Wiki Cannabique - Contributions [fr]

Le rinçage

2010-12-13T22:41:14Z

Chaloupe : /* Définition : */ Orthographe et ponctuation

= Définition : =

Le rinçage consiste à nettoyer votre substrat en éliminant les surplus de nutriments qui s'y trouvent. Il existe deux types de rinçage :
* Le rinçage ponctuel du substrat durant toutes les phases du cycle de vie de la plante. En effet, notamment en terre, l'utilisation d'engrais finit par résulter en l'accumulation de « poches » de hautes concentrations en nutriments. Lorsque les racines rencontrent ces zones, l'afflux soudain de nutriments peut provoquer un sur-engraissage.
* Le rinçage pré-récolte qui permet d'améliorer le goût de la récolte. Il est censé diminuer les taux de "résidus chimiques" présents dans la plante, responsable d'un goût « chimique ». Ne pas confondre avec le goût âpre qui lui vient de la chlorophylle.

Le rinçage est un sujet très polémique. Aussi mettons à bas quelques idées reçues :
* Le rinçage ne concerne que l'hydroponie : '''faux'''. Quelle que soit la méthode utilisée et le substrat, le rinçage peut être effectué.
* Il n'est pas nécessaire de rincer si on utilise de l'engrais bio : '''faux'''. Quel que soit la nature des engrais utilisés (« bio » ou « synthétique »), la plante ne fais pas la distinction. Cela reste des éléments nutritifs qu'elle incorpore à sa biomasse.
* Le Ripen® permet de rincer : '''faux'''. Le Ripen® est une « solution de forçage » et vous ne trouverez aucune indication du fabricant (GHE) pour cette utilisation.

Il existe des solutions de rinçage qui permettent d'éliminer l’excès de sels des plantes aux derniers stades.
Elles peuvent également être utilisées pour corriger la suralimentation ou pour le dessalement du substrat.

= Avec quoi rincer ? =

Il existe diverses options à votre disposition :
* eau à pH ajusté, solution la plus simple mais aussi la moins efficace
* solutions de rinçage isotonique qui permettent de casser les complexes de sels précipités
* acides humiques et fulviques

'''Produits utilisables''' 
On peut citer de façon non exhaustive:
* Final Phase d'Advanced Nutrients
* Clearing Solution de Vita Link
* Final Flush de Grotek (peut également être utilisé pour corriger la suralimentation ou pour le dessalement du substrat)

= Comment rincer ? =

Le rinçage cyclique du substrat étant un sujet très controversé, il ne sera pas abordé ici.

Le rinçage pré-récolte permet en théorie de nettoyer le substrat et de forcer la plante à puiser dans ses réserves. Ce qui va faire diminuer la quantité de résidus chimiques présents et ainsi améliorer le goût du produit final. 
Il faut éviter d'effectuer un rinçage trop brutal. Dans la semaine précédant le rinçage, diviser la quantité des nutriments par deux et arrêter les divers « boosteurs ». Le but étant de faire subir à la plante un stress minimal. Puis, passer à l'arrosage avec votre solution de rinçage pendant au minimum 10 jours. Durant cette période, la plante va épuiser toutes les réserves du substrat. Ensuite, elle va mobiliser ses réserves au profit notamment des "têtes".

Résultat: un "smoke" de meilleur goût car débarrassé d'une partie de ses résidus chimiques.

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

azrael

Nutrition minérale

2010-12-13T22:38:39Z

Chaloupe : /* Liens */ Lien redondant

=Introduction=

L'élément nutritif est essentiel à la croissance et au développement de la plante si :

* il est impliqué dans des fonctions métaboliques de la plante.
* la plante ne peut pas compléter son cycle de vie (croissance et reproduction) sans cet élément.
* aucun autre élément ne peut se substituer à toutes ces fonctions métaboliques.

==Eléments nutritifs minéraux essentiels :==
Ils sont au nombre de 13 et proviennent, en grande partie, du sol et ils sont impliqués dans toutes les fonctions métaboliques dans la plante. Ils se répartissent comme suit :

*Macroéléments: Azote (N), phosphore (P) et potassium (K). Leur concentration est plus élevée dans les végétaux que les autres éléments nutritifs minéraux.
*Méso-éléments : Calcium (Ca), magnésium (Mg) et soufre (S). Ils présentent des teneurs, en général, intermédiaires entre les macroéléments et les oligoéléments.
*Oligoéléments : Fer (dans le végétal Fe), zinc (Zn), manganèse (Mn), cuivre (Cu), bore (B), chlore (Cl) et molybdène (Mo). Leurs concentrations sont les moins élevées.

==Eléments minéraux bénéfiques :==

Ils ont des rôles bénéfiques, mais pas essentiels dans toutes les plantes. Ils peuvent se substituer à certains éléments nutritifs essentiels, mais pas tous les rôles métaboliques d'un des éléments nutritifs essentiels. On a rapporté des réponses de certaines cultures à l'apport de ces éléments.
*Le sodium (Na)
*Le silicium (Si)
*Le cobalt (Co)
*Le Vanadium (Va)

La somme des éléments nutritifs essentiels et des éléments bénéfiques est égale à environ 20. Mais plus de 60 éléments peuvent être trouvés dans les cendres dune plante.

==Eléments non-essentiels :==

Ces éléments sont absorbés par les plantes, mais ils ne sont ni essentiels ni bénéfiques :

*L'aluminium (Al) : Il entraîne une large réduction de la croissance racinaire. Il peut être en concentration élevée dans les plantes se développant sur des sols acides, surtout celles non tolérantes à l'acidité. Il constitue une des causes majeures de la faible fertilité des sols acides. Naturellement abondant dans les sols, mais principalement dans phase solide, il devient plus soluble quand le pH est bas.
*Le plomb (Pb) : Teneur élevée dans les sols contaminés (Ex. les arsénites de plomb utilisés comme un insecticide il y a longtemps). Problèmes quand introduits dans la chaîne alimentaire.
*Le cadmium (Cd) : Teneur élevée dans les sols contaminés, par exemple proches des mines. Il risque d'être à des teneurs élevées dans sols qui reçoivent les déchets urbains. Les recherches menées jusqu'à maintenant suggèrent que les teneurs du Cd dans le sol sont augmentées par les déchets, mais la plupart des plantes n'absorbent et n'accumulent pas des quantités importantes. Cependant, les exceptions sont la laitue et les carottes.
*Mercure (Hg): sols contaminés autour des mines.

=La notion de dose utile=

==Valeurs optimales==

[[Image:Fb40d9.jpg|thumb|left|300px]]

Tout élément même nécessaire devient toxique à forte dose. C'est pourquoi la courbe d'action ou courbe de récolte, qui traduit la croissance selon la concentration d'un élément, présente un pallier entre l'optimal et l'excès.
Ce pallier est assez étendu et il faut normalement dépasser les doses minimales du double ou du triple.
*1 : carence
*2 : déficience : croissance=f(concentration), le développement est limité
*3 : optimum : même quand la concentration augmente, la croissance n'augmente pas. On parle de consommation de luxe
*4 : toxicité : notamment par blocage enzymatique
{{Clr}}

==Déficiences et excès==
[[Image:Chainenutritionellepz0.jpg|thumb|left|200px|La chaine nutritionnelle - Jahroid CW 2008]]
Les déficiences et les excès en un élément minéral ne se traduisent pas uniquement au travers de la vitesse de croissance mais aussi au travers de signes macroscopiques dont la forme et la localisation peuvent nous orienter.

Image sans texte alternatif.

On distinguera les éléments mobiles dont les carences apparaissent dans les parties anciennes (vieilles feuilles) et les éléments immobiles dont les carences vont se déclarer dans les parties en croissance préférentiellement

{{Clr}}
==La notion de consommation de luxe==
[[Image:Comluxe.gif|right]]

Au voisinage de l'optimum et dans une large gamme de concentrations, la croissance ne varie guère pourtant l'absorption augmente. On parle ici de consommation de luxe. Il s'agit d'un gaspillage sans profit pour la plante.
Et cela na d'intérêt que dans le cas de certaines cultures fourragères.
{{Clr}}

=Les interactions entre éléments=

==Facteurs limitants :==

[[Image:68bf92.jpg|thumb|left|300px]]
Rien ne sert d'augmenter la dose d'un élément donné (ou de la réduire si elle est excessive) si la croissance est limitée par l'insuffisance (ou l'excès) d'un autre élément. La présence d'un tel facteur limitant écrête la courbe d'action qui ne peut s'élever au dessus de la limite permise.
{{Clr}}

==Interactions :==

Il existe entre les éléments des interactions qui font que l'action d'un élément est modifiée par la présence d'un autre.

[[Image:Cc52e.jpg|thumb|right|300px]]

===Synergie :===

L'effet de A est amplifié par la présence de B.

Exemples :
*Certains anions Cl-, NO3- etc. facilitent la pénétration de SO4²-
*Interaction complexe K+/Mg2+ et effets sur la courbe d'action

{{Clr}}

[[Image:2d37b4.jpg|thumb|left|300px]]
===Antagonisme :===
L'effet d'un ion A est atténué par B et pour retrouver cet effet, on doit augmenter la dose de A.

Exemples :
* Antagonisme compétitif des séléniates et des arséniates qui utilisent le même mécanisme d'absorption.
* Le calcium par son action sur la perméabilité membranaire gêne l'absorption de la plupart des ions, plus marqués avec K, Mg et Fe.
* Interaction Ca/Mg et effets sur la courbe d'action.
{{Clr}}

=Liens=
[[Les_soucis#Les_exc.C3.A8s_et_les_carences|Les excès et les carences]]

'''''Auteur(s) et Source(s)'''''

Cr4b - Vyking CW [http://www.cannaweed.com/guides/280-nutrition-minerale.html Nutriments - La nutrition minérale] 
Regroupement des trucs @ [http://www.cannaweed.com Cannaweed] by Slim

Nutrition minérale

2010-12-13T22:36:05Z

Chaloupe : /* Valeurs optimales */ Orthographe

=Introduction=

L'élément nutritif est essentiel à la croissance et au développement de la plante si :

* il est impliqué dans des fonctions métaboliques de la plante.
* la plante ne peut pas compléter son cycle de vie (croissance et reproduction) sans cet élément.
* aucun autre élément ne peut se substituer à toutes ces fonctions métaboliques.

==Eléments nutritifs minéraux essentiels :==
Ils sont au nombre de 13 et proviennent, en grande partie, du sol et ils sont impliqués dans toutes les fonctions métaboliques dans la plante. Ils se répartissent comme suit :

*Macroéléments: Azote (N), phosphore (P) et potassium (K). Leur concentration est plus élevée dans les végétaux que les autres éléments nutritifs minéraux.
*Méso-éléments : Calcium (Ca), magnésium (Mg) et soufre (S). Ils présentent des teneurs, en général, intermédiaires entre les macroéléments et les oligoéléments.
*Oligoéléments : Fer (dans le végétal Fe), zinc (Zn), manganèse (Mn), cuivre (Cu), bore (B), chlore (Cl) et molybdène (Mo). Leurs concentrations sont les moins élevées.

==Eléments minéraux bénéfiques :==

Ils ont des rôles bénéfiques, mais pas essentiels dans toutes les plantes. Ils peuvent se substituer à certains éléments nutritifs essentiels, mais pas tous les rôles métaboliques d'un des éléments nutritifs essentiels. On a rapporté des réponses de certaines cultures à l'apport de ces éléments.
*Le sodium (Na)
*Le silicium (Si)
*Le cobalt (Co)
*Le Vanadium (Va)

La somme des éléments nutritifs essentiels et des éléments bénéfiques est égale à environ 20. Mais plus de 60 éléments peuvent être trouvés dans les cendres dune plante.

==Eléments non-essentiels :==

Ces éléments sont absorbés par les plantes, mais ils ne sont ni essentiels ni bénéfiques :

*L'aluminium (Al) : Il entraîne une large réduction de la croissance racinaire. Il peut être en concentration élevée dans les plantes se développant sur des sols acides, surtout celles non tolérantes à l'acidité. Il constitue une des causes majeures de la faible fertilité des sols acides. Naturellement abondant dans les sols, mais principalement dans phase solide, il devient plus soluble quand le pH est bas.
*Le plomb (Pb) : Teneur élevée dans les sols contaminés (Ex. les arsénites de plomb utilisés comme un insecticide il y a longtemps). Problèmes quand introduits dans la chaîne alimentaire.
*Le cadmium (Cd) : Teneur élevée dans les sols contaminés, par exemple proches des mines. Il risque d'être à des teneurs élevées dans sols qui reçoivent les déchets urbains. Les recherches menées jusqu'à maintenant suggèrent que les teneurs du Cd dans le sol sont augmentées par les déchets, mais la plupart des plantes n'absorbent et n'accumulent pas des quantités importantes. Cependant, les exceptions sont la laitue et les carottes.
*Mercure (Hg): sols contaminés autour des mines.

=La notion de dose utile=

==Valeurs optimales==

[[Image:Fb40d9.jpg|thumb|left|300px]]

Tout élément même nécessaire devient toxique à forte dose. C'est pourquoi la courbe d'action ou courbe de récolte, qui traduit la croissance selon la concentration d'un élément, présente un pallier entre l'optimal et l'excès.
Ce pallier est assez étendu et il faut normalement dépasser les doses minimales du double ou du triple.
*1 : carence
*2 : déficience : croissance=f(concentration), le développement est limité
*3 : optimum : même quand la concentration augmente, la croissance n'augmente pas. On parle de consommation de luxe
*4 : toxicité : notamment par blocage enzymatique
{{Clr}}

==Déficiences et excès==
[[Image:Chainenutritionellepz0.jpg|thumb|left|200px|La chaine nutritionnelle - Jahroid CW 2008]]
Les déficiences et les excès en un élément minéral ne se traduisent pas uniquement au travers de la vitesse de croissance mais aussi au travers de signes macroscopiques dont la forme et la localisation peuvent nous orienter.

Image sans texte alternatif.

On distinguera les éléments mobiles dont les carences apparaissent dans les parties anciennes (vieilles feuilles) et les éléments immobiles dont les carences vont se déclarer dans les parties en croissance préférentiellement

{{Clr}}
==La notion de consommation de luxe==
[[Image:Comluxe.gif|right]]

Au voisinage de l'optimum et dans une large gamme de concentrations, la croissance ne varie guère pourtant l'absorption augmente. On parle ici de consommation de luxe. Il s'agit d'un gaspillage sans profit pour la plante.
Et cela na d'intérêt que dans le cas de certaines cultures fourragères.
{{Clr}}

=Les interactions entre éléments=

==Facteurs limitants :==

[[Image:68bf92.jpg|thumb|left|300px]]
Rien ne sert d'augmenter la dose d'un élément donné (ou de la réduire si elle est excessive) si la croissance est limitée par l'insuffisance (ou l'excès) d'un autre élément. La présence d'un tel facteur limitant écrête la courbe d'action qui ne peut s'élever au dessus de la limite permise.
{{Clr}}

==Interactions :==

Il existe entre les éléments des interactions qui font que l'action d'un élément est modifiée par la présence d'un autre.

[[Image:Cc52e.jpg|thumb|right|300px]]

===Synergie :===

L'effet de A est amplifié par la présence de B.

Exemples :
*Certains anions Cl-, NO3- etc. facilitent la pénétration de SO4²-
*Interaction complexe K+/Mg2+ et effets sur la courbe d'action

{{Clr}}

[[Image:2d37b4.jpg|thumb|left|300px]]
===Antagonisme :===
L'effet d'un ion A est atténué par B et pour retrouver cet effet, on doit augmenter la dose de A.

Exemples :
* Antagonisme compétitif des séléniates et des arséniates qui utilisent le même mécanisme d'absorption.
* Le calcium par son action sur la perméabilité membranaire gêne l'absorption de la plupart des ions, plus marqués avec K, Mg et Fe.
* Interaction Ca/Mg et effets sur la courbe d'action.
{{Clr}}

=Liens=
[https://wiki.cannaweed.com/index.php/Nutrition_minérale Nutrition minérale]

[[Les_soucis#Les_exc.C3.A8s_et_les_carences|Les excès et les carences]]

'''''Auteur(s) et Source(s)'''''

Cr4b - Vyking CW [http://www.cannaweed.com/guides/280-nutrition-minerale.html Nutriments - La nutrition minérale] 
Regroupement des trucs @ [http://www.cannaweed.com Cannaweed] by Slim

Séchage, manucure et curing

2010-11-20T00:58:50Z

Chaloupe : Orthographe et style.

[[Image:Chronic 1.jpg|250px|thumb|right|'''Séchage Chronic''' Photo: Cyparissos@overweed]]
= Le Séchage =

C'est le laps de temps qui suit immédiatement la coupe des plantes pendant lesquels vous suspendez vos plantes à l'envers dans une pièce noire, fraiche, et aérée dans le but de les sécher. En général 1 a 2 semaines. Un séchage rapide donne un gout amer, un séchage lent donne un gout sucré et fruité. Arrêter le séchage dès que les branches sont rigides et cassent nettement, mais que les têtes restent souples (10% d'humidité). Une tête qui s'effrite en « poudre » lorsque l'on fait son mélange avec le tabac est le reflet d'un trop gros séchage.

= La Manucure =

C'est l'action d'enlever les grandes feuilles non résineuse en totalité, ainsi les petites feuilles résineuses, en partie ou totalité, de vos plantes coupées. La manucure peut être très fine, c'est à dire qu'on peut enlever beaucoup de petites feuilles pour ne laisser presque que des capsules. Le fait de manucurer trop finement peut faire perdre en qualité si on s'y prend mal car la résine risque de coller aux ciseaux ou sur les mains.
Il est possible de garder les petites feuilles pour en faire du hashich de très bonne qualité.

La Manucure se fait soit directement après avoir coupé les plantes, c'est à dire juste avant de les mettre à sécher, soit directement après le séchage, c'est à dire juste avant le curing. Certains font deux manucures : ils en font une directement après avoir coupé les plantes, où ils enlèvent les grandes feuilles; puis une autre après le séchage, où ils enlèvent les petites feuilles.
Je conseille de faire la manucure après le séchage même si c'est plus fastidieux techniquement. Le fait de la faire après est bénéfique à la qualité du produit final.

= Le Curing =

Le curing consiste à ralentir le séchage et permet aux arômes de se développer. Il dure de 15 jours à trois semaines.

Les têtes presque sèches sont mises dans des bocaux hermétiques et dans le noir. Une fois par jour, les bocaux sont ouverts un quart d'heure pour enlever le surplus d'humidité.

La durée du curing est variable, elle ne dépend pas d'un temps déterminé mais plutôt de l'état des têtes. D'une manière générale, le curing est terminé lorsque l'odeur qui se dégage des pots en les ouvrant n'a plus l'odeur de « verdure », mais une bonne odeur de cannabis. Fiez-vous à votre odorat.

Une fois le curing terminé, vos têtes sont prêtes à être dégustées.

= Conseil de conservation =

Une fois que le curing est terminé, les têtes sont prêtes à être consommées. Il faut bien sur laisser les bocaux au frais et dans le noir. Je conseille de surveiller l'état des têtes régulièrement, histoire de voir si elles ne pourrissent pas en raison d'un mauvais curing par exemple. Continuez le curing dans ce cas-là...

Le fait de laisser macérer les têtes dans leur parfum va les améliorer sans cesse en qualité (le gout surtout). Le pic de qualité se situe à 6 mois d'age après le curing.

=Liens=
[[Quand récolter]]

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

inconnu @ [http://www.cannaweed.com/guides/242-sechage-manucure-curing.html CannaWeed] 
acr @ [http://www.overweed.net/ Overweed]

Le palissage

2010-10-26T09:15:01Z

Chaloupe : Mise en forme.

= Définition =
Le palissage est l'action de conduire une plante sur un support plan en y attachant ses tiges et branches à l'aide de liens (fil de cuivre, osier, ficelle, raphia, plastique, etc.).

Un palissage vertical est dit 'espalier' s'il s'appuie sur un mur, sinon 'contre-espalier' (utilisant des treillages ou rangs de fil de fer complétés par des lattes et soutenus par des poteaux, piquets, ferrures). Le plan support peut aussi être oblique ou horizontal.

Cette technique permet de coucher une plante dans son environnement afin que les branches du dessous qui ont le moins de lumière puissent en avoir assez pour se développer correctement.

= Explications et précautions à prendre =

Cette technique peut être appliquée dès que le tronc commence à devenir un tronc et n'est plus une brindille (après lignification), c'est à dire aux alentours du 3ème/4ème étage de feuilles.
Le plant couché va continuer de se développer aux nœuds des feuilles basses.
Il faudra faire des nœuds lâches (pas serrés du tout), afin de laisser la plante se développer et de ne pas l'étrangler, le mieux étant de faire des boucles autour du tronc. Pour cela vous utiliserez une corde ou une ficelle assez épaisse afin qu'elle ne cisaille pas le tronc!

Vous fixerez l'autre coté des cordelettes au sol avec une pierre ou bien à d'autres branchages au sol.
Ne vous inquiétez pas les feuilles vont se réorienter rapidement toutes seules.
Si le plant continue à pousser en hauteur, vous le plierez alors de nouveau délicatement et ainsi jusqu'à ce qu'il ait la forme voulue : bas et horizontal!

Astuce : Une plante en stress hydrique est plus souple qu'une plante gorgée d'eau. Ainsi, forcer un début de stress hydrique sur une plante peut faciliter le palissage de celle-ci.

= Le palissage s'effectue vraiment très doucement =

Lorsque vous attachez et que vous tirez une branche ou même le tronc, il faut être très prudent et ne surtout pas tirer trop fort (raccourcissez la ficelle de quelques centimètres chaque jour).
En effet, dans le cas ou vous tirez trop fort, vous aller casser la branche, mais celle-ci ne se répare pas toujours.

= Les Avantages du palissage =

En extérieur dans la nature, sauvage, le palissage possède beaucoup d'avantages :
* Du point de vue de la discrétion : un plant de quelques mètres de haut attirera plus le regard qu'un plant couché.
* On peut du coup cacher les plants dans des champs d'orties, dans lesquelles le cannabis passera inaperçu. On continuera le palissage pour que le plant se développe couché.
* Dans des endroits bien ensoleillés, on pourra coucher un plant pour qu'il profite du soleil sur toute sa longueur.
* La sève arrive plus facilement aux têtes.

Par contre il faut faire attention aux liens qui peuvent céder en cas de vent fort, faire attention aux limaces qui sont plus proches des têtes que dans une position normale.

En intérieur, le principal avantage est de couvrir un maximum de surface dans le placard sans avoir à couper (ce qui ralentit la croissance).

Le palissage est une très bonne alternative à utiliser quand on a peu de plants femelles dans un placard afin d'optimiser la production de fleurs.

Exemples de palissage 

[[Image:Palissage_01.jpg|300px|thumb|left|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]
{{Float|img=[[Image:Palissage_02.jpg|300px|thumb|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]}}
{{Float|img=[[Image:Palissage_03.jpg|300px|thumb|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]}}
{{Clr}}
[[Image:Palissage_04.jpg|300px|thumb|left|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]
{{Float|img=[[Image:Palissage_05.jpg|300px|thumb|left|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]}}
{{Float|img=[[Image:Palissage_06.jpg|300px|thumb|Photo: Captain Space Yogourt@cannaweed]]}}
{{Clr}}

La floraison

2010-10-24T22:35:31Z

Chaloupe : Un peu d'orthographe.

=Introduction=
La floraison commence lors du changement de cycles de la lumière: 12 heures jour, 12 heures nuit. 
Suivie de l'apparition du premier pistil ou de la première gousse. 

=Comment procéder=

Vous pouvez éventuellement éteindre la lampe pendant 36 heures si vous souhaitez accélérer la transition. Cette technique risque de diminuer un peu votre stretch. 
Réglez le minuteur de la lampe sur un cycle de 12 heures allumé / 12 heures éteint 
Attendre… 

Pendant la première phase qui va durer environ 15 jours, la croissance de la plante est très rapide (le [[Lexique#Stretch|stretch]]). 

Les engrais peuvent être modifiés: 
1/2 Grow 1/2 Bloom (par exemple) en terre et en hydro [[Lexique#EC|EC]] = 1,8 - 2 car le plus important pendant le [[Lexique#Stretch|stretch]], c'est de remonter le niveau de P et de K (qui sont les fondamentaux de la construction des pistils). 

=Le stretch=
'''Semaine 4 à 7''' 

[[Image:Floraison 1.jpg|400px]] 

'''Le [[Lexique#Stretch|stretch]] se termine, deux cas de figure se présentent:''' 

[[Image:Floraison 2.jpg|400px]] 

Les mâles seront rangés dans une poubelle ou dans un broyeur à déchets. L'important est qu'il dégagent de l'espace de floraison. 

Les hermaphrodites seront à jeter (solution la plus efficace) ou mieux, à utiliser en cuisine. 
Il est possible de les conserver mais en retirant les branches trop atteintes car l'hermaphrodisme d'une plante peut varier d'une branche à l'autre. L'opération de contrôle sera à répéter pendant toutes la floraison. 

Les femelles, elles, sont prêtes à démarrer la floraison. 

A ce stade de la culture, l'hygrométrie va monter en flèche : ne pas hésiter à ventiler par cycle et surtout extraire l'air le jour mais aussi la nuit. 

=Floraison stade 1=
'''Semaines 1 à 4''' 

La floraison est l'aboutissement de la culture. C'est pour cela qu'on remet le compteur des semaines à zéro. Chaque jour de floraison compte, ce qui veut dire que tout ralentissement ne sera jamais rattrapé. 

Le temps de floraison dépend des variétés et de chaque plante en fonction de son [[Lexique#Phénotype|phénotype]] et des conditions de culture. 

Les [[Lexique#Indica|indicas]] sont en général prêtes en 60 jours, les [[Lexique#Sativa|sativas]] demandent souvent 80 jours avant d'être dignes d'être récoltées. Pour cela il faut d'abord bien s'occuper de la floraison. 

Le plus simple en floraison consiste à: 

Laisser 12h de nuit '''totale''' puis 12 heures de lumière intense. 

Adapter ses engrais 
'''Terre:''' passer à l'engrais Bloom, c'est à dire faible ne N, fort en P et K. 
'''Hydro:''' [[Lexique#EC|EC]] = 2, engrais Bloom. 

==Le one bud==

Période critique pour le one bud. Il faut empêcher que les one bud se gênent. 

A ce moment si les plantes tigent, les futures one bud seront gâchées. Le one bud repose sur le maximum de nœuds sur le minimum de hauteur. C'est comme cela qu'on obtient, et de loin, les meilleurs rendements. 

Pour cela on va enlever les feuilles qui se chevauchent. 
On va aussi veiller à ce que que chaque one bud ait assez de place. 
Dernier point, on peut pincer avec le pouce sous [[Lexique#Apex|l'apex]] les plantes qui auraient tendance à vouloir pousser trop haut. 

Les one bud vont encore avoir une croissance végétative durant ces 4 premières semaines qui sont essentielles. 

==Le palissage==

Le palissage se poursuit lui aussi pendant ces 4 semaines de floraison. 
Les branches sont palissées à la même hauteur donnant ainsi à chaque branche la place d'une tête centrale. 
On peut enlever des feuilles au centre. De même les branches trop frêles ( < 3mm ) peuvent être retirées. 

==Le scrog==

Le scrog doit être poursuivi surtout pour les branches trop hautes. Une fois que tout l'espace est bien rempli, on arrête d'accrocher les branches sur le grillage. 

On l'aura compris, les 4 premières semaines sont déterminantes car la croissance végétative se poursuit et les pistils commencent à se développer. 

Nutriments obligatoires et suffisants: 

'''Terre:''' engrais Bloom une à deux fois par semaine. 
'''Hydro:''' [[Lexique#EC|EC]] = 2, engrais Bloom. 

A partie de la 2ème semaine de floraison, passage au 'boost' PK 13/14, PK 50-30 et PK 30/50. Ce sont les dosages de la plupart des boosters. N'en utiliser qu'un seul et bien respecter les dosages car ils sont assez concentrés en général. 

Additif conseillés mais pas obligatoires: 

Enzymes, etc... tout ce qui sert à l'assimilation 
Vitamines 
Buffers, 
Acides humique et fulvique (1 apport par semaine) 
Hormones, stéroïdes. 

A noter que le TopMax ne doit pas être utilisé avant la troisième semaine de floraison. 

=Floraison stade 2=
'''Semaines 5 à 6''' pour les [[Lexique#Indica|indicas]] 
'''Semaines 5 à 8''' pour les [[Lexique#Sativa|sativas]] 

Entre la cinquième et la huitième semaine, la croissance végétative est complètement stoppée. Plus besoin d'enlever les branches et les feuilles. 

On passe à la floraison proprement dite. 

C'est ici que la différence entre [[Lexique#Sativa|sativas]] et [[Lexique#Indica|indicas]] se montre très importante: la [[Lexique#Sativa|sativa]] va continuer sa croissance végétative un peu plus longtemps. Il faut donc agir en conséquence. Un léger pinçage sur les têtes les plus hautes est utile avec les [[Lexique#Sativa|sativas]]. 

De tout façon, il est important que la [[Lexique#Canopée|canopée]] soit parfaitement homogène à ce stade de floraison. 

Les têtes à ce stade sont fragiles: Il faut les manipuler le moins possible. Il y a risque de contamination des plantes à cause de vos doigts tout sales. 

Je ne plaisante pas, moins les plantes seront touchées et mieux elles iront. 

Petite digression contemplative: 
Le meilleurs moyen de comprendre ses plantes est de passer un peu de temps à les contempler. 

Cela présente un multitude d'avantages: 
Permet de déceler des carences, des maladies et autres prédateurs, tels que le pythium, les araignées etc... Et en ce cas, la réussite est liée à la rapidité de réaction. 

Mais surtout, contempler ses plantes permet de bien savoir où elle en est. 

Pratiquée de manière régulière améliore la compréhension et l'ajustage de la [[Lexique#Canopée|canopée]]... 

De même, avant d'enlever chaque branche et feuille, il est nécessaire de peser le pour et le contre. 

Même conseil que précédemment: contempler et ne pas toucher. On limitera au maximum les contacts au profit de l'observation du placard. 

==Le one bud==

Enfin un peu de repos avec le one bud [[Lexique#Indica|indicas]]. Le one bud [[Lexique#Sativa|sativa]] lui sera pincé encore un peu 

Indica: 
'''Terre:''' un engrais par semaine et boost 
'''Hydro:''' [[Lexique#EC|EC]] = 1,8 1,5 et boost 

Sativa: encore deux semaines [[Lexique#EC|EC]] = 2 et boost. 
Puis même combat que les [[Lexique#Indica|indicas]], baisser légèrement les doses d'engrais et poursuivre le boost. 

==Le palissage==

Fin du palissage pour les [[Lexique#Indica|indicas]], encore deux semaines pour les [[Lexique#Sativa|sativas]]. 

La [[Lexique#Canopée|canopée]] doit être homogène comme sur la photo ci-dessous 

[[Image:Floraison 3.jpg]] 

==Le scrog==

Résultat éloquent du scrog: les plants indicas sont laissés tranquilles et entament le développement de têtes. Les sativas seront encore accrochées au grillage 15 jours avant de les laisser partir en têtes. 

Apports nutritifs conseillés 

Sativa: semaines 5 à 7 
'''Terre:''' un arrosage par semaine avec Bloom et Boost 
'''Hydro:''' Bloom [[Lexique#EC|EC]] = 2 + Boost 

Indica: semaines 5 à 6 et sativa semaines 7 à 8 
'''Terre:''' un arrosage par semaine avec Bloom et arrêt du Boost 
'''Hydro:''' Bloom [[Lexique#EC|EC]] = 1,8 - 1,5 et arrêt du Boots. 

Additifs: 
Fin du Top Max 
Fin des hormones et stéroïdes. 

Les buffers, les [[Lexique#Enzyme|enzymes]] sous leurs diverses formes et les acides humique et fulvique en revanche sont encore plus utiles à cette période. 

La floraison se termine les dernières semaines seront consacrées à la maturation de la plante. 

=Maturation=
'''Semaines 6 à 9''' pour les [[Lexique#Indica|indicas]] 
'''Semaines 9 à 12''' pour les [[Lexique#Sativa|sativas]] 

==Principe de base==

La maturation est le moment ou les plantes gonflent leurs gousses. C'est le moment ou la production de résine est la plus importante. 
Il ne faut donc plus toucher les buds pendant cette période. 
L'hygrométrie doit être ajustée éventuellement car le risque de moisissure est très élevé. 

[[Image:Floraison_4.jpg|269|thumb|left|exemple de tête moisie]] 

Le mieux est de retirer les feuilles qui se touchent pour éviter des accumulations d'humidité. 
De plus, il convient d'augmenter légèrement les cycles de ventilation, surtout la nuit pour éviter aux têtes de pourrir ce qui serait dommage après tant d'efforts. 

Deuxième point fondamental: la nutrition et le rinçage. 
Cela mérite quelques explications: 

Assimilations des nutriments: principes généraux 
L'idée du rinçage est d'enlever les sels accumulés pendant la culture. Le fait de ne pas laisser de nutriments force la plante à puiser dans ses réserves. 
Tout les nutriments sont assimilés par les racines en tant que ions issus d'éléments minéraux, et tous les ions d'un élément donné sont identique. 
Que la source soit organique ou minérale. 
Les seules exceptions à cela sont certaines molécules légères telles que les acides aminées qui eux sont absorbés directement par les racines. Alors que les molécules plus grosses ont besoins d'être "cassées" pour être assimilables. 

Les transports majeurs de nutriments sont à séparer ainsi: 

1) Mécanisme de transport actif à partir de l'extrémité des racines (le plant doit amener de l'énergie L'ATP). C'est le moyen de sélection des nutriments pour la plante car les racines agissent comme des filtres sélectifs. C'est un moyen pour la plante (qui est immobile) d'interagir sur son environnement. 

2) Transport passif (diffusion): par les [[Lexique#Symplast|symplasts]] à partir de [[Lexique#Endoderme|l'endoderme]], les transports passifs sont ceux qui se font de cellule à cellule à travers les membranes de ces dernières. Contrairement au transport actif, qui lui se fait par la sève brute ou élaborée. 

C'est l'ensemble du processus de nutrition, de la graine au [[Lexique#Curing|curing]] qui va jouer un rôle clé dans le goût et l'arôme des têtes séchées. 
Voilà pourquoi la nutrition ne doit jamais être réalisée à l'excès mais doit reposer sur l'équilibre des divers éléments. 

Le rinçage n'est pas réservé à l'hydroponie. 
Le rinçage (en théorie) induit une déficience de nutriments dans la zone racinaire: alors le processus de [[Lexique#Translocation|translocation]] aide la plante à survivre. 

La [[Lexique#Translocation|translocation]] c'est le transport des nutriments assimilés au niveau du [[Lexique#Phloème|phloème]] pour les faire descendre vers les parties qui en ont le plus besoins. 

Ici sont utilisées les feuilles les plus âgées qui deviennent jaunes. Les feuilles de tête et les calices ne sont pas utilisés car eux sont demandeurs. 
Le rinçage induit un fort stress pour les plantes s'il est réalisé trop brutalement. Voilà pourquoi on fait baisser les taux de nutriments bien avant la dernière semaine. 
En fait, les niveaux de nutriments doivent être baissés progressivement jusqu'à atteindre le minimum vital juste avant la récolte. 
Ainsi les facteurs de stress, qui sont limitants doivent être eux-même limités. Et c'est tout au long de la culture qu'on doit éviter l'accumulation de sels. 

=Rinçage=
Comment procéder 

Faire baisser son [[Lexique#EC|EC]] dans la période qui précède la maturation. 
Pendant la phase de maturation proprement dite: 

Etape 1: jusqu'à la dernière semaine 
'''Terre:''' arrêt du Boost, divisez par deux la concentration du Bloom 
'''Hydro:''' [[Lexique#EC|EC]] = 1,51, arrêt du Boost. 

Étape 2: dernière semaine: 
'''Terre:''' Arrêt du Bloom, passage aux isotoniques ou acides humique et fulvique 
'''Hydro:''' [[Lexique#EC|EC]] = 0,8, passage aux isotonique ou acides humique et fulvique 

Surtout pas les deux en même temps, soit l'un soit l'autre. 

=Liens=
[[La photopériode]] 
[[La sexualité]] 
[[Le pinçage]] 
[[Le palissage]] 
[[Le One-Bud]] 
[[Le Scrog]] 
[[Le rinçage]] 
[[Quand récolter]] 

'''''Auteur(s) et source(s)'''''

acr @ [http://www.overweed.net Overweed]

Choisir l'intraction et l'extraction

2010-10-24T22:28:12Z

Chaloupe : Orthographe.

=Introduction=

Ventiler son espace de culture efficacement c'est: 

* Amener assez d'air frais à la plante, enlever l'air vicié
* Maintenir une hygrométrie et des températures correctes
* Prendre en compte que son placard est un écosystème en réduction
* S'assurer d'avoir une belle récolte

Pour cela il faut connaître le volume d'air de son placard 
ex: un placard de 55cm*88cm*180cm à un volume de 0.55m*0.88m*1.8m= 0.87m3 

De plus il faut que l'espace soit hermétique sauf en entrée en en sortie pour que les indications soient fiables. 

= La ventilation =

'''Rôles:''' 
Il s'agit notamment de :

* fortifier les tiges (rôle des vibrations)
* renouveler la couche d'air emprisonnée par les poils, qui s'appauvrit en CO2
* contrôler le taux d'humidité
* éviter la stratification de l'air

Pour que tout l'air soit renouvelé il faut un brasseur d'air entre l'intra et l'extra si possible qui couvre le haut de la [[Lexique#Canopée|canopée]]. 
Cela sert à améliorer les échanges d'air à la surface des feuilles. Ça enlève aussi l'humidité et ca améliore les échanges thermiques avec le bas. 
Les brasseurs d'air ne coutent pas cher.Ils ne sont jamais trop puissants. Plus un brasseur d'air est puissant plus les tiges seront renforcées..on est loin de l'intensité du mistral. 

Le brasseur d'air doit amener de l'air frais : 
En haut de la canopée : vent violent recommandé 
En bas des plantes douce brise : ici on peut mettre des ventilos de pc 

==Quels cycles==

Le plus souvent possible ampoule branchée, 45min/h et assez souvent "la nuit" pour éviter les problèmes de condensation surtout si l'espace est petit.
Cependant, de nuit, on peut se contenter de faire des cycles type 15 minutes toutes les heures.

= De quelle extraction ai-je besoin ? =

==Les effets thermiques==

Il faut tenir compte de l'aspiration et de la lampe qui chauffe l'air. 

Cela va créer une différence de pression entre le haut qui est chaud et le bas qui est froid : l'air du bas sera donc mieux aspiré si intraction/extraction et lampe fonctionnement en même temps. 
Plus l'espace est petit par rapport à la puissance lumineuse plus il faut ventiler efficacement, car la marge d'erreur, de surchauffe ou d'asphyxie ou de moisissures est important. 

Avec un extra 225 m3 en 15 min le volume du placard est renouvelé 66 fois. 
Là aussi on va prendre en compte les pertes et diviser par 2 ce résultat soit 33 fois en 15 min. 
Cela peut paraitre beaucoup mais la lampe chauffe et il en faut du volume pour la rafraîchir, c'est un minimum. 

Les extracteurs de salle de bains sont de mauvaise qualité, il vaut mieux investir dans des intracteurs plus solides. 

Des extractions passives peuvent être rajoutées mais elles vont laisser passer.

Dans tous les cas

* L'extraction doit être située en haut du placard.
* L'extraction fonctionne en même temps que l'ampoule et un petit peu durant la nuit
* Si elle est active alors une gaine est placée à la hauteur de l'ampoule pour aspirer le maximum d'air chaud.
* Si elle est passive alors il faut multiplier les ouvertures

1w de lumière pour 1m3/H d'extraction est un bon ratio

== Méthodes de calcul ==

Afin d'éviter les erreurs, il vaut mieux avoir une idée de nos besoins en extraction. Il y a plusieurs possibilités dont on va essayer de donner un aperçu ici. 
 
'''Méthode 1''' 
La plus simple de ces méthodes est de calculer le volume de votre espace et de considérer qu'il faut renouveler l'air un nombre "n" de fois par heure. 
V = L x l x h 
Longueur, largeur et hauteur, étant bien entendu en mètre. En multipliant V par n, on obtient le CMH (débit en m3 par heure) nécessaire. Il faut que n soit au moins égal à 30 et plus vous augmentez la puissance de votre lampe, plus vous devrez augmenter n. 
discussion: Il s'agit d'une méthode simple mais très limitée qui ne prend pas en compte la température de l'air entrant. De plus, il faut approximer le renouvellement d'air. 
 
'''Méthode 2''' 

Formule CMH = 2.98 x W / dT 
W = wattage total de l'appareillage à l'intérieur de votre espace. 
dT = différentiel de température entre l'air entrant et la température que vous souhaitez. 
2.98 = constante permettant de prendre en compte le dégagement de chaleur de vos appareillages, la capacité calorique de l'air, sa densité. 

Discussion : Avec cette méthode, on se rend bien compte de l'écueil qui nous attend tous : le renouvellement de l'air ne permet de refroidissement que dans la mesure où il est plus froid que l'air à l'intérieur de l'espace. Par contre, il n'y a pas de prise en compte du volume de notre espace. 
 
'''Méthode 3''' 
CMH = 500 x L x l xHf
Avec Hf la hauteur foliaire, c'est à dire la hauteur allant de l'apex de la plante à la première feuille.
Discussion : Il s'agit de la seule méthode présentée qui prends en compte le facteur le plus important de nos espaces de culture: les plantes. Cependant, elle exige d'avoir un minimum de bon sens car elle ne prend pas en compte le wattage utilisé. La prémisse étant que vous utiliserez une puissance de lampe adaptée à la surface de votre espace de culture. 

'''Limitations générales:''' 
Toutes ces méthodes ne sont qu'approximatives et ne prennent pas en compte: 
* l'utilisation de systèmes d'extraction séparés type cooltube
* la résistance représentée par des filtre à charbon, gaines, etc.
De plus, n'oubliez pas qu'intraction et extraction ne s'ajoute pas. Toutes ces méthodes ne donnent que le volume d'extraction minimal.

== Quel extracteur utiliser ? ==

'''Les ventilateurs de PC''' 
 
[[Image:Sunon.jpeg]] 
 
''Avantages'' 
Facile à trouver, coût raisonnable. 
 
L'unité utilisé pour le débit de ces ventilateur est le CFM 
1 CFM = 1.698 m³/h 
 
''Inconvénients'' 
Ce ne sont pas de vrais extracteurs mais surtout des brasseurs d'air. Dans des conditions difficiles, ils montrent vite leurs limites. De plus, leur puissance est limitée et on peut vite se retrouver à les multiplier. Ils ne permettent pas d'adjonction de silencieux ou de filtres à charbons. 
 
'''Les RVK ou ovni''' 
 
''Avantages'' 
Permettent d'utiliser des filtres à charbon et des silencieux, existent dans toute une gamme allant de 160m3/h à 1300m3/h. 
 
''Inconvénients'' 
Le coût. 
 
'''Les torins''' 
 
[[Image:19-leelou.jpg|250px|thumb|left|Photo: leeloudin@overweed]]{{Clr}}
 
''Avantages'' 
Très silencieux, existent de 250m3/h à 2500m3/h A puissance égale, moins cher qu'un RVK. 
 
''Inconvénients'' 
Sauf si vous utilisez un caisson, ils ne permettent pas l'utilisation d'un filtre à charbon.

= Erreurs fréquentes =

Les erreurs conduisant à une mauvaise gestion de la chaleur sont :
mauvais couple lampe/extracteur (40%),
rétrécissements importants (25%),
entrées/sorties trop petites ou bouchées (15%),
mauvaise circulation de l'air (10%),
autres.
Il est impératif de bien comprendre ces quelques données avant d'entreprendre la construction de son espace.

= Les espaces en dépression =

'''Dépression :''' Dans ce cas, la pression à l'intérieur de l'espace est inférieure à la pression atmosphérique de la pièce. En pratique, cela signifie que l'intraction est inférieure à l'extraction.
L' avantage sera un meilleur contrôle notamment au niveau des odeurs qui resteront piégées à l'intérieur de l'espace de floraison ...

= L'intraction =
==Amener l'air==

De l'air frais doit être amené régulièrement dans l'espace de culture. 

Un intracteur 160 m3/h va fournir en 15 min en théorie 40 m3 d'air soit pour le placard exemple 40/0.87= 45 fois son volume. 

Mais ce volume théorique n'est pas conforme à la réalité. 

Car le moindre coude ralentit considérablement la puissance de l'intracteur. L'air doit être en ligne le plus possible. De même la longueur des gaines doit être la plus courte possible pour réduire les pertes. 

Pour les espaces ou on est obligé de faire des coudes... 

Il faut fractionner l'extraction, et multiplier les extracteurs. 
Un bon extracteur en sortie, et un ou deux de type sunon, ou extracteur de salle de bain pour gaine, répartis sur les deux premier tiers. 
Dans ce cas de figure, on entretien un flux régulier malgré les coudes et l'extracteur principal force beaucoup beaucoup moins ! 

Ca permet aussi de diminuer la puissance totale d'extraction, quasiment par deux. 

Enfin , dernière contrainte, si on fait rentrer de l'air dans un espace clos la pression augmente et l'intracteur délivre moins d'air. 

On partira donc de manière arbitraire de la moitié de puissance perdue donc notre 160 m3/h se retrouve à 80 m3/h d'aspiration ce qui fait encore le volume du placard est encore renouvelé 22 fois en 15 min. 

Dans tous les cas 

* L'intraction doit être située en bas du placard. 
* Si elle est active alors une gaine peut amener l'air frais directement au pied des plantes. 
* Si elle est passive alors il faut multiplier les ouvertures. 

== Intraction passive ==

Il s'agit d'une simple ouverture. Au niveau de sa taille, il n'existe pas de règles précises tant que cela permet de garder l'espace en dépression. Par contre, l'air chaud étant plus léger, il a tendance à monter. Et à contrario, l'air sera plus frais en bas. Donc, il faut placer sa prise d'air d'intraction en bas ( et la prise d'air d'extraction en haut de l'espace).

== Intraction active ==

Dans ce cas, il faut éviter de trop grandes différences de puissance entre l'intracteur et l'extracteur. En effet, cela va forcer le moteur de l'intracteur et en réduire l'espérance de vie. Le meilleur compromis étant d'utiliser deux extracteurs de même puissance et un variateur afin de baisser la puissance de l'intracteur de 10 à 15%.

== Les carottes d'Intraction ==

Il s'agit d'un bricolage assez simple qui permet de mieux répartir l'air frais au sein de l'espace. Pour cela, il suffit de brancher une gaine d'une part à l'intraction et d'autre part à un tube de PVC bouché sur l'une de ses extrémités. Il faut ensuite percer la face supérieure du tube de plusieurs trous (pas de règles précises, percer de petits trous et augmentez progressivement leur diamètre si cela ne suffit pas).

= Les différents circuits =

La démocratisation du matériel de culture amène de plus en plus de personnes à s'équiper d'ensemble de plus en plus complexes. Mais à chaque pièce rajoutée correspond de la gaine.
 La gaine doit :
<ul>
<li>rester la plus rectiligne possible afin de garder un écoulement laminaire du flux</li>
<li>être la moins longue possible afin d'éviter les pertes de charges.</li></ul>

== Les réflecteurs ventilés ==

Au niveau du montage, la prise d'air doit se situer du côté culot afin de limiter le dépôts de poussière sur l'ampoule. De plus, il est préférable qu'elle se fasse via une gaine dont la prise se situe au sommet de l'espace.
Soit, gaine --> réflecteur ventilé --> gaine --> extracteur.

[[Image:Filtre charbon 05.png]]

== Les filtres à charbon ==

Ils peuvent être branchés indifféremment en entrée ou en sortie de circuit et sont essentiels si l'on veut garder une certaine discrétion. En sortie, ils peuvent légèrement diminuer le bruit de l'extracteur dû aux turbulences. En entrée, ils doivent être placés horizontalement et en haut de l'espace.

[[Image:Filtre charbon 01.png|Filtre -> gaine -> extracteur]] [[Image:Filtre charbon 02.png|Extracteur -> gaine -> filtre]]

[[Image:Filtre charbon 03.png|Filtre -> gaine -> réflecteur ventilé -> gaine -> extracteur]]

[[Image:Filtre charbon 04.png|Gaine -> réflecteur ventilé -> gaine -> extracteur -> gaine -> filtre]]

== Les silencieux ==

[[Image:Cat-silencieux.jpg]] 
 
Ils permettent de réduire le bruit dû aux turbulences en sortie des extracteurs.

[[Image:Filtre charbon 3.png|Filtre -> gaine -> réflecteur ventilé -> gaine -> extracteur -> gaine -> silencieux]]

= Conclusion =

'''Il est essentiel d'avoir une extraction et une ventilation si l'on veut obtenir un bon contrôle de l'environnement.'''

=Lien=
[[L'hygrométrie]] 
[[La température]] 
[[Le traitement des odeurs]] 
[[Les réflecteurs]] 

'''''Auteur(s) et source(s) :'''''

acr @ [http://www.overweed.net Overweed] 
Cr4b 
[http://www.canna-tech.com Canna-Tech] 
Overgrow