous dureront bien des années. 
Ce n'est qu'un conseil, mais ne venez pas pleurer si vous avez eu des soucis avec des marques type Protec, F&G (Felten) etc... 
Si vous avez un électricien professionnel près de chez vous, allez le voir et demandez lui ce qu'il en pense (ou allez faire un tour sur des forums ou certains pros s'expriment sur ce sujet, vous comprendrez vite l'intérêt de mettre quelques euros de plus). 
Ils sont à la norme NF mais cette norme est là pour fournir un minimum de garantie et n'est aucunement un gage de qualité (ça se saurait) 
Si votre disjoncteur a bien "sauté" mais éclaté en même temps, faudra pas non plus se plaindre. 
 
Pour les autres éléments, faites comme bon vous semble, mais les disjoncteurs/interrupteurs sont là pour vous protéger vous et votre maison. Il faut savoir aussi que si votre installation à pris feu et que rien n'a été fait dans les normes, vous ne serez pas remboursé par votre assurance et n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. 
 
 
Repérer la couleur des câbles 
jaune/vert= terre (avant 1970 fil noir ou vert) 
bleu = neutre (avant 1970 fil gris) 
rouge, brun ou noir = phase (avant jaune ou blanc ou brun) 
 

== La terre (prise de) ==
Un terre est absolument OBLIGATOIRE, ce n'est pas la peine de s'efforcer à faire du bon travail si c'est pour la négliger. Elle est aussi importante que tout le reste. 
 
== Repérer la phase ==
Parfois, il peut arriver que la personne qui se soit chargé de l'installation électrique ait inversé les fils phase <-> neutre (changez d'électricien). 
 
=== Avec un testeur de phase ===
 
Pour utiliser ce testeur (souvent un petit tournevis qui contient une ampoule dans sont manche); mettre la pointe en contacte avec un de vos câble à vérifier et de mettre le doigt sur la partie métallique au bout du manche, si l'ampoule s'allume c'est que vous avez trouvé la phase sinon passez au suivant. 
 
Attention à ne pas mettre le doigt sur la partie en contacte directe avec le fil c'est un truc pour se faire électriser. 
 
=== Avec un multimètre ou un voltmètre ===
 
Positionnez votre appareil en voltmètre sur le calibre en correspondance avec la tension a mesurée ou plus et sur alternatif (symbole ~ ), et appliquez les 2 pointes de touche entre la terre et la prise a étudier 
* Phase + terre = ~230v 
* Phase + neutre = ~230v 
* Terre + neutre = 0v 
 
== différencier le neutre et la terre (à l'arrache) ==
 
Mettre une lampe électrique entre 2 fils 
* si elle s'allume c'est phase et neutre 
* ne s'allume pas et que le disjoncteur "saute" c'est entre phase + terre 
* ne s'allume pas et qu'il se passe rien c'est entre neutre + terre 
 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça ou que vous avez des doutes, demandez à un professionnel de vous installer une ou plusieurs prises. Ca vous simplifiera la vie et vous évitera tout risque. 
Ensuite, vous pourrez exploiter ces prises pour faire tout vos branchements sereinement. 
 
 
== Bien choisir ses câbles ==
Ci dessous, un tableau qui vous aidera à déterminer le type de câble adéquat pour éviter tout problème d'échauffement en fonction de la puissance requise. 
 
<center>[[Image:Longueur section.png]]</center>
 
<center>'''Ne lésinez pas sur la qualité des matériaux !''' 
'''Toute rallonges, vieux fils ou câbles présentant des traces d'usures, on les coupe et on les balance !'''</center>
 
Pour dénuder vos câbles: scalpel, couteau, cuter etc... sont à proscrire. 
Si vous entaillez vos câbles même légèrement vous les fragiliserez. Si c'est du câble rigide il cassera après l'avoir plié 2 - 3 fois, si c'est un câble multi-brins (câble souple) vous couperez certain brins et perdra en section. De ce fait, vous augmenterez les risques d'échauffement à ce niveau. 
Utilisez une pince à dénuder, elle ne vous ruinera pas et garantira une installation de qualité. 
 
Une rallonge électrique doit TOUJOURS être utilisé déroulée sinon il se créé un phénomène d'échauffement par électromagnétisme. 
Vérifiez aussi la puissance maximum supporté par celle ci. 
 
 
= Le ballast =
Les cannabiculteur s'équipent très souvent de ballast vendu "nu" (ça coûte bien moins cher). 
 
Nu veut dire qu'il faut prendre un minimum de précaution pour le montage, vous ne serez pas protégé en cas de défaillance de celui ci si vous le branchez n'importe comment. Ce genre d'équipement est prévu pour être installé par un électricien professionnel. 
 
Le minimum de précaution à prendre est de mettre un fusible entre celui ci et le secteur (220v). Il est aussi obligatoire de relier toute partie métallique à la terre, si vous ne le faites pas et qu'il se produit un court-circuit, le courant électrique cherchera le chemin le plus court pour retourner à la terre. Si vous avez la main dessus, votre corps étant bon conducteur, la terre sera votre corps avec tout les dangers que ça implique: brûlures, destructions d'une partie de vos cellules. Imaginez ce qui peut arriver si une partie des cellules de votre muscle cardiaque sont détériorées, il se peut aussi que le choc électrique fasse stopper toute activité de votre cœur par "fibrillation" (ce qui peut arriver à partir de 50mA). 
 
Un fusible ne sert que pour les sur-intensités(court circuit) pas plus, ça ne protège en rien de la foudre et ne peut faire office de fusible thermique. 
 
Un fusible thermique n'est en aucune façon un fusible qui protège des court circuit. 
Par partie métallique, cela concerne le châssis de votre ballast aussi bien que le réflecteur. 
 
 
== Précaution d'usage suite à une coupure de courant ==

Respectez les conditions d'utilisation fournies avec votre ballast. Il y est toujours indiqué de laisser refroidir votre lampe et votre ballast au moins 30 minutes suite à l'arrêt de ceux ci. 
Ces indications ne sont pas là pour ajouter des lignes à votre notice d'utilisation, c'est pour assurer un fonctionnement optimal de votre matériel et lui permettre une bonne longévité. 
 
Explication: lors du démarrage d'une ampoule HPS ou MH, le ballast doit fournir une grosse quantité d'énergie pendant un très court instant, ensuite les ampoules sont alimentées avec une tension relativement faible (aux alentours de 100V). 
Les 3/4 des ampoules du commerce sont incapables de redémarrer quand elles sont encore chaudes (sauf ballast ou ampoule spécifique). 
 
Ce qui va se produire une fois l'alimentation rétablie, c'est que le ballast va continuellement envoyer de fortes décharges à votre ampoule pour faire redémarrer celle ci. Tout le temps qu'elle sera chaude, elle refusera de redémarrer et continuera d'encaisser ces décharges à répétition. Votre ballast ne va pas apprécier et votre ampoule encore moins. 
 
Pour pallier à ce problème, vous pouvez installer un temporisateur en amont de votre ballast. Il existe dans le commerce des ballasts déjà pré-équipés de ce genre de protection. 
Par soucis d'économie, il existe des ampoules capable de redémarrer instantanément après une coupure, celles ci peuvent vous aider à vous passer d'un temporisateur (les Son-T PIA de philips par exemple). 
 
'''ATTENTION:''' un ballast (classique ferro-magnétique) produit énormément de chaleur, évitez de le laisser dans un espace clos sans un minimum d'aération, cela provoquera une trop grande montée en chaleur de celui-ci risque de le détériorer. Posez le sur une surface de préférence métallique qui ne craindra pas cette chaleur (et pourra faire office de dissipateur par la même occasion) ou sur une surface supportant une forte chaleur. 
 
= Pompe diverse (aquarium, fontaine etc...) =

'''Attention vous commencez à jouer avec de l'eau.''' 
 
Certaines pompe sont équipées d'une prise de terre, bien évidement il faut absolument la relier c'est encore plus important en présence d'eau. 
D'autre pompes sont équipées d'une double isolation (indiqué sur l'appareil par un petit logo qui représente deux carrés l'un dans l'autre), cela indique simplement que la pompe est mieux protégé (double isolation) mais cela n'élimine en rien tout danger électrique. 
 
Un IMPERATIF pour tout appareil en contact ou proche d'une source d'eau: Ils DOIVENT ABSOLUMENT être installés sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30mA. Si votre maison/appartement n'est pas équipé ou que vous avez un doute et pas de moyen de le vérifier, installez en un en amont de votre équipement.
Il existe des disjoncteurs ou interrupteurs différentiel, préférez ce dernier il vous coûtera bien moins cher. Votre habitation étant obligatoirement équipé d'un disjoncteur, ce n'est pas la peine d'investir inutilement. 
 
Votre interrupteur différentiel devra bien évidement supporter l'intensité demandé par votre installation et devra OBLIGATOIREMENT "sauter" si une différence de 30mA entre les deux câbles est constaté.
30ma est ce que peut encaisser votre corps sans subir de dommage, même si vous avez 80ans et que vous êtes cardiaque. (On estime la fibrillation cardiaque aux alentours de 50mA - dans une piscine le différentiel est de 10mA) 
 
= Câblage de votre installation =
== Classique (Vous faites confiance à l'installation électrique de votre habitat) ==
PRECAUTION: limitez au maximum les prises multiples et évitez de les emboiter les unes aux autres, ça augmentera le risque de surchauffe dans les câbles de celles ci et provoquer un incendie (ce qui serait dommage). 
Rien de bien compliqué, la seule chose que vous aurez réellement besoin c'est de bien vérifier la puissance requise par votre installation et celle que pourra fournir au maximum votre prise de courant. 
Les prises de courant sont très souvent prévu pour tenir à une intensité maxi de 16A, si vous avez plusieurs prises de courant dans la même pièce, cette intensité sera à partager entre toutes ces prises donc pensez à prendre en compte ce qui est déjà branché dans votre calcul. 

Rappel : Ce qu'il faut savoir, c'est que ces câbles sont reliés à votre tableau électrique et protégés par un fusible. Sur ce fusible est indiqué l'intensité maxi supporté, 16 ampères dans notre exemple, si vous avez un intensité de 16A de façon constante ce fusible grillera. 
Pour l'exemple, votre câble est du 2,5mm² et d'une longueur maximum de 19 mètres, vous pourrez calibrer votre fusible à 20A maximum ce qui vous donnera la possibilité de "tirer" 16A de façon continue sans risque. 
 
Pour calculer la puissance requise pour vos équipements, je vous donne quelques exemple. 
Le ballast et l'ampoule 
La puissance de 600w donnée est celle de votre ampoule pas du ballast, le surplus est dégagé sous forme de chaleur. Pour savoir ce qu'il va réclamer il suffit de regarder les informations dessus. Ici, nous avons un ballast pour lampe de 600w ou il est indiqué qu'il est prévu pour fonctionner en 230V et une intensité de 2,8A. 
230V x 2,8A = 644W (vous savez déjà que vous perdez 44W sous forme de calorifique) 

Si vous avez un second chiffre indiquant une intensité bien plus forte, elle correspond à celle de l'ampoule en sorti du ballast. Toujours pour notre même ballast, nous avons 600w pour 6,2A. 
600W : 6,2A = 96,77V 
Vous savez que l'ampoule est alimenté en 97 volts. 
 
Ventilateurs 
Comme pour le ballast mais sans avoir de transformateur à prendre en compte si il est directement sur 220V. 
Exemple d'un RKV de xxxm³/heure pour lequel une puissance de 100W est donnée: 
100W : 220V = 0,45A 
 
Ce qui nous donne un total de 2,8A+0,45A=3,25A. 
 
Et ainsi de suite pour ajouter les ventilateurs supplémentaires, pompe d'aquarium, pompe à air etc... 
 
== Personnalisé ==
Vous allez tirer vos propres câbles destinés à votre installation pour avoir du sur mesure et avoir un système de qualité. 
 
[[Image:Tableau etanche 1.png|thumb|right|200px|'''Tableau électrique''']]
Pour se faire, il vous faudra un Interrupteur différentiel de 30mA supportant une charge que vous aurez préalablement estimé à l'aide des exemples ci-dessus (25A, 40A, 63A). Pas la peine de prendre un disjoncteur différentiel, il ne vous servira pas à grand chose et vous en coutera 50€ de plus. 
Je me répète, mais préférez les marques Legrand ou Merlin Gerin qui vous couteront environ 40 € pour un 25A (environ 10€ de moins pour les marques bas de gamme). 
 
Une série de disjoncteur simple ou de "porte fusible" qui fonctionneront avec des fusible changeable selon vos besoins et vos finances (j'ai quand même une petite préférence pour les disjoncteurs qui sont bien plus pratiques à mes yeux). 
Toujours en Legrand ou Merlin Gerin (environ 10€ pièce pour une valeur de 10 à 32A)
{{Clr}}
 
 
[[Image:Tableau etanche ouvert 196 153.png|thumb|left|center|200px|'''Tableau électrique''']]
Si vous voulez avoir du haut de gamme, vous pouvez aussi prendre des minuterie programmable modulaire pour tableau électrique, ça coute un peu plus cher par contre, les moins cher que j'ai pu trouver était à ~30€ pièce mais les prix peuvent vite grimper (''ils ont tenu 1 an, prenez de la qualité !''). Comme je ne considère pas ça comme des pièces jouant sur la sécurité, je vous laisse choisir ce qui vous conviendra le mieux, mais faites attention à la puissance de coupure maxi. 
 
Et pour finir, le support, un tableau électrique pour recevoir vos modules ~9€ pour un petit tableau standard et ~20€ pour un tableau étanche. 
{{Clr}}
 
Exemple de câblage
[[Image:Cablage 1.png|Exemple de câblage]]

[[Image:Para-Foudre.png|thumb|right|200px|à refaire - prise parafoudre]]
Pour ceux qui veulent protéger tout leur matériel, une prise parafoudre/anti-surtension ou un module parafoudre pour tableau sera un plus bien appréciable. 
Un module pour tableau peut revenir assez cher (entre 70€ et 140€). Les moins fortunés pourront se rabattre sur une simple prise qui coute environ 10€ 
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Avec tout ce que vous avez fait pour avoir une installation parfaite, il serait dommage de s'en priver. 
 
Bonne culture à tous, et sécurité avant tout. 
 
 
 
'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

erem-eref @ [http://www.overweed.net Overweed]